Este fin de semana coinciden en Barcelona dos eventos gastronómicos de los gordos. En primer lugar, la Cata en la Rambla, que además celebra su 10 aniversario. Un evento consolidadísimo, abierto a todo el mundo que se anime a acercarse a plaza Catalunya. El segundo es el Meat & Fire, en el Moll de la Fusta, que hace venir a los mejores expertos en brasa del mundo. Es el festival perfecto para las personas más carnívoras. Pasamos a desgranar los puntos fuertes de cada evento y todo lo que hay que saber:

¿Conocéis la gamba blanca? Es aquella pequeña, más grande que la panxuda, que hasta hace unos diez años era del sur, de Andalucía, y se preparaba rebozada, frita, y se comía como tapa o como entrante. ¡Y qué buena! Pues la gamba blanca ya es catalana, podemos decirlo de esta manera. La meridionalización, el término científico que explica el fenómeno, ha provocado que las especies del sur suban hacia el norte, donde buscan temperaturas adecuadas para vivir y reproducirse. Y el caso es que en nuestra casa la gamba blanca las ha encontrado. Miquel Mir, patrón mayor de la cofradía de pescadores del puerto de Palamós, asegura que durante los meses de marzo y abril cada barca ha pescado este año 200 kilos por día.La científica marina Anna Bozzano explica que la gamba blanca siempre ha sido tradicional de Andalucía. “Se movía al oeste del Mediterráneo, cerca de Gibraltar, y la gastronomía derivada era rebozada y frita”, y se comía entera. Como la gamba blanca necesita una temperatura del mar más alta para vivir, se ha trasladado al norte, donde la ha encontrado. “Si está a gusto, entonces se puede reproducir más”, y de aquí la gran cantidad que capturan las barcas de los puertos catalanes. En los mercados es una gamba que tiene buena acogida, y en las casas es fácil de cocinar y comer. Además, el precio suele ser bajo, así que tenemos todos los argumentos para entender la buena aceptación que tiene: abundancia y precio bajo.

Llamo al timbre de la casa de Pilarín, y me abre la puerta ella misma. Es sábado por la tarde, ya tiene ochenta y cinco años recién cumplidos, y hemos quedado para merendar y hablar de comida, uno de los temas que agradan a la artista de Vic. Allá donde va a firmar libros siempre hay alguien que le hace llegar comida. Ella misma ha regalado miles de veces longanizas de Vic. En Vilafranca del Penedès, donde ha presentado los libros de los Castellers de Vilafranca, la quesería Xerigots le regaló una caja llena de quesos. “Los llevo mañana a casa de mi hijo para comer”, me dice mientras prepara una bandeja bonita en la que coloca Vi De Muller (la ratafía dice que se le rompió el otro día), unas galletas de Reus y el bizcocho que yo le he traído. “El azúcar lo tengo limitado porque tengo diabetes desde los 70 años, pero tenerlo limitado no quiere decir no poder comer de vez en cuando”, comenta.

El actor Pep Plaza (Mataró, 1972) ha dado la cara (literalmente) y puesto la voz a muchos de los grandes nombres de la cultura, la política y el deporte de Cataluña y España. El hombre que ha sido Pedro Sánchez y Pep Guardiola, Joan Pera y Albert Om, es también el protagonista de El substitut, espectáculo que estrenó en el Teatre Borràs en 2023 y que continúa representando este verano en diversas localidades. Pero Plaza no se ha dedicado solo a los escenarios, sino que su trabajo como vendedor de seguros le llevó, también y sin preverlo, hacia el vino, un mundo que ya conocía desde su infancia.

Fue en la pandemia cuando la familia Ferré se dio cuenta de que las cosas debían cambiar. “A veces sin darte cuenta la inercia te lleva a un lugar donde no quieres estar. Al parar tuvimos tiempo de pensar y es cuando nos dimos cuenta de que habíamos perdido la esencia que había marcado el padre”, explica Sílvia Ferré. Ella es la propietaria del restaurante icónico del Gótico Els 4 Gats conjuntamente con sus tres hermanos Lluís, Ivan y Òscar. Cuatro hermanos para domar Els 4 Gats.

