Es martes, son las seis de la mañana, el mar está plano como un plato y el pescador Oriol Serra (Barcelona, 1978) está sentado en su barca, la Fila, en el Puerto de Aiguadolç de Sitges. Todo está oscuro, las farolas de las calles todavía están encendidas. En el cielo, una luna fina, cóncava como un gajo de sandía. Oriol desata las amarras del pantalán, donde están las dos únicas barcas pesqueras del puerto, y enfilamos mar adentro, hacia la negrura. Mientras la barca va navegando, dejamos atrás la serpentina de color rojo que hacen los coches que pasan por la carretera de las costas del Garraf en dirección a Barcelona. También los espigones y el campanario de la iglesia de Sitges. Todo va quedando lejos, a nuestras espaldas, porque nos dirigimos a los gallos, las señales con bandera roja que Oriol colocó la tarde anterior en el mar para calar las redes artesanales. El objetivo del día es pescar langostinos. ¿Encontraremos?

El restaurante RíasKRU de Barcelona (c. Lleida, 7) "no está a la venta por más de dos millones de euros a pesar de que una agencia inmobiliaria lo diga", afirma el gerente Borja Iglesias, que añade que ha pedido a la agencia que retiren el anuncio que dice que se vende, y que, si no lo hacen, pondrán en marcha medidas legales". Se da la circunstancia de que este año el Rías de Galicia cumple cuarenta años desde que lo inauguró el matrimonio gallego Cándido Iglesias y Purificación García. Más tarde, se pusieron al frente sus tres hijos, pero durante la covid llevaron el restaurante a concurso de acreedores, y lo compró el empresario Manuel Lao, propietario actual. El RíasKru es la fusión de Rías de Galicia, que está situado en los bajos, y el Espai Kru, en el primer piso, ambos especializados en pescado y marisco, y los dos restaurantes han marcado una época de la buena gastronomía de la ciudad condal.

Los cacahuetes merecen toda una reverencia y también cuatro aclaraciones. La primera: botánicamente son una legumbre, pero nos los comemos como si fueran frutos secos. La segunda: no generan colesterol, como probablemente se ha dicho y se ha creído. De hecho, de las bolsas de mezclas de frutos secos, se ha acostumbrado a creer que los cacahuetes eran lo peor. “Ningún alimento de origen vegetal contiene colesterol, el cual solo está presente en los alimentos de origen animal, porque es una molécula que forma parte de las membranas de sus células”, explica la dietista-nutricionista Anna Grífols. Y la tercera: los cacahuetes no solo no generan colesterol, sino que ayudan a regularlo, como ha demostrado uno de los ensayos clínicos más importante sobre alimentación y salud cardiovascular, hecho en el Estado con la participación de la Universidad Rovira i Virgili, entre otros.

Entrevisto a Diego Alías (Sant Joan de Vilatorrada, 1977) un día de verano en el que necesito ponerme una chaqueta. Son las primeras horas de la mañana, que en Josa de Cadí se viven con temperaturas suaves y que dejan un paisaje verde, limpio de nubes. En la cocina de Ca l’Amador, como se llama el restaurante de Diego, ya hace rato que han encendido los fuegos. Tienen todas las mesas llenas, como es habitual en temporada alta. Ca l’Amador se ha convertido en un restaurante deseado, y por eso llenan cada día. Todo el mundo sabe que en Josa del Cadí hay una quesería buenísima, el Serrat Gros, y Diego, que es alegre, acogedor y enérgico. El día que hablamos con Diego está bien ocupado entre los menús del día y la pianatada que prepara, un concierto de piano en la era del restaurante. Le faltan horas. Comenzamos nuestra conversación por la escuela donde se formó, la Joviat de Manresa.

