De la tendencia a adoptar la palabra inglesa, incluso a pesar de que ya exista la catalana para designar lo mismo, no se escapa ni una bebida tan tradicional como el vino. En Cataluña ha vuelto con fuerza la elaboración de vinos blancos fermentados con las pieles –y, a veces, con el raspón–, los cuales pueden presentar un llamativo tono anaranjado. Así es como se acostumbraban a hacer los blancos en tiempos pasados y en catalán se llaman vinos brisados, porque durante su elaboración se ha empleado la brisa, que es el residuo que queda después de haber utilizado la uva entera durante la elaboración. Ahora bien, incluso aquí a menudo se les identifica como orange o orange wines."Una palabra inglesa parece que vende más", asevera Marc Picanyol, autor del libro Amb pells. Guia dels vins brisats de Catalunya (Cossetània, 2025). Acostumbrado a moverse por Barcelona, Picanyol ve cómo orange prolifera entre los wine bars –otra expresión que puede estar haciéndose un hueco en lugar de bares de vinos–, ambas quizás fruto del incremento del número de expatriados que acoge la capital catalana, pero no se resigna ante esta tendencia. El libro lo ha escrito para divulgar el cada vez más extenso patrimonio catalán de los brisados –entre los principales referentes de estos vinos están Georgia, Eslovenia y el norte de Italia–, pero también para "normalizar" la palabra brisat. A su parecer, no hay duda de que es mucho más bonita que orange: "A mí vino brisado me suena mil veces más atractivo que oír orange wine".A la hora de definir qué es un brisado no hay consenso. Incluso puede ser que un brisado y un orange no siempre sean lo mismo. Picanyol detalla que el concepto orange wine debió surgir para identificar los vinos de color naranja, pero con el tiempo se ha hecho más abierto y al menos en Europa ahora se emplea de manera más general para los vinos hechos con uvas blancas y que fermentan con las pieles. En el libro ha incorporado todos aquellos catalanes que han hecho fermentación con las pieles al menos tres días, si bien hay quien encontraría imprescindible que también se haga con el raspón o durante más tiempo. Sea como sea, Picanyol ha llamado el libro Amb pells porque "es el único punto donde todo el mundo está de acuerdo" y con él aspira a difundir unos vinos todavía minoritarios. "Fuera de nosotros, de los que estamos metidos en el mundo del vino, la gente no sabe qué son", constata.Aun así, en los últimos años se han multiplicado los brisados catalanes. El libro es un trabajo muy exhaustivo que incorpora 137 bodegas que los elaboran, pero Picanyol ya tiene localizados una treintena más que aún no aparecen. Las bodegas han sacado nuevos y no siempre comunican que los hacen: hay muchos brisados en los que no se dice en ningún sitio que lo son y de ahí la relevancia de que ahora exista una guía inédita hasta ahora que ya recoja la mayoría. A menudo los elaboran bodegas pequeñas, son de poca producción y se engloban dentro de los denominados vinos naturales, de manera que pueden no llevar sulfitos añadidos: son unos vinos a los que les conviene ser naturales, porque fermentar con las pieles y el raspón puede ayudar a proteger el vino de la oxidación.Frescos y contundentes a la vez

