En el año 91 el abuelo Lluís Vives i Solé fue reconocido "por el tratamiento líder en cuestiones tecnológicas en el campo del viñedo" por el presidente Pujol; hoy el gobierno catalán ya no premia con esta distinción a quien trabaja la tierra y protege el paisaje. Su hijo Enric Vives y su esposa Aïda Conesa son enólogos por la Universidad Rovira i Virgili y hace treinta años decidieron levantar las Cavas Vives Ambròs en Montferri. Juntos, mantienen el legado de una casa de payés con más de 500 años de historia en el Alt Camp y ahora también se ha sumado la sexta generación. David Vives ha aparcado la informática para cultivar viñedos. Es habitual verle sobre John Deere del 79, pero también comunicando con destreza a Instagram. Las cavas celebran el trigésimo aniversario y parece que al abrigo de la iglesia ya pocos metros del Santuario modernista de Montserrat, saben surfear la crisis que se cierne sobre el sector del vino. Ampliarán las instalaciones para almacenar las cada vez más largas crianzas de Cava que elaboran, así como la tienda para ofrecer una mejor atención enoturística. "En Vives Ambròs el 99% es vid y el 90% de la producción la vendemos en la tienda", advierte Enric Vives. Son un rara ancianos. No tienen distribuidores. "Nos funciona el boca-oreja y la relación calidad-precio-placer de vinos y cavas", añade. También les ha favorecido la crítica especializada y los concursos internacionales; 71 medallas de oro y 40 medallas de plata.

"Cuando creces yendo a buscar tomates con el abuelo, lo haces también con unos valores y una identidad gastronómica". Martí Mestre Domènech es un joven cocinero formado en la Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, en Italia, que ha tenido la suerte de tener escuela en casa, en el Priorat. "Que el otro abuelo y mamá estuvieran al frente del Hotel Hostal Sport me despertó definitivamente la curiosidad por la gastronomía". Hoy, junto a su colega Andrea Picchione, a quien conoció en las aulas de la universidad del movimiento slow food, hacen de cocineros nómadas; viajan al lugar, lo leen, lo comprenden, y después lo cocinan de la forma más honesta y sincera, con "minimalismo contundente", matiza. En la universidad aprendió que "la gastronomía lo es todo porque hemos evolucionado a través de la comida". Y añade: "Cocinar es tomar conciencia del mundo en el que vivimos; es un proceso de transformación de alimentos que comienza con un tubérculo".

"El cambio climático se traduce en más horas de sol y calor y menos lluvia. Si es persistente y los estudios científicos son precisos, seguramente uno de los grandes revulsivos que puede haber en el Priorat es el auge de los blancos. Plantaremos variedades más adaptadas. Y, en este escenario, parece que las blancas tienen cada vez más presencia y atractivo", reflejo. Cree que podrían llegar a representar entre un 30% y un 40% en los próximos 20 años. "Las variedades blancas sobre suelos de pizarra tienen un muy buen comportamiento. Plantadas en altura, con un pH bajo, dan vinos con estructura y mineralidad", comenta el enólogo Jordi Vidal de La Conreria de Scala Dei. Primera Vinya, 100% garnacha blanca, es un Vino de Vila que ha dado el salto a Vinya Clasificada por las virtudes excepcionales del lugar de origen, coronando una colina. Hace casi veinte años abrió el camino de los blancos con Les Brugueres. Es consciente de todos los retos que afronta el sector, pero no se achica: "Estamos en una rampa de bajada a nivel mundial, pero la DOQ Priorat, como zona reconocida en todo el mundo, tiene un flotador que nos mantiene o nos hace bajar más lentamente". Vidal piensa que se puede sortear la crisis "si seguimos creando vinos expresivos y con mucha identidad".