Para hablar de Sitges podríamos remontarnos muchos siglos atrás, cuando, gracias a su costa privilegiada, empezó a convertirse en una villa de pescadores y de comercio marítimo. Pero nosotros queremos centrarnos en el presente. Sitges es uno de los seis municipios que forman parte de la comarca del Garraf. Es una villa que mira al mar, tanto desde la vertiente más lúdica como desde la necesidad comercial, y que, al mismo tiempo, destaca por su tejido económico, cultural y social.Estamos en el restaurante La Nansa, fundado en el año 1963 por Antoni Rafecas y su mujer, Rosa Maria. Actualmente, el restaurante es dirigido por tres de sus cuatro hijos: Anton, Mireia y Francesc, con el inestimable apoyo de Angel en la cocina y de Isidoro en la sala. Se respira Mediterráneo, tanto por la decoración del local como por las numerosas referencias de una carta que busca preservar la memoria de la cocina sitgetana de los abuelos. Hay un menú tradicional por 38 euros, pero nosotros nos decantamos por la carta.Empezamos con una ensalada de gambas con cebolla caramelizada, un xató de Sitges (con escarola, bacalao, atún y anchoas) y unas cigalitas salteadas con ajo y perejil, escogidos de la lista de sugerencias. La carta de vinos dedica un apartado destacado a los vinos del Garraf, mientras que el resto de referencias son mayoritariamente catalanas.En la segunda parte del ágape queremos probar algunos de los platos marineros más representativos de la cocina local. El primero es el romesco de sepia con judías, una receta de pescadores elaborada con uno de los pescados menos comerciales, pero más apreciados. El segundo es un rodaballo pescado, posiblemente, por Oriol o Alfredo, dos de los pescadores más emblemáticos del pueblo. El tercero merece una mención especial: bogavante con caracoles de mar.La referencia de este plato proviene del libro Sitges dels nostres avis, escrito por Emerencià Roig i Raventós y publicado en el año 1934. La obra recoge la historia y la memoria popular de Sitges y de sus habitantes. “A finales del siglo XIX existía la Fonda Carcolse en la zona de la calle de les Parellades. En el libro se habla de la langosta con caracoles; nosotros la hacemos con bogavante para no encarecerla excesivamente el precio, pero la receta no aparecía. Mi padre la empezó a elaborar después de hablar con pescadores y añadió una picada muy personal. Ahora es mi hermano Francesc quien lidera la cocina y preserva este recetario”, nos comenta Anton, orgulloso de poder mantener, junto con sus hermanos, un legado familiar y de pueblo.Hemos dejado para otro día el arroz a la sitgetana, elaborado con costilla de cerdo, salchichas, sepia, cigalas y almejas. Los postres que probamos también son caseros y bien arraigados al territorio: espumas de Sitges, según la receta de la antigua pastelería l'Estrella (galleta de merengue y almendras), crema quemada y carquiñolis de Sant Quintí de Mediona. Todo ello, bien acompañado con un chorrito de Malvasía de Sitges.Antón, Mireia y Francesc, todavía con el apoyo a distancia de sus padres, dirigen un restaurante que honra la cocina marinera de una villa abierta al Mediterráneo. El respeto por los pescadores, el producto de proximidad, la historia sitgetana y el buen hacer de los tres hermanos son los pilares que hacen de La Nansa un establecimiento de visita obligada. Siempre es un buen momento para ir a Sitges, pero, para nosotros, ahora todavía más.

El cocinero Òscar Manresa ha creado la Fundació Catalina, con el nombre de la madre y del restaurante que tiene en Gavà Mar. "Un día me dije que quería hacer algo más que cocinar en el restaurante", dice, y sobre todo explica que lo vio claro durante la pandemia, hace seis años, cuando entonces tenía el Casa Leopoldo de Barcelona junto con el cocinero Romain Fornell, y allí empezó a preparar comidas para hospitales, para asociaciones. Cuando los restaurantes pudieron volver a abrir con normalidad, cocinaba comidas para entidades una vez a la semana desde el restaurante Catalina en lugar de cada día, como había hecho hasta entonces. "Y lo llevaba a la residencia San Lorenzo". Entonces es cuando pensó que, además de repartir platos, quería ir más allá: "Pensé que quería que la gente tuviera un día que disfrutara con la comida, que aprendiera a hacer recetas en casa, y todo eso que rumiaba lo tenía que hacer con una fundación".

Un trágico accidente de tráfico segó ayer la vida del bodeguero Iván Sanz Cid, de 48 años; su mujer, de 45, y dos de sus tres hijos, de 17 y 14 años. La hija menor, de 9, fue trasladada en helicóptero al hospital de Burgos en estado grave. Iván Sanz Cid era director general de Dehesa de los Canónigos, una de las empresas vitivinícolas más reconocidas de denominación de origen Ribera del Duero. La bodega, fundada por sus padres, era gestionada por la segunda generación de la familia: por un lado, él como director general; y, por otro, su hermana Belén, responsable de la parte enológica.