De cara a quien no haya probado nunca un brisado –o se piense que no lo ha hecho–, ¿cómo son estos vinos? "Yo siempre digo que el brisado tiene la frescura del blanco y la contundencia o estructura del negro", sintetiza Picanyol, si bien su perfil es muy amplio. Se hacen de variedades como la garnacha blanca, el xarel·lo, el macabeo o la malvasía de Sitges. Los hay elegantes y sutiles, y otros más rústicos, que pueden ser los que fermentan más tiempo, incluso meses, con las pieles y quizás con el raspón. Ahora bien, a diferencia de lo que se podía acostumbrar a hacer en el pasado, hoy en día el raspón no interviene en todos durante su elaboración, porque "puede hacer que el vino sea demasiado radical, amargante o en general demasiado fuerte", asevera Picanyol.Justamente por el proceso de elaboración de los brisados puede haber que agradezcan que los aireemos un rato en la copa para disfrutar plenamente de ellos, así que, si justo después de abrir una botella no le acaba de convencer, agite la copa y vuelva a probarlo antes de sentenciar si le gusta. En un brisado puede ser habitual encontrar aromas de fruta confitada, como por ejemplo de naranja. También se puede percibir olor a brisa, dice Picanyol: "Huele a pieles". Cuando damos un trago, enseguida se puede notar que tiene más cuerpo que un vino blanco, hecho que no le debe impedir tener una buena acidez, de manera que un brisado puede proporcionar una grata experiencia gustativa.Para todo ello, hay que se pueden tomar en copas, como por ejemplo con un aperitivo, y otros que es mejor degustar durante una comida, incluso con platos de sabores fuertes. Picanyol ha recurrido a un brisado para acompañar unos canelones, un pollo asado con ciruelas y orejones o incluso un fricandó: este tipo de vinos pueden ser muy apropiados con platos como estos con salsas porque ayudan a limpiar la boca. "Una carne, como un fricandó, me la tomo antes con un brisado que con un vino negro. En cambio, una chuleta a la brasa o un filete a la plancha quizás me gustará más con un negro fresco", relata.A pesar de todas las posibilidades que los brisados ofrecen en la mesa, el hecho es que no siempre se identifican como tal en las etiquetas de los vinos o en las webs de las bodegas. "Hay quienes no lo dicen abiertamente", admite Picanyol, el cual se esfuerza un buen rato en encontrar los motivos. "La etiqueta brisado no es que te quite ventas, pero no suma", plantea. Tampoco ayuda que no todo el mundo entiende bien lo mismo por vino brisado, ni que a veces hay bodegas que sacan pequeñas producciones más bien como prueba, para ver cómo se les da vinificar sin sulfitos añadidos o para aprovechar aquella pequeña viña del rincón que no saben qué hacer con ella. "Está todo muy verde para reivindicar este tipo de vinificaciones", sostiene Picanyol, si bien a la vez garantiza que estas botellas tienen salida y que no se quedan en las bodegas para vender.De cara al futuro, Picanyol pide a los restaurantes que contribuyan a dar visibilidad a los brisados en sus cartas, con un apartado específico como puede ser el del vino blanco –donde se suelen encontrar los brisados– o del tinto, y que ponga brisado en lugar de orange. Este no es el único anglicismo que se aplica a estos vinos: alguno se presenta como un skin contact, porque ha fermentado poco con las pieles y tiene un color más pálido. Por otro lado, en Cataluña se da la circunstancia de que solo la Denominación de Origen (DO) Terra Alta ampara los brisados. No es que en las otras DO no haya, pero no figuran en sus pliegos de condiciones y los tienen como blancos. Ahora bien, en el Penedès es donde Picanyol ha encontrado más brisados y cree que estos vinos deberían reconocerse "en todas las DO" porque forman parte del patrimonio vitivinícola catalán.

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El vino apasiona tanto que estimula el relevo generacional, pero hacerlo efectivo no es siempre un camino de rosas. La Barcelona Wine Week (BWW), la feria profesional sobre el vino español que esta semana ha celebrado su sexta edición, ha abordado en profundidad cómo se hacen bodegas y viticultores para perseverar a lo largo de las décadas. Quien más quien menos quiere que sus vinos tengan carácter propio, algo que quizá no sea tan fácil cuando se trata de una bodega de herencia familiar. Por eso hay quien tiene proyectos al margen de la familia para hacer vino con mayor libertad.

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La cocina no puede darse por muerta. Aunque en casa va de baja, en parte por el alud de alternativas de comida preparada que se venden como el antídoto frente a la falta de tiempo, cocinar es un acto eterno que no puede desaparecer así como así. Es el pronóstico de la veterana cocinera, estudiosa de la cocina y escritora Rosa Tovar, que se muestra optimista pese a que ve el panorama mundial "negrísimo": recuerda que "la vida humana es imposible sin la alimentación", que no hace falta recurrir a platos estrambóticos –unas lentejas o un caldo pueden ser "una maravilla"– y confía en que la cocina.

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Ir a comprar para comer ya no es lo que era. Los precios han subido y quizás no siempre están los productos que esperábamos encontrar o no son de proximidad a pesar de estar en temporada. De hecho, podemos estar más perdidos que nunca sobre las temporadas de los alimentos y no sólo porque nos hayamos despreocupado de ellos, sino porque se están desdibujando. Detrás de todo a menudo está el cambio climático, que ya ha trastornado la cesta de la compra de manera significativa y que aún lo hará más, especialmente si el mundo sigue sin dar pasos decisivos para mitigarlo. Ahora tomar conciencia y actuar como consumidores se ha convertido en esencial.