Comencemos por una comparación. La sensación del comensal que pisa la moqueta roja de flores del restaurante Via Veneto de Barcelona (c. Ganduxer, 10) debe ser parecida a la que siente un jugador de fútbol cuando entra en un estadio histórico. Respeto. Y no es por el botones que nos ha cogido el abrigo y nos ha abierto la puerta, Carlos Fernández. No es por la moqueta, siempre impoluta. No es por el saludo que nos hará el director, Pere Monje, que nos llevará a nuestra mesa. Ni por la decoración modernista de Xavier Regàs, con aquel cristal elíptico que permite observar desde el vestíbulo quién hay en la sala. Ni por las cortinas blancas y elegantes con volantes de la sala. No es solo por todo esto. Es porque nos encontramos en un lugar único, donde trabajan cincuenta personas que buscan servir con la mejor vajilla horas de felicidad, aquellas que no se cuentan con reloj. Sentados en una de las mesas, con los camareros y maîtres vestidos con esmoquin, olvidaremos las coordenadas de espacio y tiempo. En Via Veneto se entra pensando en los quehaceres cotidianos, y se sale agradecido a la vida por las horas vividas. En medio, hay una familia propietaria y un equipo que hemos entrevistado para que nos expliquen las interioridades de un restaurante que el año que viene cumplirá sesenta años.

Entrevisto al cocinero Lluís Fernández una tarde de verano en su restaurante Els Pescadors, en Llançà. Desprende bonhomía y estima por el trabajo, que hace en familia, con una de sus hermanas, Maria Àngels, y su cuñado. Ambos en la sala. El restaurante está lleno de mesas que hablan al Lluís con confianza, como clientes fieles que deben ser. Quien va a Els Pescadors sabe que comerá langosta del cabo de Creus, porque la familia tiene uno de los viveros más importantes del país, pero no es comer langosta por comerla. El Lluís cocina territorio, sirve cultura, y como son sus lemas, este año los ha estampado en una bolsa de mano. Y las langostas están numeradas. Los que comen una se llevan a casa una tarjeta, con un dibujo del amigo cocinero Paco Pérez, con la numeración y con un escrito del restaurante.

Hasta enero del año próximo, cuando compréis una conserva etiquetada como zamburiña seguramente estaréis adquiriendo vieira del Pacífico, vieira gallega o volandeira. Las tres tienen un precio económico, y tradicionalmente se han hecho pasar por un molusco caro: la zamburiña, zamburiña en gallego. Ahora bien, todo esto se acabará en enero, porque una nueva ley obligará a las empresas conserveras a etiquetar con el nombre correcto: no podrán hacer pasar la una por la otra, ni en el nombre ni en la fotografía del etiquetado. Mientras tanto, tienen estos meses que quedan de año para terminar las conservas que tienen el etiquetado erróneo, el que quiere hacer pasar por gran cosa lo que no lo es.

La empresa Blai Peris, de Bot (Terra Alta), quiere demostrar que la innovación también se puede aplicar al alimento que civiliza a la humanidad desde tiempos antiguos, las aceitunas. “La idea de personalizarlas me vino pensando qué podríamos hacer con nuestras aceitunas para dar un paso más allá en el mercado. Entonces propuse a mi primo probarlo con su máquina láser, y la sorpresa fue comprobar que sí, que salió a la primera”, explica Àlex Peris, que junto con su hermano Blai está al frente del negocio. Según explica, las aceitunas tienen la particularidad de que van envasadas en un líquido que las protege del exterior, hecho que permite conservarlas a pesar de hacerles un grabado en la piel. Y es así como han hecho aceitunas con el logo del Barça, que sirvieron el día de la presentación de la plantilla a través del catering que ofreció la empresa Cal Blay. “Esta innovación, que no había hecho nadie antes, no la hemos podido patentar, pero esperamos que pronto sí que lo podamos hacer, ya que estamos trabajando en un proceso que ayudará a visualizar mejor el grabado: aceitunas teñidas con tintes naturales y personalizadas”, continúa explicando Àlex Peris.

