¿Qué tienen en común localidades como Tossa de Mar, Cardona, Bielsa o Aýna? Pues, entre otras cosas, su innegable atractivo turístico, pero también el hecho de que han sido escenario de películas de referencia como Pandora y el holandés errante, Campanadas a medianoche, Palmeras en la nieve o Amanece, que no es poco. Son cuatro ejemplos de localidades que encajan perfectamente en lo que se denomina turismo de pantalla, una modalidad del turismo cultural que impulsa las visitas a destinos, paisajes o ciudades que han aparecido o están relacionadas con películas, series de televisión o producciones audiovisuales de todo tipo, como documentales, videojuegos o spots publicitarios, así como con eventos vinculados al mundo audiovisual, como festivales o encuentros temáticos. Es una tendencia al alza que está experimentando un importante crecimiento desde el nacimiento de las plataformas de streaming y que lleva a los espectadores a visitar aquellos escenarios donde se rodaron sus historias preferidas.

La nueva edición de la 080 Barcelona Fashion comienza este martes cargada de novedades: la primera y más evidente es el cambio de ubicación, ya que después de años en el recinto modernista de Sant Pau la pasarela catalana se traslada al Port Vell, concretamente al paseo del Trencaones, donde se instalará una estructura efímera de más de 50 metros de largo que acogerá las diferentes propuestas de los diseñadores participantes. El cambio de ubicación hacía tiempo que se planteaba desde la organización porque Sant Pau había quedado pequeño para una pasarela que ha ido creciendo en los últimos años. La entrada del Ayuntamiento de Barcelona en la organización de la cita –otra de las novedades–, que se concreta con una aportación de 500.000 euros, ha sido determinante para escoger el nuevo lugar, junto al mar, que tal como explica Moisès Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, convierte Barcelona "en la única pasarela que está en el mar". Para Rodríguez, esta nueva ubicación tiene también un mensaje vinculado con el pasado de la ciudad, ya que "el mar es fundamental para la historia de la Revolución Industrial en Cataluña y el desarrollo de la industria textil". "El puerto fue un lugar estratégico para el transporte del algodón y este pasado nos conecta con el presente de la industria y de la moda", destaca. Con la aportación del Ayuntamiento, y el apoyo de la Diputació de Barcelona, que en esta edición se ha sumado al proyecto para impulsar el sector de la moda, el presupuesto total de la 080 Barcelona Fashion es de 2,8 millones de euros.

Ella sueña mucho, cada día, y para no olvidarse, le explica a George el sueño de inmediato, con su voz dulce, cuando aún no ha abierto los ojos: “Estaba apoyada en la balaustrada de la terraza de una casa grande y antigua, señorial. Frente a mí, un lago azul profundo rodeado de árboles majestuosos. Llevaba un vestido largo de color crema que el viento cálido de final de verano hacía que me acariciara la piel. Tú ibas vestido de esmoquin y me esperabas en una lancha Riva en el pantalán; yo me quitaba los zapatos altos y bajaba por una escalera hasta el lago. Me cogías la mano y, tan pronto arrancábamos, en un abrir y cerrar de ojos estábamos en la plaza de San Marcos, en el festival de cine de Venecia. ¿No te parece increíble, George?”.

Criaturas de tres años enchufadas a una pantalla de móvil para que se distraigan (y no molesten), niños de ocho años que ya llevan en el bolsillo un dispositivo inteligente al que dedican horas, adolescentes que han hecho del smartphone un apéndice más de su cuerpo, adultos abducidos por un scroll infinito mirando durante horas vídeos cortos que, por decirlo de manera elegante, ofrecen un contenido de una intelectualidad dudosa. La mayoría de nosotros podemos sentirnos identificados con alguno de estos perfiles, imágenes que han contribuido a demonizar los teléfonos inteligentes. Pero, ¿realmente son tan perjudiciales como dicen? ¿Son las pantallas o el contenido el problema? ¿Está preparado nuestro cerebro para responder a todos los estímulos que salen de la pantalla? Ha estudiado a fondo esta cuestión Aarón Fernández del Olmo, neuropsicólogo clínico, doctor en psicología y graduado en filosofía. En su libro El cerebro hackeado (Editorial Kailas) se propone romper algunos mitos sobre las consecuencias del uso de teléfonos inteligentes y ofrecer algunas herramientas para hacer un uso más saludable.

Los cartógrafos medievales, cuando llegaban al límite de un mapa y ya no sabían qué dibujar, escribían: Hic sunt dracones. “Aquí hay dragones”. En aquella época, el mundo no era una esfera perfecta, sino un tablero finito donde, si te alejabas demasiado de la costa, te arriesgabas a caer por el precipicio. Se había acabado el camino, más allá solo había el vacío, la niebla y las bestias marinas.