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Chin-chin con un espumoso 0,0: ¿así es cómo será tu primer brindis del 2026 o no te lo imaginas ni en sueños? Si bien en celebraciones como la de Año Nuevo, que es de las más supersticiosas, es habitual oír que brindar sin alcohol trae mala suerte, el hecho es que los vinos y espumosos con 0% de alcohol están dejando de ser rara ancianos. Aunque su expansión todavía despierta recelos, en parte porque su sabor no siempre es percibido gratamente, cada vez hay más bodegas que las ofrecen y consumidores dispuestos a probarlos.

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Ya nos hemos plantado a las puertas de Navidad, uno de los momentos del año con mayor consumo de espumosos. Salvo el champán, el más prestigioso del mundo, en países con una fuerte tradición vinícola como España cuesta que prosperen las burbujas elaboradas en otros lugares. Pero incluso aquí ha asomado el prosecco, uno de los grandes éxitos de Italia en el campo enogastronómico. Aunque nunca te hayas tomado ni una copa, tú también puedes haber probado si has tomado algún spritz. Se trata del popular cóctel naranja que, al seguir una de sus recetas más canónicas al pie de la letra, se prepara con Aperol, prosecco y soda.

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Si se come pescado, toca tomar vino blanco, y con la carne, tinto. Es una asociación que hay quien todavía hace de forma automática, sobre todo entre las mayores generaciones, pero los nuevos tiempos favorecen deshacerse de ellos. La creciente diversidad de vinos que se elaboran, junto con una cocina que prioriza la sutileza en lugar de los gustos contundentes, ha derivado en un amplísimo abanico de opciones a la hora de acompañar las comidas con un vino. Así que hoy en día no es difícil que un pescado pueda quedar en grande con un vino tinto o una carne con un blanco.

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El cava podría hacer más por exportar, sobre todo por parte de las bodegas pequeñas. "No están interesados ​​en el mercado internacional", ha asegurado la directora de la industria alimentaria del Icex (la agencia estatal de comercio exterior), María Naranjo, en el marco del II Cava Meeting, un encuentro internacional organizado por la denominación de origen (DO) Cava en Avinyonet del Penedès (Alt Penedès) que ha reunido más de bodegas.

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¿Podemos aprender a pensar mejor? Es el reto que plantean el filósofo Javier López Alós y el doctor en física Vicent Botella y Soler en su nuevo libro Por qué pensamos lo que pensamos (Arpa, 2025), una versión más completa de su antecesor en catalán, Por qué pensamos lo que pensamos (Letra Impresa, 2024). Según estos dos escritores, así como quien practica yoga aprende a poner más atención en la respiración o quien sale a correr puede mejorar su técnica, también se puede aprender a pensar y tomar decisiones "de forma más consciente y menos automática".

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Los males que causa la filoxera, un temido insecto parásito de la viña, parecían una historia de tiempos pasados. A finales del siglo XIX su avance derrumbó el sector vitivinícola europeo, pero aún hoy en día la fórmula que se encontró para mantenerlo a raya es plenamente vigente: en vez de plantar las cepas de Vitis vinifera –viña europea apta para hacer vino– directamente en el suelo –en pie franco–, se injertan sobre pie americano –raíces de viñedo americano no productivo– con el que se evita que el ataque del insecto resulte mortal.

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El vino tiene grandes retos por delante. Al desafío que representa el cambio climático para el cultivo de la uva, ahora se ha añadido el bajón del consumo de vino. Si bien algunos indicadores apuntan a que el estado español es de los pocos países que quedan al margen de esta tendencia global, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) ha estimado que el consumo mundial ha caído a 214,2 millones de hectolitros en 2024, un 3,3% menos que en el año anterior, un dato que representa el 9 que representa el dato19, un dato que representa el dato19. que apuntan a que el vino está en retroceso y el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (Incavi) quiere revertirlo.

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Bien sea por necesidad o por voluntad, el hecho es que no beber alcohol empieza a dejar de ser una rara ancianos, como corroboran algunos de los mejores restaurantes del estado español. Hay establecimientos de esos que no les convence ofrecer zumos, refrescos o vinos 0,0 comerciales como alternativa al alcohol. Las altas dosis de azúcar o de aditivos que llegan a contener estas bebidas pueden entrar en contradicción con la alta cocina, en la que todo se mide al milímetro.

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Plantar la sombrilla, extender la toalla y arrojarse al agua ha sido uno de los mejores remedios contra el calor. Las persistentes caloradas pueden estar poniendo en cuestión, y ahora se añade otro interrogante derivado de la subida continua del nivel del mar: ¿Cataluña está preparada para mantener las playas? Las proyecciones de futuro más optimistas del cambio climático plantean una subida del nivel del mar de entre 30 y 50 centímetros hasta el 2100, pero los expertos cada vez se inclinan más a pensar en escenarios más pesimistas. Lo que más prevé que el aumento será superior a los 80 centímetros. Ante esto, las recetas clásicas están quedando obsoletas y los científicos diseñan soluciones innovadoras para proteger a las playas.