"El Priorat es una gran tierra y los blancos tienen una personalidad tan grande como los negros. Es difícil de predecir pero quizás sí que el futuro sea blanco y será bastante diverso, porque hay estilos y perfiles muy diferentes, pero todos son priorados, con un mineral que lo hace salino y largo en boca y una gran capacidad de envejecimiento. Cuando son viejos, son muy especiales". Lo dice el enólogo Joan Sangenís, de la bodega Cal Pla, uno de los históricos de la DOQ Priorat, con viñedos en Porrera. Sede es uno de los blancos más carismáticos de la región, Mas d'en Compte, coupage de garnacha blanca, picapoll blanco y xarel·lo. Se le nota el paso por madera, pero es un clásico que los sumilleres con visión atesoran. "Los blancos tienen alma de tinto, son intensos, singulares y muy gastronómicos. En el Priorat tenemos blancos finos, elaborados a fuego lento: los criamos con inox, botas, ánfora... Lo embotellamos a los 10 meses y el vino va ganando y ganando", comenta el enólogo Albert Jané, con el enólogo Albert Jané, con Ritmo, 2016 y 2023, un monovarietal de viñas viejas y "bonitas" –lo dice en la etiqueta– de garnacha blanca sobre pizarra. Con los años, el vino alcanza una madurez elegante, profunda y equilibrada. "La cariñena blanca hace sonreír al Rocafosca 2024, le da frescura al coupage con garnacha blanca", matiza Gisela Mira, responsable comercial de Costers del Priorat, en el Molar. "Antes la elaborábamos con piedra chimenea, pero la cariñena blanca hace el vino más vibrante. Prevemos que habrá un boom en el Priorat ahora que la normativa lo ampara", afirma. "Hay poco viñedo viejo de variedades blancas, pero se han plantado muchas en los últimos años porque sabemos que el vino es muy bueno y el catálogo de variedades permitidas, amplio", constata Meritxell Pallejà, viticultora y enóloga en Gratallops.

Las comarcas de Tarragona no son sólo despensa del país, sino también y especialmente el mosaico de viñedos más complejo, diverso y rico de toda Cataluña que nos salvaguarda el paisaje y nos lo hace resiliente. Quizás por eso, desde sus inicios, este suplemento se ha alimentado de historias vitivinícolas con raíces y alas que nos han recordado mensualmente que el vino es una consecuencia deliciosa de la domesticación humana de la vid y, intrínsecamente, la voluntad de hacer pervivir una cultura.

"No olvidemos que, pese a que nos pese, nosotros también somos animales y necesitamos una naturaleza en buen estado para vivir". Lo escribe el fotógrafo Màrius Domingo, autor del cartel del Festival Terrer de esta edición, que ya enfila la recta final. Sus imágenes muestran algunas de las aves que habitan el Priorat. No es casualidad que una de las catas que se ha organizado en el marco del Terrer, ahora que el vino se ha insertado de forma definitiva, hable de conservar el paisaje y favorecer la biodiversidad. La enóloga Ester Nin (Celler Nin Ortiz, Porrera) pone una condición al director del festival, Blai Rosés, para aceptar la propuesta que le hace, que tenga lugar en la Cartuja de Escaladei. "Venimos a explicaros la biodinámica en nuestra casa", dicen humildes, ella y Carles Ortiz. "Y también que adivinen lo que le hemos servido", añaden. Debajo de cada copa, una tarjeta rasca-rasca. Vinos icónicos de viticultura biodinámica, de diferentes regiones del mundo, que se irán sirviendo y probando mientras despliegan su relato. "Nuestras plantas tienen un sistema radicular vivo, amplio y profundo", espetan de entrada.

Los primeros clientes del restaurante fueron los obreros y operarios que posibilitaron abrirlo en poco más de tres meses; en el local no había ni techo ni ventanas. "Paramos con todos ellos una mesa larga por Sant Esteve para celebrar el mojón," recuerda el chef Sergi Palacín, al frente de los fogones del Hiu Restaurant, en Cambrils. El gesto habla mucho de él y de esa voluntad de acoger, compartida con su hermana Judit, cocinera y ahora también sumiller.

