Entrevisto a Gemma Urgell y a Jordi Bertran en la sede de Xerigots, en Vilafranca del Penedès, que este año celebran quince años desde que empezaron como afinadores de quesos. Allí me enseñan las bodegas donde maduran los quesos, que son tanto catalanes como de otros países del mundo. Especialmente, impresiona la cantidad de quesos de Mahón que tienen, todos bien alineados. Xerigots trabaja para la hostelería, para cuatrocientos restaurantes, a los cuales sirven quesos para mil y un platos, salados, dulces. Los preparan tal como los piden para que justo los sirvan. Mientras paseamos por las bodegas me dicen que el queso artesano está en crisis. Y por esta pregunta empiezo.

Los huevos duros los encontraréis en la sección de refrigerados de los supermercados. Lo vuelvo a escribir. Media docena de huevos cocidos y pelados, en la sección de refrigerados. Hay una receta maravillosa, tradicional de nuestra casa, que se hace con los huevos duros, que son los huevos mimosa. Se parten por la mitad, la yema se mezcla con atún y su aceite de oliva, y después el relleno se coloca de nuevo dentro de la parte cóncava del huevo. Por encima se ralla un poco de clara de huevo (de otro huevo duro que tengamos). Un detalle importante: el precio del paquete de los huevos duros es similar a los huevos frescos; ronda los dos euros la media docena.¿La pregunta es: no sabemos hacernos huevos duros ni tampoco pelarlos? ¿Tan escaso es nuestro conocimiento culinario que no podemos poner una cazuela con agua fría abundante al fuego y poner los huevos? Cuando el agua hierve, se ponen los huevos frescos con la ayuda de una cuchara y al cabo de doce minutos estarán cocidos. Los dejamos enfriar, y después los pelamos. Una nota: si dejamos los huevos en el agua hirviendo seis minutos, tendremos huevos mollets. Si están tres minutos, huevos pasados por agua. No se ha de haber estudiado en diez escuelas de cocina, ni en una, para hervir y pelar un huevo.La industria se adelanta a lo que necesitamos, y lo que nos regala es tiempo, porque es lo que no debemos tener cuando compramos huevos duros. La médica especializada en Nutrición Montse Folch me dice que un huevo duro comprado en el supermercado es “nutricionalmente muy similar al cocido en casa nuestra”. También coincide la dietista-nutricionista Anna Grífols, que añade que los huevos duros del súper, como los de casa, “aportan proteínas de alto valor biológico, vitaminas liposolubles como la A y la D, vitaminas del grupo B, colina, selenio y otros minerales fundamentales para la salud y el rendimiento deportivo. El simple hecho de cocerlo, pelarlo y envasarlo no modifica de manera relevante su valor nutricional”. También añade que no hay que alarmarse “si aparecen ingredientes como el ácido cítrico (E-330) o el ácido láctico (E-270), porque están destinados a mantener la estabilidad microbiológica y el pH del producto”. De entre todos los paquetes que encontraréis de huevos cocidos y pelados sí que hay una advertencia, que es fijarse en la cantidad de sal: “si aporta más de 0,8-1 gramos por cada cien es mejor buscar otro, porque la cantidad de sal ideal sería como máximo de 0,5 g por cada cien”, afirma la médica Montse Folch.Pelados con nutrientes