1987. Sábado por la tarde. Lali y Blanca habían quedado en casa de Marta para probarse ropa y arreglarse: sombra aquí, sombra allá, enormes pendientes triangulares, minifaldas y hombreras propias de fútbol americano. Tenían una cinta BASF Chrome Super con toda la música que más les gustaba, perfectamente enlazada, donde la intensidad de los temas iba subiendo hasta un éxtasis absoluto al final, con Can't Take My Eyes Off You y el momento I love you, baby, and if it's quite alright I need you, baby, to warm the lonely night I love you, baby... que era justo cuando bailaban enloquecidas delante del espejo del recibidor, dispuestas a incendiar Barcelona. 

En plena era del streaming y de las pantallas omnipresentes, una parte creciente de la juventud está mirando atrás. Vinilos, casetes, cámaras de carrete o cintas VHS, formatos que hace solo unos años parecían condenados a la desaparición, vuelven a circular entre los jóvenes como objetos de consumo cultural y símbolos de identidad. Lejos de ser una moda pasajera, el fenómeno refleja una relación cada vez más compleja entre la generación digital y la tecnología que domina su día a día.

El Festival Art Explora ha abierto este miércoles sus puertas en el muelle de Barcelona, en el Port Vell, en su primera parada en Cataluña. La cita, que se alargará hasta el 6 de abril, ofrece entrada gratuita –con reserva previa para acceder al barco-museo– y se podrá visitar diariamente de 10:00 a 22:00 horas, con última entrada a las 19:45 horas.

Una de las últimas bombas informativas en moda ha sido el anuncio de la nueva colaboración de Zara. El gigante mundial de la moda rápida ha incorporado, por un período de dos años, al diseñador John Galliano, una de las figuras más singulares de la creación contemporánea. Se trata de una asociación difícil de haber previsto, pero que a su vez resulta profundamente reveladora del momento actual que vivimos como sociedad.

"Cada vez noto que me cuesta más salir de fiesta", dice Albert Thió Hortoneda, de 26 años, de Barcelona. "Entras en una discoteca a las dos de la madrugada, has pagado 20 euros y, para amortizarlo, debes estar hasta las seis de la mañana. A mí esto me desajusta un poco los patrones de sueño", explica. Esa fiesta, empaquetada y enfocada al consumo, que dura horas y horas, no le interesa, dice. "No me había planteado tanto que fuera una cuestión generacional, pero sí veo que a mucha gente de mi entorno le está ocurriendo lo mismo", destaca. De hecho, desde hace tiempo se han viralizado artículos y vídeos con etiquetas como "normalizamos no salir", en los que gente muy joven habla sin complejos sobre no salir de fiesta a los 20 años. Lo que antes era un estigma –debe decir a las amigas que no contaran contigo para salir– parece haber encontrado su nicho en TikTok con hashtags sobre bienestar y autocuidado.

¿Cómo logra el hijo de unos campesinos mallorquines desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York y ser considerado el sucesor de John Galliano? ¿Por qué este protegido de la prensa especializada acaba arrojado a los leones? Estas mismas preguntas nos las hicimos en este mismo diario hace exactamente once años a raíz de Call it a balance in the unbalance (2011). Una historia épica con un final dramático en el que Regine Lettner se adentraba, a través de las vivencias del diseñador Miguel Adrover, en una industria capaz de destruir mitos a la misma velocidad que los construye. Este documental formó parte de la primera edición del Moritz Feed Doc, el festival internacional de cine y moda de Barcelona que cumple este año diez años recuperando, casualmente, la figura tan fascinante y enigmática de Adrover. En esta ocasión lo hace a través de The designer is dead (2025), un documental de Gonzalo Hergueta centrado en la trayectoria vital y artística de una de las personalidades más congruentes y radicales de la moda contemporánea. Este Adrover es el propio Adrover que hace más de dos décadas ya hablaba de sostenibilidad y multiculturalidad, cuando estos conceptos no eran mainstream. También es lo mismo que hace unos meses renunció a vestir a la Rosalía de Lux porque la cantante no utilizaba su altavoz para denunciar el genocidio palestino. Y es que para Adrover la moda debe entenderse no sólo como un artefacto cultural sino político.

La alfombra roja de la actual edición de los Oscar ha transcurrido sin estridencias ni sobresaltos. Hollywood ha hecho, una vez más, su tradicional labor de echar un velo sobre los problemas del mundo y permitir olvidar durante unas horas que el planeta está cayendo a pedazos. Una ocasión perdida por haber empleado un altavoz tan potente para remover conciencias o, al menos, incomodar un poco el orden establecido.