A menudo se dice que una buena carta de vinos presupone una muy buena de gastronómica. En el restaurante La Lleona Salada de Altafulla se hace cierto. "La primera idea fue abrir un bar de vinos con cocina fría, pero realmente nos daba mucho miedo porque no veíamos que el sur estuviera preparado", dice la sumiller Helena Boronat, una de las cuatro socias. Tras ver que era arriesgado dedicarse sólo al vino, se decidieron por el restaurante en una calle que no pasa, marcada por la belleza de la arquitectura y una buganvilla. Abrieron en mayo. "La idea es muy clara. Tenemos vinos vibrantes y energéticos que no te dejan indiferente. Nos gusta que el vino despierte cosas a las que lo bebe; eso es lo que buscamos y lo que nos motiva", resume. Con su hermano Cesc también hacen vino en la bodega Cerra els Ulls, en Nulles. Claramente, la carta respira el espíritu de sus vinos y es una estrella cada vez más diversa de vinos de amigos que lo valen, como los vecinos del Celler 9+ o Sicus. "Queríamos una carta líquida corta, pero me siento más cómoda a medida que voy incorporando más referencias aunque a veces pueda costar introducirlas. El cliente se deja aconsejar casi siempre. No conoce demasiados los vinos que sugerimos, porque en Tarragona el público es más bien clásico. Por lo tanto, hacemos un trabajo pedagógico que de pena no lo hacemos. es visible", explica. La mayoría de los vinos de la carta son catalanes y de las comarcas de Tarragona pero no faltan referencias de pequeños elaboradores italianos y franceses. "Queremos vinos de producciones cortas con personas detrás", matiza Boronat. Se atreve a decir que "si el restaurante fuera un vino, sería el Cambuix de la viticultora mallorquina Cati Ribot: un vino rojo de víbora y callejón. Esto es lo que resume el espíritu de la carta: variedades autóctonas y mucha artesanía en la elaboración".

"El palo de pajar es la recuperación de la Cooperativa de Aiguamúrcia y el compartir con familias y viticultores la felicidad de reabrir este espacio que consideramos un tesoro. Hagamos territorio", dice el enólogo y viticultor Pepe Raventós. Can Sumoi, el proyecto de vinos naturales que camina bajo su batuta desde el 2017 en el Alt Camp, devolverá el latido del vino cuatro décadas después a un edificio emblemático, obra de Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí. Si todo va como está previsto, la primera vendimia que entrará será la del 2026. Hasta entonces, el espacio de arquitectura modernista se someterá a una profunda reforma y se acondicionará para acoger la maquinaria de vinificación. La fachada y la piel exterior se respetarán.

Detrás de Quesería Linens está el cambio de oficio y vida de tres hermanas con estudios de dietética, ciencias ambientales y arquitectura efímera. Elena Orós es quien primero se decidió a dar un giro laboral. "No estaba cómoda. Dejé el trabajo en Barcelona y me presenté en la Escuela de Pastores de Catalunya. Allí no solo haces prácticas, sino que observas muchas realidades y claramente vi que sola no podía salir adelante. Recuerdo que a algunos compañeros les era difícil dar el paso, porque los padres consideraban que ser pastor era ir atrás". No fue su caso; la abuela paterna había hecho trashumancia de Nou Barris (Barcelona) en La Rioja. Marina y Mercè se sumaron rápido. Once años después, las 3 hermanas pueden presumir de regentar una quesería en Bellmunt del Priorat con un rebaño de 30 cabras malagueñas, que pronto serán 120. "Son rústicas, dan mucha leche y grasa y para el queso nos va muy bien", resuelve. Vienen todo el producto que elaboran en la comarca, entre restauradores, bodegas y particulares, y con la acción de ganadería extensiva contribuyen a dotar de resiliencia al mosaico agroforestal que habitan.