Sobre el hecho de que los huevos estén pelados, la dietista-nutricionista Anna Grífols tampoco le ve problema. “No comporta una pérdida significativa de nutrientes; se pierden las mismas que si lo hiciéramos en casa, que son algunas vitaminas hidrosolubles y termolábiles, pero su impacto nutricional es mínimo”. Así que la ciencia aplaude el invento; la industria nos regala tiempo y los consumidores ni cocemos huevos para no tener que cocinar. Pero, ¡ay!, hay un hecho que no tendremos nunca si compramos un paquete de huevos duros: ¡el gusto! El sabor, el olor, la textura de un huevo duro de un paquete de plástico de supermercado no será el mismo que aquel que nos hemos hecho en casa una tarde de un día exhausto, cuando lo único que te apetece es una ensalada fresca de lechuga con un huevo cocido que te preparas en aquella cazuela que tienes destinada para cocer. Mientras cocéis los huevos, os podréis poner la ropa de estar por casa y las zapatillas cómodas. Poned la mesa con vuestros manteles, el plato, los cubiertos. Pelad los huevos con las manos. Si tenéis mucha hambre, os quemaréis un poco las yemas de los dedos si los huevos están calientes; si habéis tenido paciencia para dejarlos enfriar, los pelaréis en un momento. Los hay que colocan un bol de cristal en el congelador mientras cuecen los huevos, porque así, tan pronto como han pasado los doce minutos, pueden sacar el bol vacío del congelador y colocar en él los huevos cocidos. Entonces el huevo se enfría enseguida. Todo es fácil si queremos hacerlo bien. Ganamos mucho, ganamos gusto, que en esto no nos ganará nunca ningún invento de la industria alimentaria.

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La Gracieta es el nuevo restaurante de los hermanos Joan, Isabel y Jordi Juncà, que acaban de inaugurar en la carretera de la Vall de Bianya, que conecta el Ripollès con la Garrotxa. El establecimiento está muy cerca de su restaurante Ca l’Enric (una estrella Michelin) y del Hostal, y cuando se toma el desvío de la carretera hay una explanada donde se puede aparcar bien. “En la comarca hay mucha tradición de desayunos de tenedor, y La Gracieta, la mujer propietaria del restaurante, que vive arriba, nos propuso quedarnos el local”, explican Joan y Jordi justo cuando les faltan los últimos detalles antes de abrir el restaurante. Los hermanos creen que quedarse con La Gracieta es un regalo: “Volvemos a los orígenes familiares, a un bar, allí donde empezaron los padres, y que Joan, que es el hermano mayor, recuerda. Yo, que me llevo diecisiete años, ya no lo viví”, explica Jordi Juncà, el cocinero.

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Entrevisto a Sílvia Subirós i Mercader cerca de la oficina donde trabaja, en Barcelona. Me dice que su hijo tiene tres años, se llama Guiu, y entre el trabajo y la familia ha sacado tiempo del tiempo para escribir la biografía de su abuelo, Josep Mercader. El creador del Motel (Cal·lígraf). Es un libro como no lo ha escrito nadie porque ella ha podido acceder a material inédito: a recetas dictadas de palabra por el abuelo y sobre todo a las películas que había grabado. Gran parte de este material ya lo usó para el documental La cuina dels homes. En el libro está la información que no pudo incluir.

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Si comemos melones y sandías en verano es porque son dos frutas que aportan agua al organismo cuando más lo necesita, en verano. Esto está claro, pero no lo ess tan saber cuáles comprar. El primer consejo es no comprar los melones y las sandías que están cortados por la mitad, porque la fruta, una vez abierta, pierde susussus propiedades nutricionales a medida que pasan las horas. Per eentendere qué significa comprar un meel partido porr la meitat podemosem epensar n el quee l pasa a una manzana que hhem pelado y trozohoys antes dee menjárnosla: se oxida y, por lo tanto, no está n yel matees punto óptimo cuandoe cuando contenia la sva pel. Y eel cu hem dicho con la manzana, tamé pasa con eel plátano, qu té una de les cápsulys mées buenoes de protección pr a la fruta. Dicho esto, e l segon consél es fijarciónen la forma: en el caso del melón, la clave es observar su color en el lugar exacto donde nace el pedúnculo. Si es amarillo, y además tiene forma de estrella, entonces el melón está maduro, por lo tanto, en su punto. Si no, será verde.En el caso de la sandía, el consejo es dar dos golpes con la mano en forma de cazuela en medio de la sandía. Si el sonido que emite es de caja de resonancia, la sandía estará madura y, por lo tanto, en el punto óptimo de maduración. Si el sonido emitido hace “cloc”, querrá decir que la fruta roja está verde, que tendrá imperfecciones en el interior. Piel flácida y blanda, sobremadurada