Todo comenzó hace veinte años. Encarna Castillo (Cadaqués, 1974) y Ton Mata (Sant Sadurní d'Anoia, 1970) compraron una pequeña parcela en la montaña Negra de Cadaqués, de siete mil metros cuadrados (0,7 hectáreas), en la que plantaron uno a uno cepas que les regalaron viticultores del territorio. Era el sueño de pareja compartido, volver a la tierra natal de Encarna con los conocimientos vitivinícolas y enológicos de Ton, que con sus primos trabaja en Recaredo. Sabían que no sería fácil, pero no imaginaban que tardarían quince años en elaborar el primer vino. Tampoco que tendrían que aceptar la climatología agreste del Empordà, el viento, la sequía, y también la misma naturaleza, con comadrejas, garduñas, tejones, jabalíes y pájaros que se les han ido comiendo gran parte de los racimos vendimia tras vendimia. El año pasado la viña esquivó el fuego, porque hizo de cortafuegos junto con la parcela de al lado, que pertenece a un amigo suizo, de nombre Sylvan; y también supo recuperarse de un ataque de avispas. Hoy el Maiadeu, el vino que no dice nunca adiós a Cadaqués, es un vino blanco excepcional, de unas trescientas botellas según los años, que tienen los mejores restaurantes del país.“Pruébalo, dime qué te parece”, me dice Encarna mientras Ton monta una mesa, tres sillas y una sombrilla en la misma viña. Podríamos estar en una isla paradisíaca de Grecia, pero no, estamos en la Montaña Negra, viñas verdes junto al mar de Cadaqués con su iglesia blanca, siempre sencilla e imponente a la vez. “Es un vino al que nos gustaría darle diez años más, pero ahora también está muy bien”, comentan. El Maiadeu es un vino mediterráneo, que con el tiempo gana profundidad, complejidad, y que tiene una acidez importante. Las variedades de uva son cariñena blanca y gris, lledoner (como llaman a la garnacha en el Empordà) blanco y tinto. “Cada año hemos cambiado el coupage, dependiendo de la producción de las cepas; este año era del 60% de cariñena y 40% de lledoner”, dice Ton, que comenta que en la contraetiqueta indican siempre el día que vendimiaron la uva. El vino interpreta el Empordà

El Maiadeu es el vino con el que Ton Mata y Encarna Castillo interpretan el Empordà. “Lo hemos hecho con mucho respeto, con una graduación de 12 grados y medio; depende del año, menos grados”. En los cinco años que hace que lo embotellan han hecho una producción pequeña, que oscila entre las ciento cincuenta y las cuatrocientas botellas. “La de cuatrocientas es la del 2024, y no sabemos si la sacaremos porque no estamos convencidos, porque la vendimia del 24 fue muy complicada; veníamos de la sequía extrema”, explican. Esperan comprobar su evolución, y si no les gusta, no lo pondrán en el mercado. El Maiadeu es un vino que ha tenido muy buena acogida, especialmente en la restauración de Cadaqués, el Empordà, Girona. “Lo tienen en restaurantes que tienen vínculo con el territorio, con el cabo de Creus; en Cadaqués mismo, lo tienen en los restaurantes Es Baluard, El Vincle, Es Racó y el Compartir”, comentan. Más allá de Cadaqués, en el Miramar y Els Pescadors, de Llançà; Casamar de Llafranc; Villamás, de S'Agaró; Celler de Can Roca; Ca l’Enric; Les Cols de Olot, y en Barcelona, el Shanghai, de la familia Kao; el Dos Palillos, de Albert Raurich, que es de Cadaqués por parte de madre; los Hermanos Torres; el Disfrutar; el Gresca. “Sabemos de más restaurantes que lo querrían tener, pero no tenemos ni para nosotros; de la añada del 2021 solo tenemos seis botellas”.

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Entrevisto a Montse Molla en la masía familiar, en Mas Molla, en Calonge. Está recolectando ciruela claudia y, pronto, la uva, ahora a finales de agosto. Han hecho una visita guiada a un grupo de holandeses que termina con catas, que ha preparado la madre. En Mas Molla todo funciona y están tranquilos después del susto que pasaron a principios de julio. El fuego de las Gavarres les hizo sufrir como nunca. Lo vieron empezar ellas mismas, las tres hermanas, mientras recogían melocotones. La hermana de Montse, Núria Molla, se hizo viral con un vídeo que emitió 3Cat en el que explicaba que “las Gavarres son un polvorín, que está todo seco y abandonado, que es una vergüenza”. También pedía que cambiáramos la manera de vivir, que tenemos que vivir como nuestros abuelos, sencillamente.

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Con las higueras tenemos certezas. Sabemos que son una fruta que levanta una pasión viva. Si las cogemos de la higuera y nos las comemos al momento, sentiremos el verano que se escurre por los dedos, porque las higueras, especialmente las de cuello de dama, nos marcan el final de agosto.