En la plaza Mayor de Bellavista reposa Andare a zonzo, una esfera de metro sesenta creada con cepas viejas encadenadas, obra de la escultora catalana Cristina Gavilán, que tiene el taller justo en frente. "Es una expresión que utilizan los italianos. En catalán sería vagabundear, andar sin destino", explica. "Mi idea era que la escultura transitara por el territorio al que pertenece, que el viento se lo llevara entre viñedos, que los pájaros se acercaran", pero liberarla, en los tiempos que corren, es ciertamente un riesgo. La escultura es consecuencia del proyecto final que presentó en la Escola Massana de Barcelona. "Empujar la esfera simboliza el esfuerzo del campesino, y su forma redondeada habla de los ciclos de la vid y de la vida. Sutilmente, también de la muerte de mi padre", revela, enlazando siempre territorio e identidad.

"No quiero ser un restaurante de vinos ni trabajar aquí todos los días". Más franqueza, imposible. El sumiller Quintín Quinsac y la cocinera Ana Ruiz llevan más de veinte años regentando el restaurante AQ de Tarragona. Han creado confort para los trabajadores, pero también un ecosistema que les permitirá, en breve, pasar más tiempo viajando. Es un templo gastronómico donde se bebe lo mejor que se come. Coherencia. "La carta es un folio, pero caben hasta un centenar de referencias. Las cambiamos con frecuencia. Hay los vinos que nos gustan, de Tarragona, de Galicia y muchas garnachas", resume Quinsac. El día de la entrevista ha incorporado vinos singulares de Mas Vicenç, Pallerades y De Muller. No falta el jerez. "Siempre tenemos querencia", advierte. De hecho, el carácter de los vinos del sur es el enlace con el proyecto que ahora tiene entre manos: "El vino rancio me había pasado por el lado. Es una revolución silenciosa. Nadie le ha hecho caso". Está escribiendo un libro siguiendo la memoria oral de una generación que le ha custodiado sin sacar pecho. En el AQ también colecciona testimonios líquidos de diferentes puntos de la geografía tarraconense. Más de veinte muestras de rancio llenas de vejez y de expresión. de los bocoyes de Noemí Poquet en Vinebre, de la sabiduría de August Vicent en Gratallops, del patrimonio que atesoran en la Cooperativa del Masroig y del imperio de Elies Gil en Viñas del Convento, en Horta de Sant Joan. la escritura la historia de un patrimonio único, olvidado. "La alta gastronomía debe acercar estos vinos y sacarlos del romanticismo del postre", advierte. "El vino rancio tiene salida en un menú degustación, como el jerez. Llega allá donde no puede dialogar el vino tranquilo. En el restaurante serviremos puré gelificado de alcachofa, espárragos y anchoas que pueden ir muy bien; las armonías son amplias, también con una cola de buey guisada", confirma. "Me crié en un octavo piso de Valencia sin bota ni rincón, pero ahora he visto la épica. El rancio es una reflexión sobre el tiempo", comenta. Son vinos marcados por la oxidación, criados a sol y serena y en ocasiones por el sistema de criaderas y soleras, con una primera bota antiquísima, la madrina.

Sergi Figueras y Antonio Lopo son dos sumilleres de prestigio, entrenados durante años en la alta restauración. En 2016 se atreven a crear vinos a medida bajo la marca Thunder Wine Makers, que bebe del rock de AC/DC. Los primeros pasos les llevan a prestigiar el vino de mesa en buenos restaurantes y lo convierten en un elemento de valor. "Siempre ha tenido connotaciones negativas porque era el económico y no era especialmente bueno. Nosotros hemos ido más allá. El vino también es imagen, es tan importante como una silla de diseño", insiste Figueras, mejor sumiller de España y de Cataluña en el 2012. Los restaurantes Direkte Boqueria, Àbac, El Grau del Os y Can Jubany han confiado en su criterio enológico. en cuatro manos y las comarcas de Tarragona son el origen de muchas de sus creaciones. "En algunos casos hacemos coupages y en otros vendimiamos y embotellamos. La idea es involucrarnos siempre al máximo, pero depende de cada bodega", matiza.