Tanto en l caso del melón como el de la sandía, obs rvar cómo és la pell tambées una buena pista: una piel excesivamente blanda y blanda muestra que la fruta está sobremadurada. Y en aque1er punto, eel de la maduración dy las dos frutas, el escritor Josep Plano aquí tenia una tyoria concreta sobreeel mlons. Segamos el, eel melo se ha de coger en el estoy y colgarlo n el techo, con una red, enganchada de un hilo, y dejarlo madurar hasta diciembre. “Los melones se deben mantener colgados a cubierto, a temperatura normal, inmóviles y no muy tocados (quiero decir palpados)”. Y continuaba: “No cometan el error de hacer que un melón se toque con el otro”, porque se han de mantener colgados y separados. ¿Y por qué? “Porque en agosto los melones son mediocres y, en general, de una gran diversidad; algunos resultan buenos, otros regulares y una gran parte resultan francamente malos”.De las sandías, el escritor del Empordà no daba consejos, porque era una fruta que no le gustaba. “No tiene ninguna categoría: es una de las cosas más mediocres que se suelen ofrecer en este país; es algo parecido al agua minerovegetal, sin ningún gusto del paladar, sin la mínima trascendencia”, decía. Para acabar, Josep Pla aprovechó hablar del melón para revelar, una vez más, su misoginia. La revelaba porque decía (literalmente) que los melones eran como las mujeres: “Son considerados unas cucurbitáceas frívolas, inciertas y de resultados muy cambiantes”. Y una vez dicho, decía también que un buen melón debía tener un punto de feminidad, por la buena fragancia sobre todo. Suerte que él, como hombre, no era volátil. Nada. Porque la realidad era que, a él, le gustaba comer la fruta verde. 

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El restaurante Tapas 24 (c. Diputació, 269) ha cumplido veinte años, y en todo este tiempo ha vivido de todos los colores. Lo abrió el cocinero Carles Abellan, con una trayectoria que ha pasado por el restaurante El Bulli y que ha sido premiado con estrellas Michelin en diferentes restaurantes y, actualmente, lo dirigen los trabajadores. Desde los inicios, el Tapas 24 ha sido una fórmula de éxito. Por su ubicación, por los platos, por el producto, y porque atrajo a un turista que buscaba justamente platos para compartir, lo que le decían que era habitual en Barcelona.

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Los huéspedes que se alojan en los hoteles de Barcelona preguntan a los recepcionistas qué pueden visitar, cómo pueden sacar entradas de espectáculos y también dónde pueden comer. Con esta última pregunta acostumbran a ser más insistentes, porque, está claro, a todos nos gusta encontrar una buena mesa para probar la comida típica del país donde estamos. Si los recepcionistas les hacen la reserva desde el hotel y les piden el taxi para ir, todavía mejor. Y es en esta reserva hecha desde la recepción donde empieza el juego: cada reserva hecha en una serie de restaurantes de Barcelona desde las recepciones de los hoteles les supone unos beneficios, que pueden ser una comisión fija (tantos por ciento de los tickets finales o cantidad fija de dinero) o comidas gratuitas en el mismo restaurante. ¿Cuáles son los restaurantes de Barcelona que recomiendan los recepcionistas? Suelen ser los que pertenecen a cadenas, los que siempre están llenos de turistas y tienen un ticket alto de media. Suelen estar especializados en pescado y marisco, cocina marinera, también en sushi, y tienen mucha rotación de servicio. Estos restaurantes se ponen en contacto con los recepcionistas de algunos hoteles de Barcelona, especialmente los que tienen entre cuatro y cinco estrellas, y proponen a los recepcionistas el intercambio. Tienen músculo, es decir, poder económico, para poder ofrecer este trato.Una mañana de verano, en plena ola de calor, entrevisto al jefe de conserjería y a la dirección de un hotel del centro de Barcelona, que tiene otros establecimientos hoteleros en la misma ciudad y también en comarcas cercanas. Hablo cerca de la recepción y voy viendo la cantidad de turistas que entran cargados de maletas. No puedo describir el hotel con más detalles porque, si no, me alertan de que se podrá deducir quiénes son. “Nos consideramos embajadores del hotel, y queremos dar a conocer a los turistas la ciudad a través de la gastronomía”, explican sin querer dar su nombre. Añaden que tanto el uno como el otro están al día de los restaurantes que se abren en la ciudad porque saben que es una información valiosa para su trabajo. “Los turistas que se alojan en nuestros hoteles nos piden constantemente dónde pueden comer paellas; es una de las grandes preguntas”. Cada una de las recomendaciones, ligada o no a comisiones y comidas gratis en el restaurante, ellos la aseguran, es decir, la han investigado bien. Comentan que quieren dar consejos de calidad, que el turista cuando vuelva les diga que han estado bien, que la comida era buena. “No es recomendar por recomendar, y no siempre nos estamos fijando si en aquel restaurante tenemos comisión o no; si la tenemos y sabemos que es muy bueno, perfecto”, continúan explicando.Paella, sushi y cocina catalana