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Entre los motivos para organizar un viaje puede estar conocer las tierras del vino y sus atractivos. Catalunya tiene una numerosa oferta enoturística, empezando porque casi la mitad de sus 918 bodegas son visitables, pero todavía le queda un largo camino por recorrer si aspira a figurar entre los números 1 mundiales del turismo del vino. Este año cuatro de estos lugares –Burdeos, Oporto, Georgia y China– han explicado qué les ha convertido en referentes durante el I Foro Internacional de Enoturismo celebrado en la Barcelona Wine Week (BWW).

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A estas alturas del año, a menos que estemos disfrutando de las vacaciones, crece el ansia de hacerlas. Para regalarnos una merecida pausa que nos aleje de la rutina, quizás hemos empleado tiempo y dinero para organizar un buen viaje y encontrar el alojamiento más oportuno. Para decidirnos, podemos inspirarnos en alguna de las imágenes idílicas que les influencers cuelgan en las redes sociales: una playa paradisíaca o un lugar remoto que presentan como si fueran lugares aún por descubrir y que proporcionan una desconexión garantizada. Ahora bien, con los influenciadores no siempre todo es lo que parece y, aunque nos dé la impresión de que sus recomendaciones son plenamente de fiar, conviene hacer algunas comprobaciones antes de seguirlas a ojos cerrados.

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El gazpacho y las ensaladas se han convertido en la canción del verano, culinariamente hablando, y son platos que a menudo incluso se compran preparados. Sin embargo, la cocina tradicional catalana veraniega es mucho más rica y tiene sus particulares recetas refrescantes. A pesar del calor, también incorpora platos más elaborados, incluso para sudar, que sacan provecho de la gran variedad de frutas y verduras que ahora regala el campo mediterráneo. Con la creciente globalización gastronómica, las tradiciones culinarias que se derivan de ellas corren el riesgo de caer en el olvido.

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Las palabras que el fundador de la Guía Peñín de vinos, José Peñín, expresó recientemente en una entrevista con el diario ARA no han gustado en la Denominación de Origen (DO) Cava. Peñín y hablar sobre la crisis de ese espumoso.

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Su llamativo color naranja entra por los ojos y, ahora que ha llegado el verano, se hace un lugar destacado entre las bebidas frías que pueblan las terrazas de los bares. Hablamos del spritz, un cóctel de aperitivo donde se mezcla, en una copa o vaso con hielo, un vino –a menudo un espumoso, como el prosecco–, un bíter –como pueden ser Aperol o Campari– y soda o agua con gas, rematados con una rodaja de naranja. Como ha sucedido con tantos otros productos de Italia, el spritz ha sido un éxito abrumador en Catalunya. Ahora con la tendencia de beber menos alcohol y hacerlo más durante el día –como con el anochecer–, este cóctel lo tiene todo de cara para crecer aún más.

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"Los últimos 50 años han sido el período más importante en la historia milenaria del vino", sostiene el fundador de la Guía Peñín de vinos, José Peñín (Santa Colomba de la Vega, León, 1943), porque "nunca se han producido tantos cambios" como en las últimas décadas. Con el afán de devolver al vino todo lo que le ha proporcionado y nutrir a las nuevas generaciones con su experiencia, el veterano escritor vinícola acaba de publicar el libro Mis memorias del vino (Planeta Gastro): en 700 páginas desgrana 50 años de vivencias por las tierras del vino de España y otros países, así como con algunos de los personajes del vino más destacados.

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Con un gazpacho, unas alcachofas o un cocinado picante puede caernos una gota de sudor frío cuando nos disponemos a acompañarlos de un vino: ¿hay alguno que realmente proceda? ¿O estamos condenados a dar sorbos poco placenteros hasta que no nos acabamos el plato y pasamos al siguiente? Como cuesta encontrar un vino que se adapte con comidas como éstas, se llega a hablar incluso de maridajes imposibles, pero no hay que echar la toalla a la primera. El sumiller Ferran Centelles, encargado de bebidas de la Bullipedia –la enciclopedia gastronómica que lidera el cocinero Ferran Adrià–, admite que "existen productos y platos que son mucho más difíciles de combinar", pero tiene propuestas exitosas incluso para los mayores retos que se le plantean.

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