"Tenía ganas de despertar en casa y recoger a mi hija. Después del veredicto, me fui. Lo celebramos más adelante en Sanlúcar de Barrameda y en el Puerto de Santa María, en el Tohqa". Eloi Cedó, ingeniero técnico agrícola y enólogo, es una de las voces más clarividentes del movimiento del vino natural. Nacido en Tivissa, en 2023 gana en Madrid el concurso de cata por parejas de Vila Viniteca con el sumiller Nacho Martínez. Este año están en la lista de espera; en tres minutos se agotaron las entradas por la 17ª edición que se celebra en marzo. 135 parejas concursantes y 50.000 euros de dotación económica entre ganadores y finalistas. Cedó destinó el dinero a "la sacudida de hacienda de ese año ya la declaración de la renta del siguiente. A tapar agujeros ya vivir". Es sincero. Cuida el lenguaje. Viene de una familia humilde de la Ribera de Ebro: "No hay romanticismo en mi dedicación al vino, sino un paisaje de viñedo y un sindicato agrícola en horas bajas".

"Son vinos más virtuosos, elegantes y redondeados. La crianza submarina intensifica los sabores y no interfiere en las cualidades organolépticas del vino, que sigue mostrando su variedad y origen. Son vinos pulidos, minerales, más intensos". mercante con muchas rutas de cabotaje en su historial, pero hace diez años se sumergió también en el mundo del vino de la mano de enólogos y bodegas amigos para explorar cómo la inmersión matiza y singulariza el vino durante el proceso de crianza. "La evolución en tierra es más lenta. Bajo el agua, el proceso de envejecimiento se acelera. Puede parecer contradictorio porque nosotros defendemos la lentitud, la artesanía y los oficios", apunta. El proyecto fija la mirada en la antigüedad, cuando fenicios, griegos y romanos transportaban vino y aceite en ánforas por el Mediterráneo. "Habíamos llegado a probar alguno de los cargamentos que se habían encontrado en barcos hundidos en el litoral de Tarragona y no estaban mal", recuerda Con el enólogo Diego Duran hicieron búsqueda de alfareros para recrear las primeras ánforas que hundieron en el mar, con cariñenas viejas de Porrera. Trocitos de Porrera empieza todo, pero después también hemos colaborado con la Bodega La Botera de Batea para experimentar con la garnacha blanca", apunta. Ha hecho pruebas con vinos de La Rioja, con monestrejos de Valencia y bobales de Utiel Requena, con vinos de pequeño verdote de la Toscana, con rieslings de Andorra, y con vermut, rones, ginebras y cervezas. Algunas están en el mercado.

"Queremos crear un espacio en bodega donde las personas puedan venir a tomar vino o té, donde haya actividad cultural y filosófica, donde el espíritu se sienta tranquilo, abrazado y acompañado". Marina Durany, artista multidisciplinar forjada en el mundo de la música y con dos másteres en flauta travesera, es también maestra en el camino de vivir. Suma mirada y complicidades con el enólogo Gerard Jané, al frente de la bodega Jané Ventura, en El Vendrell. Juntos han plantado la semilla de un proyecto nuevo, basado en las posibilidades de parar y sentir, contemplar, enlazando la cultura del vino con las artes. Un vínculo que la bodega del Penedès reivindica desde sus orígenes. Canto de la tierra bulle una nueva línea de vinos para alimentar cuerpo y alma. Sinceros y honestos, respiran belleza y generosidad. "Cuando no estás especializada en un mundo, puedes abrir más caminos. Te mantienes en el estado de la libertad", dice Durany. Ha creado un traje preciso para la primera referencia del proyecto, una edición limitada y especial del Reserva de la Música, un cava con 48 meses de crianza. Hablan los sarmientos, árboles y pájaros; invocan la paz a través de una ilustración. Botella transparente; la virtud de no esconder nada. 200 botellas que se pueden comprar sólo en bodega.