Después de la petición de dónde comer una buena paella, hay una segunda: dónde comer sushi. En Barcelona, sí. Los turistas quieren comer paella y sushi. Y también quieren apuntarse a cursos exprés para aprender a cocinar paella. “Esto nos lo encontramos constantemente, y por eso, la recepción dedicada a «experiencias en la ciudad» es importante en el hotel”, explica el jefe de Conserjería, que tampoco quiere revelar su identidad. Les organizan las actividades que quieren hacer en un día en la ciudad. “También les decimos las precauciones que deben tener en la ciudad; por ejemplo, si quieren ir a comer al Raval, les recomendamos el taxi de puerta a puerta y sin relojes en las muñecas", afirman. Los consejos buscan el mismo objetivo que cuando recomiendan un restaurante: la seguridad de las personas que se alojan en su hotel. “Diariamente, hacemos el control de cómo les ha ido después de las recomendaciones que les hemos hecho”, porque buscan que todo les vaya bien, apunta.

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Maldon existe de verdad. No es solo la marca de sal que se ha extendido por sesenta países, especialmente por el estado español, que es el segundo país que más consume –el primero es Inglaterra–. Maldon también es una población situada al noreste de Londres, a unos sesenta y pocos kilómetros de la capital británica. La villa parece extraída de un cuento, con casitas de ladrillo visto, comercio local, librerías independientes, pubs donde pasarías horas, terrazas llenas de guirnaldas de luces cálidas y un hotelito pequeño (The Blue Boar), situado frente a la iglesia de Todos los Santos. Una iglesia –protestante– que es centro de encuentro del pueblo, de pequeños y grandes. El día que la visitamos los abuelos cantaban canciones en una coral a los nietos, que jugaban arriba y abajo delante de ellos.

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Entrevisto al cocinero Santi Colominas (Argentona, 1973) una mañana de verano, unas horas antes de que entre el primer turno a comer, a las 13 h. El restaurante Toc al Mar celebra este año los quince años desde que abrió en una caseta de pescadores en un momento de crisis económica. Santi había veraneado en Tamariu, y cuando le ofrecieron la propuesta, la aceptó. Los primeros tres años compaginó el Toc al Mar con el restaurante Toc de Barcelona, que estaba situado en la calle de Girona. Fueron años muy intensos, con dos niños pequeños que tenía junto con la jefa de sala y pareja, Sandra Baliarda (1972, Badalona). Hoy, los hijos ya les han confesado que el mundo de la hostelería les gusta y les entusiasma. Tienen el relevo asegurado.