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Es viernes por la mañana, y en la quesería del Serrat Gros, en Josa de Cadí, hay un grupo de excursionistas que prueban los cinco quesos que elaboran Mercè Lagrava (Barcelona, 1963) y Raül Alcaraz (Guinea Ecuatorial, 1962). “Siempre recomendamos a todo el mundo que pruebe los quesos antes de comprarlos. Además, sabemos que llegar hasta aquí no es fácil, así que también ponemos a la mesa una jarra de vino rosado de la Seu d’Urgell”, dice Mercè. Está contenta, tiene un carácter afable y dice que tanto ella como su pareja están muy sorprendidos de la acogida que ha tenido la noticia del traspaso, que hicieron pública a finales de julio. “En un mes hemos recibido 125 correos, y también bastantes mensajes en la cuenta de Instagram. Hemos respondido a todo el mundo, y les hemos dado más información para que se la miren bien antes de continuar con las entrevistas”, comenta.

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Entrevisto a la camarera de vinos Aina Seriñana en Es Baluard, el restaurante de su familia, en Cadaqués un día de agosto. Aina es una gran defensora de los vinos catalanes, y junto con su hermano Adrià, cocinero, han convertido el restaurante en un referente en buena gastronomía. Además, Es Baluard tiene mesas míticas, que tienen lista de espera para conseguirlas: dos dan a una ventana y otra tiene un balcón. Desde las tres se ve el mar. Y las tres, como todas, todas, las del salón, son buenas para hacer una buena comida.

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El gazpacho, la preparación que ya es catalana según el Corpus de la Cocina Catalana, se prepara con tomate, pimiento, pepino, ajo, aceite de oliva virgen extra, un poco de pan (opcional), vinagre y sal. Se pone todo junto y se bate con la batidora eléctrica. Es fácil, y la máxima dificultad es reunir los ingredientes, trocearlos con un cuchillo y batirlos. Ahora bien, para que no hagamos nada, para que todo lo tengamos siempre todo hecho, la industria alimentaria nos lo da preparado en tetrabriks. La cocinera Ada Parellada afirmó en el encuentro con los lectores de l’ARA que ella habría dicho que un invento así no habría funcionado nunca. Quizás hoy los gazpachos industriales ya han entrado en gran parte de las casas catalanas. ¿Cuáles son los mejores?Como siempre, debemos leer las etiquetas. Cuantos menos ingredientes tengan, mejor; más se parecerán a los caseros. Para continuar, “los primeros ingredientes deberían ser siempre las hortalizas, especialmente el tomate, que es el componente principal y el responsable de buena parte de su contenido en licopeno (antioxidante), vitamina C, potasio y otros compuestos antioxidantes”, afirma la dietista-nutricionista Anna Grífols. Si en los ingredientes leéis pan, “es normal dentro de la receta tradicional y no debería ser motivo de preocupación”. Ahora bien, hay otros ingredientes que también podéis encontrar en algunos gazpachos industriales, que son los que hay que evitar. “Los hay que sustituyen parcialmente el aceite de oliva virgen extra por aceites refinados más económicos, como el aceite de girasol, que también es saludable, pero nutricionalmente el aceite de oliva virgen extra sigue siendo la opción más interesante gracias a su contenido en ácido oleico y polifenoles”. También hay que fijarse en la cantidad de sal. “Hay gazpachos que superan fácilmente el 1% de sal, una cantidad elevada si consumimos un vaso grande. Siempre que sea posible, es preferible escoger opciones con menos de 0,8 g de sal por cada 100 ml”, dice la dietista-nutricionista.Hortalizas, las primeras de la lista

Así pues, primero debe haber hortalizas; después aceite de oliva virgen extra y cuidado con la cantidad de sal. Pero es que todavía hay otros ingredientes que pueden contener los gazpachos industriales, que son los que hay que rechazar: “Los hay que incorporan azúcar añadido, espesantes innecesarios, aromas o una larga lista de aditivos que poco tienen que ver con un gazpacho tradicional”. Y es así porque “el gazpacho de supermercado es un alimento procesado, lo que tampoco lo convierte automáticamente en un alimento poco saludable”. Puede ser saludable “si se han triturado los vegetales, se han mezclado con los ingredientes habituales y se han sometido a tratamientos como la pasteurización para garantizar la seguridad alimentaria y alargar su conservación”. A consecuencia de este proceso “se puede reducir ligeramente la cantidad de vitamina C, que es especialmente sensible al calor, pero mantiene buena parte del resto de nutrientes e incluso puede aumentar la biodisponibilidad del licopeno del tomate, un carotenoide con una elevada capacidad antioxidante”, dice Grífols.Para acabar, hacer el gazpacho en casa es sencillo, y hay dos trucos que los cocineros del Disfrutar revelan para que el ajo y el pepino no repitan. El ajo no repetirá si lo blanqueas tres veces. Es decir, una vez tengáis los ajos pelados, sumergidlos en una olla con agua hirviendo, y hacedlo durante unos segundos. Esta operación la podéis repetir hasta tres veces, porque de esta manera conseguiréis bajar la potencia del ajo. Y en cuanto al pepino, dicen que hay que pelarlo, trocearlo, quitarle la pepita interior y ponerlo en sal en un plato durante un rato. Entonces el pepino sudará y extraerá agua. Cuando lo haya hecho, lavadlo bien con un chorro de agua para extraerle la sal. Y ya estarán listos los dos ingredientes para añadirlos juntos al vaso de la batidora y batirlos. Un plato rápido de preparar que, además, hidrata.