Lleva la fotografía en el ADN. Le viene de herencia, de su padre. La ha vivido en casa desde pequeño y nunca se planteó ser otra cosa. El oficio de fotógrafo siempre le ha gustado, pero necesitó huir. Por eso estudia en la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona; allí encuentra libertad, también creativa. El fotógrafo Carles Fargas publica con la historiadora Carme Puyol el libro Bodegas. Patrimonio y cooperativismo 1894-1923. Símbolos del paisaje, editado por la Cámara de la Propiedad Urbana de Reus. Recoge los más emblemáticos del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat y la Terra Alta. Confiesa que con el encargo le asaltó una duda: “Me pregunto qué puedo aportar, porque la arquitectura del cooperativismo está ya muy retratada. La respuesta es hallar la mejor foto de cada foto”. Es pragmático y, sin embargo, quisquilloso. “Es muy importante la preparación previa. En los retratos hay fotogenia, pero ¿cómo embelleces el patrimonio? Puedes jugar esencialmente con la luz. Hay una búsqueda sofisticada de ángulos y de momentos por disparar. Y muchos visionados para evitar competir con el alud de fotografías que te preceden”.

“No es lo que plasmas sino lo que haces ver a los demás”. Recoge la afirmación del pintor francés Edgar Degas para contar su trabajo artístico. La diseñadora Montserrat Adzerias pinta con vino la amplitud de los paisajes prioratinos por donde ha caminado y oído desde pequeña. La familia era de Cornudella y ella ha vuelto a vivir en los 50. Lo llama “cartografías oníricas” y refleja tanto la inmensidad de la sierra de Montsant como la sencillez de una cepa, en reposo, desnuda de vegetación. Lo hace con un estilo propio que ha afinado después de vencer dos inconvenientes: la oxidación y la originalidad. “Antes trabajaba con tinta china y un día que vendimábamos el viñedo de la familia, se manchó un jersey. Allí intuí las posibilidades del vino en el arte. Con las botellas que había en casa creé un desplegable lleno de cromatismos”, recuerda. "Me interesan desde siempre los retratos y pensé primero en hacer grandes formatos con rostros del Priorat, pero el color evolucionaba demasiado rápido y no encontraba que hubiera personalidad", se sincera. Más de 700 piezas después, se atreve a pintar con las madres del vino, caminos y rincones recónditos del Montsant, Siurana o Les Gritelles. “Dibujo de memoria, imagino que soy un pájaro y pienso cómo lo vería desde el aire: las rocas, las piedras, los singles, los olivos, las cepas”, precisa.

“Mostramos la austeridad y la dureza del territorio, la necesidad de conocer el lugar. Es una portada en blanco que invita al silencio, a contemplar, a distraerse delante del paisaje, la música, el vino y el Priorat”. Nace Terrero Mgz, una revista impresa, de periodicidad anual, que quiere narrar el devenir del Festival Terrer. El diseñador Gerard Joan, artífice del diseño gráfico, contextualiza su forma: “Hay que resaltar principalmente los acabados. La revista es un apéndice del festival y por eso no tiene una imagen nueva y se articula a través de la E icónica que identifica al Terrer, simulando un pentagrama y la orografía”. Echado de 4.000 ejemplares y sensación de que no todo está perdido en el periodismo. El papel sostiene la magia de un territorio que hoy agoniza por la falta de lluvia y el expolio del río Siurana. Es una cuidada edición que distingue elocuentemente los contenidos con papeles y acabados diferentes.

"Que el Montsant Nord no sea sólo un lugar para venir a escalar, que se reconozca el peso de la viticultura. Hay un paisaje histórico entre la sierra de Montsant y la de Siurana, con un microclima y suelos heterogéneos de pizarra, arcilla, panot y cantos rodados que otorgan a los vinos más acidez, frescura, elegancia y fluidez", dice el enólogo Agustí Torelló Sibill, propietario de Compañía Vitícola Sileo. Es una de las diez bodegas que forman parte de la Asociación de Viticultores y Bodegas Montsant Nord, que se extiende por los municipios de Cornudella de Montsant, Albarca, Siurana y Ulldemolins.