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La mayonesa, la emulsión menorquina que los franceses han dicho durante años que ellos inventaron, es fácil de preparar en casa: se hace con aceite de oliva, huevo, limón y una pizca de sal. La nutrición actual la ve con buenos ojos porque considera que la mayonesa aporta al organismo grasas saludables y una pequeña cantidad de proteínas procedentes del huevo. El problema, y todo el mundo lo sabe, es que “es sensible a la contaminación microbiológica”. “El huevo crudo puede contener bacterias como la salmonela”, afirman las dietistas-nutricionistas Anna Costa y Anna Grífols. Y todo esto se agrava en verano, con las altas temperaturas. Así pues, ¿qué hacemos? Si nos queremos comer una ensaladilla rusa con mayonesa, ¿cómo lo hacemos? En las estanterías de los supermercados hay mil y un botes; ¿son buenos?“Paradójicamente, desde el punto de vista microbiológico la mayonesa industrial acostumbra a ser mucho más segura que la casera”, afirma Anna Grífols. La industria utiliza huevos pasteurizados, la salsa pasa controles estrictos de acidez y también procesos de elaboración que minimizan el riesgo de salmonelosis. Ahora bien, una mayonesa industrial se compone de ingredientes que en casa no usaríamos: son el aceite de girasol refinado (en casa usaríamos aceite de oliva), azúcares y aditivos. “Hay mayonesas industriales que incluso incorporan aceites de peor calidad nutricional, o bastantes ingredientes tecnológicos”, señala Grífols.La industrial, más de cuatro ingredientes

Si cogemos un bote de mayonesa industrial, comprobaremos que la lista de ingredientes es más extensa que los cuatro que hemos mencionado. Colocados por orden según la cantidad, encontraremos aceite de girasol refinado, agua, yema de huevo pasteurizada, zumo de limón o vinagre, azúcar, especias, sal y estabilizantes como la goma xantana. Es un producto industrial, pues, que imita una preparación sencilla, y que es segura porque el huevo está pasteurizado. Pero alerta, "porque salida de fábrica es segura pero cuando la abrimos y, por tanto, entra el aire, se debe consumir con rapidez y mantenerla en frío, porque también pueden entrar microorganismos que la estropeen", señala la dietista-nutricionista Anna Costa.Así pues, la paradoja de la mayonesa industrial es que nos asegura unos parámetros de seguridad alimentaria pero perdemos muchos otros de sabor y tradición, hasta el punto de que una receta sencilla de cuatro ingredientes se convierte en un ultraprocesado. Llegados a este punto, recomendamos que la hagáis en casa con todas las precauciones y os la comáis al momento. Aconsejamos que uséis huevos frescos, con la cáscara íntegra. No los lavéis, porque las bacterias de la cáscara de los huevos podrían penetrar en el interior. Lavaos las manos y también las herramientas con las que prepararéis la mayonesa. Añadid limón o vinagre, porque tanto uno como otro actúan como acidificantes. Preparad poca cantidad; básicamente la que os comeréis. Si aun así os sobra, conservadla inmediatamente en la nevera entre 2 y 4 grados. No la mantengáis a temperatura ambiente. Y comedla como máximo al día siguiente, no más allá.

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El cocinero Moha Quach, del restaurante El Terrat de Tarragona y premio Revelación de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición, ha limpiado por segunda vez una pintada que ha recibido en una de las placas de su restaurante. Hace un año, en la placa que indica que el restaurante está adherido al movimiento Slow Food pintaron la palabra Vox, que le ha sido difícil de quitar; la segunda vez, hace una semana, en el letrero que indica que tiene un Sol Repsol. “Repsol me acaba de enviar una placa nueva para que quite la anterior, en la que volvía a haber la palabra Vox”, explica Quach.

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La historia que está viviendo el restaurante La Caleta de Sant Vicenç de Montalt tiene tres protagonistas: Adif, la demarcación de Costas del Estado (en Barcelona) y la familia Casado, que sirve platos de cocina marinera desde 1955. Desde que el abuelo de Albert Casado, la actual generación al frente, abrió el restaurante situado entre la playa y la carretera, han pagado un alquiler semestral a Adif, que representaba que era el titular de los terrenos. Ahora bien, sin que la familia Casado lo supiera, en 2017 el titular de la propiedad pasó a la Demarcación de Costas del Estado en Barcelona, organismo que depende del ministerio de Transición Ecológica. Y aquí es donde empieza el gran lío.