Quizás sin saberlo, nos pasamos media vida rodeados de personas con un comportamiento narcisista, gente que es capaz de conseguir siempre lo que se propone gracias a su dominio del arte de la persuasión, una habilidad que suele hacerlas irresistibles pero especialmente manipuladoras. De este perfil habla en su último libro, con el tono gamberro pero preciso y reflexivo que le caracteriza, el psicólogo Víctor Amat, que, en Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible (Vergara), se propone dar a los lectores herramientas para poder combatir a los narcisistas con sus propias armas. Amat explica que el libro es fruto de su experiencia profesional como profesor de técnicas de persuasión para profesionales sanitarios y de las demandas de los pacientes que acuden a su consulta quejándose de que se han encontrado, en el trabajo o en el ámbito personal, con un narcisista. Su objetivo, afirma, es que puedan entender y aplicar la persuasión en la vida cotidiana, pero sobre todo "cómo utilizarla para hacer el bien". Y aquí quiere diferenciar "el narcisista de lo que sería un narcisista malintencionado": "Yo creo que todos tenemos un puntito narcisista; por tanto, lo importante es distinguir cuál es la intención de la persona", dice. Asegura que lo relevante es aprender de estas personas para protegerse y mejorar, y ve la persuasión como un escudo y como un arma. Porque todos hemos sido engañados por personas encantadoras en algún momento de nuestra vida.

Los Oscars, la fiesta del cine más esperada del año, son también una celebración de moda gracias a la alfombra roja. Muy a menudo criticada por conservadora, este año se han visto vestidos clásicos, pero también algunas de las últimas tendencias impulsadas por las grandes casas de moda.

"Siempre he vestido imitando a los demás", dice Elisabet Coll-Vinent al inicio de Quiero vestir como tú (ahora libros), un ensayo en el que reflexiona sobre la autenticidad y la copia, el individuo y el colectivo y en el que nos invita a tener más cultura de la moda para entendernos a nosotros ya la sociedad de la que formamos parte.

Encendió el cigarrillo. El humo era suave y aromático. Tras estar rodeado de fotógrafos, estilistas y modelos, a Alexey Brodovitch le gustaba esa soledad al final del día. Tan sólo una luz iluminaba su mesa de dibujo. Sobre el mostrador, la primera doble página del reportaje principal: una chica esbozada abría un paraguas. Cogió las páginas y fue a la habitación de al lado, donde el suelo estaba forrado de hojas en un orden perfecto. Colocó a la chica del paraguas en el único agujero vacío. Muy serio, miró al conjunto. Se acercó a la ventana. Fuera estaba oscuro y nevaba de lo lindo. El filtro del cigarrillo le calentaba los dedos. Alexey Brodovitch sonrió. En 572 de Madison Avenue, en Midtown Manhattan, cientos de taxis amarillos se veían como hormiguitas desde la planta donde estaba la redacción de Harper's Bazaar.

Ella encarna todas las contradicciones del feminismo moderno: es una empresaria exitosa, madre autosuficiente, libre de matrimonio y que ha construido un imperio gracias a su imagen. Toda una girlboss. Y, sin embargo, su feminismo no cuestiona ni critica al patriarcado, sino que, simplemente, aspira a tenerlo todo. Ella es la modelo y influencer Kylie Jenner, una de tantas que han triunfado en las redes sociales mostrando un nivel de belleza y perfección tan elevado que no ha hecho sino fortalecer el sistema del que tantas mujeres intentan escapar. Un estándar de belleza patriarcal que cada vez es más estricto, pero que se disfraza de empoderamiento femenino.

Estamos en un momento en el que la vida cotidiana parece marcada por la velocidad, la autoexigencia y la constante sensación de no llegar a todo. Cada vez nos parece más difícil detenernos a escuchar nuestro cuerpo y emociones. De esto habla la doctora en neurociencia y psicología clínica Noelia Samartin Veiga, autora del libro Has venido a vivir (Penguin Random House Grupo Editorial, 2026).

En la histórica Down House, la casa en la que vivió Charles Darwin durante 40 años en la localidad inglesa de Kent, había un espacio que fue clave para desarrollar la teoría de la evolución que daría renombre mundial al naturalista inglés. Y no es la mesa donde escribió El origen de las especies, sino su jardín. Allí, Darwin pasó horas haciendo pequeños experimentos con plantas, como la llamada orquídea de Darwin u orquídea de Navidad, procedente de Madagascar. Es una especie muy particular, que tiene un nectario extraordinariamente largo, de más de 20 centímetros. El científico predijo la existencia de un insecto capaz de llegar al néctar oculto. La mariposa sería descubierta décadas después, confirmando una intuición basada exclusivamente en la observación botánica.

Los Goya llevaban 26 años sin celebrarse en Catalunya, y en su regreso a Barcelona se han notado las ganas de fiesta, también con la moda. Aunque, como viene siendo habitual en estas galas, el negro ha sido predominante –siempre es la apuesta segura cuando se quiere acertar y ser mínimamente elegante–, se han podido ver elecciones atrevidas que intentaban alejarse del discurso cromático preponderante. También ha habido espacio para la reivindicación política y muchos de los invitados han complementado sus estilismos de fiesta con chapas que reivindicaban la liberación de Palestina.