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Entrevistamos a Josep Anton Vendrell (Subirats, 1974), viticultor y presidente de la Associació de Viticultors del Penedès, en su finca, propiedad de la familia desde 1374, Masia La Bardera, en Subirats. Desde las viñas de macabeo que cultiva, hay una vista privilegiada del país con Montserrat de fondo. Me dice que lo observe bien porque algún día se podría perder este paisaje verde. Este año los agricultores claman al cielo contra los precios abusivos que están cobrando por el kilo de uva cosechada. Llevan años haciéndolo, pero este año consideran que los tres comunicados que ha emitido la DO Cava les ha enfadado.

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Estamos ante una de las grandes familias elaboradoras de vinos, embutidos, quesos, miel y huevos del Empordà: la Serraplà, con carnicerías en Figueres, Cadaqués, Besalú y Palau-saverdera. Serraplà es la unión del matrimonio Serra y Pla, que tuvo tres hijos: Josep, Lluís y Jordi. Cada uno se dedica a una rama diferente del negocio familiar. Josep, a la elaboración de vinos y quesos; Lluís, al diseño del etiquetado y Jordi, a la venta, detrás del mostrador de las tiendas. Justamente al que entrevistamos es a Jordi, un lunes de agosto en la carnicería de Cadaqués, situada en el casco antiguo, y que antes pertenecía a la familia Vehí de la población.

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Entrevisto a la científica Anna Bozzano (Génova, 1966) una mañana de verano en plena ola de calor. Hablamos de la temperatura del mar, que es alta y provoca cambios en los peces que ella estudia. Bozzano llegó a Barcelona en 1992 como estudiante de final de licenciatura para trabajar en el Institut d’Investigacions Pesqueres. Tenía 26 años, y ya no ha vuelto nunca más a Italia. En Cataluña formó familia, ha tenido dos hijas, y trabaja como impulsora del conocimiento del pez con el proyecto El Peix al Plat. Lleva treinta y cuatro años viviendo en Barcelona, donde ha pasado por diferentes barrios, y ahora está en la Barceloneta.