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Es miércoles al mediodía, y en la barra del bar de pescado Hermós, situado dentro del mercado de la Llibertat, en el barrio de Gràcia, hay dos parejas sentadas hablando si eligen navajas, mejillones o berberechos. En el puesto de seis números (que quiere decir seis metros) que ocupa el bar Hermós, el cocinero Alexis Peñalver y el cocinero Alejandro Serdà viven días de despedida. Explican a los clientes habituales que este sábado será el último día del Hermós, el restaurante de pescado y marisco del mercado de la Llibertat, que han sido cuatro años llenos de alegrías y también “de pérdidas, ligadas especialmente por el horario del restaurante, que solo puede ser de 12 a 16 h”. Y también avanzan a todo el mundo que habrá un nuevo restaurante, que lo dirigirá el cocinero Carles Ramon, que cocinará nuevos platos de pescado y marisco con otras técnicas y lo hará muy bien. ¿Y qué pasará con todos los platos que Alexis había hecho durante estos cuatro años en el Hermós? No desaparecerán: “Me vuelvo al restaurante La Pubilla, que está a punto de cumplir dieciséis años, y allí continuaremos haciéndolos”, dice.

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La bodega Gramona, de Corpinnat, ha comenzado esta madrugada la vendimia más temprana de la historia del Penedès, el 22 de julio. Un hecho único y excepcional que ha roto todos los récords, si es que se puede decir de esta manera, que había habido en las vendimias en el territorio. Si en 2023 la misma bodega Gramona la comenzó el 26 de julio, una fecha que ya era muy avanzada porque veníamos de una tradición de vendimiar a mediados o finales de agosto, este año aún son cuatro días antes. Y eso que el año pasado parecía que se frenaba este adelanto, porque fue el 31 de julio el primer día de vendimia en el Penedès. El cambio climático nos ha roto todos los esquemas, y si este año es el 22 de julio, podría ser que pronto todo volviera a cambiar.

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Entrevisto al enólogo Bruno Colomer (Barcelona, 1964) en la bodega Codorníu en uno de los días de pico de calor del verano. Entramos en la torre construida por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, donde hay un restaurante abierto al público, y la temperatura es más agradable. El enólogo es un gran apasionado de su trabajo, al que llegó por su vocación por la naturaleza, el paisaje y los jardines urbanos. Bruno acaba de volver a formar parte de la vocalía de la junta de la Denominación de Origen Cava después de años de no haber estado. Codorníu tiene la propiedad dividida, con un 38% que pertenece a la familia y el resto al fondo de inversión norteamericano Carlyle. La empresa acaba de anunciar que se compromete a comprar un 20% más de uva para reforzar su compromiso con los viticultores.

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El gusto que más nos agrada a todas las personas del mundo es la vainilla, según lo aseguró la revista científica Current Biology. Como la industria tiene conocimiento, la usa para flanes, helados, infusiones y mucho más. La vainilla es infinita, parece, pero no es posible usar tanta, porque es una de las especias más caras del mundo. "Su polinización es prácticamente manual; el cultivo es lento y la producción es muy vulnerable a sequías, ciclones y fluctuaciones del mercado, así que su precio puede ser 500 euros por kilo", afirma la dietista-nutricionista Anna Grífols, que añade que la vainilla proviene exactamente de una orquídea, generalmente la Vanilla planifolia. "Sus vainas no huelen cuando se cosechan, pero, en cambio, cuando se cura y se fermenta, sí, y ese olor puede durar meses", comenta.