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H i hay una conversación popular de calle sobre el hecho de que las sardinas son más pequeñas que nunca. El verano es la época de temporada de estos peces, porque es cuando comen mucho para acumular grasa para el otoño; entonces podrán poner huevos y reproducirse. Por este motivo siempre se ha dicho que las sardinas se deben comer los meses que no tienen R: junio, julio y agosto, porque es cuando tienen más grasa y son más sabrosas.En la ciudad de Oporto, las sardinas son el plato típico en muchos restaurantes. Tanto en la cocina de calle como en la cocina de estrella Michelin. En el hotel The One Monumental Palace, situado en el centro de la ciudad, el cocinero Julien Montbabut tiene un menú en el que recorre todo Portugal plato a plato. Es un viaje por la cocina tradicional, pasada por su tamiz francés con años viviendo en Portugal, y que le mereció una estrella Michelin el año pasado. Las sardinas no pueden faltar, por supuesto. Las cocina en su punto justo, con pan y aceite, y son un bocado carnoso y sabroso. Mientras tanto, en los restaurantes de calle, cerca del río, encontraréis las sardinas hechas a la plancha. También carnosas. Y es que en el Atlántico las sardinas son grandes, muy grandes.En el Atlántico, más grandes“En el Mediterráneo, en general, muchas especies marinas son más pequeñas que en el Atlántico”, dice la científica Anna Bozzano, que asegura que es por las características ambientales del mar; el Mediterráneo tiene una temperatura más elevada y menos disponibilidad de nutrientes que el Atlántico. Cuando la temperatura del mar es más baja, los peces tienen un metabolismo más lento y, por lo tanto, pueden crecer más, dice Bozzano. En el Mediterráneo hay muchos otros factores que podrían explicar por qué las sardinas son pequeñas. Todos juntos nos podrían llevar a entenderlo. Para empezar, está el plancton, que ha perdido calidad y cantidad por el calentamiento del agua. Si el alimento de la sardina es menos nutritivo no favorecerá su crecimiento.Para continuar, están los microplásticos que las sardinas ingieren. “Tienen sensación de haber comido, de estar llenas, y entonces no comen su alimento. Los microplásticos empeoran la condición metabólica de las sardinas, que acaban siendo más pequeñas y delgadas”, dice la científica Anna Bozzano, que apunta a la subida de la temperatura del mar como un factor que estresa a las sardinas. “Pueden acabar poniendo huevos más pequeños de lo habitual porque el estrés ambiental puede acelerar el desarrollo sexual”, dice. Así pues, motivos multifactoriales explican que nuestras sardinas no tengan nada que ver con las del Atlántico.Para acabar, vamos a los datos para comprobar que tenemos menos sardinas que nunca (más allá de si son pequeñas). Según datos del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, en 2025 se pescaron 3.935,7 toneladas de sardina, contando todas las lonjas catalanas. Esta cifra supuso una reducción del 33,3% respecto a la media de pesca entre los años 2022 y 2024. Así que comemos sardinas más pequeñas que nunca, y menos que nunca. Probablemente, la sobrepesca también explica esta disminución. Todo ello nos hace envidiar la ciudad de Oporto, con aquellas sardinas grandes, carnosas. Las nuestras son escasas. Y todo ello no parece tener solución

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Entrevistamos a la presidenta de la DO Cava, Marta Vidal (Puigdàlber, 1984), en la población donde vive, en Vilanova i la Geltrú. Asumió el cargo el 11 de junio pasado, después de unas elecciones que ganó ante cuatro candidaturas más. Marta Vidal también es directora general de la bodega Vallformosa, que saca al mercado anualmente entre diez y doce millones de botellas de cava. Su padre, Vicenç Vidal, es uno de los accionistas de la bodega, y fueron los socios los que propusieron al padre que diera el cargo de directora general a la hija, formada por la Universitat Pompeu Fabra, Esade y con experiencia laboral en la banca, concretamente en Bankinter. Cuando tenía treinta años lo dejó todo y se fue a vivir a EE. UU., a San Francisco y a Nueva York. A la vuelta, en 2017, fue cuando entró en la bodega, situada en Vilobí del Penedès. Marta Vidal llega a la entrevista preparada con folios escritos, con frases subrayadas y con un discurso muy claro, que resume con palabras constantes: diálogo, futuro y sostenibilidad.

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Es viernes al mediodía, y la sombra de las moreras de La Terrassa de l’Hostal La Gavina, en s’Agaró, se convierte en un refugio climático. Un momento de calma del calor mientras el sol, abrasador, se ve de lejos, con el mar de fondo. Estamos en uno de los restaurantes de uno de los hoteles de la urbanización centenaria, donde se puede comer tanto si estás alojado como si no. De hecho, la barrera que separa la playa de Sant Pol de la urbanización se puede traspasar a pie y en coche si dices que vas a comer al restaurante. Una vez dentro, todo cambia. Hay tranquilidad, espacio para aparcar y silencio, como si las playas de Sant Pol y de sa Conca, dos mitos de la Costa Brava, quedaran en otro mundo, a pesar de que están a tocar.En la carta hay platos para compartir: pan de coca con aceite de oliva virgen extra; calamares; gambas de Palamós; berenjena asada a baja temperatura, y más. Elijo la escalivada con olivas de Kalamata, que está cortada a tiras finas, y que es un acierto en gusto y presentación. De segundo, entre hamburguesas, biquinis y bocadillos de pollo de payés, huevo duro, lechuga y beicon frito, opto por una lubina con verduras. También había minipizzas y, aún mejor, sopas frías, que para el verano siempre son un acierto: gazpacho, sopa de pescado con picatostes de pan, vichyssoise.

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