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Entrevisto a la hotelera Cristina Cabañas (Lloret de Mar, 1974) en el Guitart Grand Passage, el hotel que gestiona en Barcelona. Cabañas, farmacéutica de formación, se puso al frente de Guitart Hotels a raíz de la muerte de su marido, Climent Guitart. Hace doce años que preside la cadena hotelera, y lo hace con la voluntad de pasar el testigo a sus tres hijos, que le confesaron de pequeños que les gustaría dedicarse al trabajo del padre. Paralelamente a su labor empresarial, preside la Fundación Climent Guitart, en memoria del empresario, para preservar su legado en el mundo del turismo, además de colaborar con otras fundaciones. Desde la fundación, ha conseguido que más de un millar de jóvenes ucranianos visiten Lloret de Mar y Cataluña para que puedan respirar lejos de la guerra que vive su país.

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¿Conocéis la gamba blanca? Es aquella pequeña, más grande que la panxuda, que hasta hace unos diez años era del sur, de Andalucía, y se preparaba rebozada, frita, y se comía como tapa o como entrante. ¡Y qué buena! Pues la gamba blanca ya es catalana, podemos decirlo de esta manera. La meridionalización, el término científico que explica el fenómeno, ha provocado que las especies del sur suban hacia el norte, donde buscan temperaturas adecuadas para vivir y reproducirse. Y el caso es que en nuestra casa la gamba blanca las ha encontrado. Miquel Mir, patrón mayor de la cofradía de pescadores del puerto de Palamós, asegura que durante los meses de marzo y abril cada barca ha pescado este año 200 kilos por día.La científica marina Anna Bozzano explica que la gamba blanca siempre ha sido tradicional de Andalucía. “Se movía al oeste del Mediterráneo, cerca de Gibraltar, y la gastronomía derivada era rebozada y frita”, y se comía toda entera. Como la gamba blanca necesita una temperatura del mar más alta para vivir, se ha trasladado al norte, donde la ha encontrado. “Si está a gusto, entonces se puede reproducir más”, y de aquí la gran cantidad que capturan las barcas de los puertos catalanes. En los mercados es una gamba que tiene buena acogida, y en las casas es fácil de cocinar y comer. Además, el precio acostumbra a ser bajo, así que tenemos todos los argumentos para entender la buena aceptación que tiene: abundancia y precio bajo.

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Llamo al timbre de la casa de Pilarín, y me abre la puerta ella misma. Es sábado por la tarde, ya tiene ochenta y cinco años recién cumplidos, y hemos quedado para merendar y hablar de comida, uno de los temas que agradan a la artista de Vic. Allá donde va a firmar libros siempre hay alguien que le hace llegar comida. Ella misma ha regalado miles de veces longanizas de Vic. En Vilafranca del Penedès, donde ha presentado los libros de los Castellers de Vilafranca, la quesería Xerigots le regaló una caja llena de quesos. “Los llevo mañana a casa de mi hijo para comer”, me dice mientras prepara una bandeja bonita en la que coloca Vi De Muller (la ratafía dice que se le rompió el otro día), unas galletas de Reus y el bizcocho que yo le he traído. “El azúcar lo tengo limitado porque tengo diabetes desde los 70 años, pero tenerlo limitado no quiere decir no poder comer de vez en cuando”, comenta.

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El cocinero Òscar Manresa ha creado la Fundació Catalina, con el nombre de la madre y del restaurante que tiene en Gavà Mar. "Un día me dije que quería hacer algo más que cocinar en el restaurante", dice, y sobre todo explica que lo vio claro durante la pandemia, hace seis años, cuando entonces tenía el Casa Leopoldo de Barcelona junto con el cocinero Romain Fornell, y allí empezó a preparar comidas para hospitales, para asociaciones. Cuando los restaurantes pudieron volver a abrir con normalidad, cocinaba comidas para entidades una vez a la semana desde el restaurante Catalina en lugar de cada día, como había hecho hasta entonces. "Y lo llevaba a la residencia San Lorenzo". Entonces es cuando pensó que, además de repartir platos, quería ir más allá: "Pensé que quería que la gente tuviera un día que disfrutara con la comida, que aprendiera a hacer recetas en casa, y todo eso que rumiaba lo tenía que hacer con una fundación".

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