Entrevisto a la enóloga Bàrbara Mesquida (Porreres, Mallorca, 1979) en su bodega propia, el Mesquida Mora, que inauguró en verano de 2012. Tanto por parte de padre como de madre, su familia siempre se ha dedicado a la viña. Por parte de madre, documentado, hace más de doscientos años; por parte de padre, es la cuarta generación. Bàrbara estudió enología en Espiells, en Sant Sadurní d’Anoia, después de haberse licenciado en filología catalana y de haber trabajado en Grup 62, donde precisamente la conocí. Es una apasionada de la lengua, del vino y de Mallorca. Toda su familia ha vivido siempre en Porreres, y ella también se estableció allí en 2004, donde ha echado raíces con bodega propia y con una hija. Este pasado fin de semana, Bàrbara ha sido la bodega invitada en La Nit del Poble, la cena organizada por la bodega Vall Llach (DOQ Priorat).

A todos nos ha pasado alguna vez. Coges una rebanada de pan, la colocas en la tostadora, no te fijas en el grado de calor que indica la ruedecilla, y de repente, cuando la coges después de haber oído el ruido de la miga que eleva la rebanada, te das cuenta de que ha quedado excesivamente tostada: con partes ennegrecidas y otras, no tanto. ¿Qué haces? ¿Te la comes? ¿Le rascas la parte negra e intentas salvar la parte dorada? ¿O vuelves a poner otra en la tostadora bajando la potencia para que la rebanada de pan quede toda dorada sin ninguna parte negra? Nutricionalmente, la recomendación es la tercera opción, y explicamos el porqué.Cuando una rebanada de pan pasa de color dorado a marrón oscuro o negro, el gusto del pan cambia, será desagradable para el paladar, pero es que, además, "en el proceso de tostado hacia el color negro se han producido fenómenos agresivos de degradación térmica, que pueden provocar la formación de compuestos perjudiciales para la salud", afirma la dietista-nutricionista Anna Grífols. Uno de los compuestos más estudiados es la temida acrilamida, que se genera especialmente en alimentos ricos en almidón cuando se cocinan a temperaturas altas, que quiere decir por encima de los 120 °C. Con alimentos ricos en almidón nos referimos a patatas fritas, galletas, cereales, pasteles, tortas, pizzas, bocadillos, sándwiches, crepes, gofres, pan. Y no solo puede pasar con la tostadora, también podemos ennegrecer los alimentos con almidón o sin él (con la carne existe el mismo peligro) con el horno o la sartén. Para entender qué es la acrilamida y por qué debemos temerla, nos basamos en lo que ha explicado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ha dicho que la acrilamida es un compuesto genotóxico y potencialmente cancerígeno. "Si comemos un día una tostada demasiado hecha no nos provocará una enfermedad de forma inmediata; el consejo es que evitemos comerla de forma repetida a lo largo de los años", dice Grífols, y, por su parte, la dietista-nutricionista Anna Costa afirma que se acumula en el cuerpo, y por eso hay que evitarla siempre.También perdemos el gusto

Aparte de la aparición de la acrilamida con el tostado, hay otras cualidades que perdemos cuando comemos una tostada de pan demasiado hecha, que son las organolépticas. No es lo mismo comer una rebanada de pan bien tostada, es decir dorada de forma uniforme, sobre la cual el aceite de oliva virgen extra resbalará bien, y podremos pasarle el tomate para que quede bien mojada, que morder una rebanada ennegrecida, que hará que no se pueda poner bien encima ningún alimento. Para continuar, las cualidades nutricionales originarias del pan también desaparecen. "Así que no solo aparecen compuestos indeseables, sino que también se degradan nutrientes que inicialmente estaban presentes", afirma la dietista-nutricionista Anna Grífols, que recuerda que en el Reino Unido la Agencia de Normas Alimentarias ha popularizado el mensaje “golden, not burnt” (dorado, no quemado) para que la población entienda que el pan y derivados se deben comer de este color, y así pretenden que se reduzca la exposición a la acrilamida. Por todo esto, si la rebanada de pan que habéis tostado se ha vuelto negra en vez de dorada, no la rasquéis para salvarla; el consejo es volver a intentarlo con una nueva, con una temperatura inferior, para que quede solo dorada. Dorado, sí; quemado, no.

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La barra del Solomillo quiere ser un espacio informal: puedes sentarte en una barra alta o en una mesa alta, noble, grande, que se comparte con otros comensales. Tanto la una como la otra son cómodas y confortables, y en la mesa, las opciones son sencillas, pero es aquella sencillez que muchos queremos: ensalada de tomate, con sabor de verdad, una tabla de jamón ibérico, Joselito, con pan de cristal untado con tomate con destreza, y si os animáis una hamburguesa de ternera, que encontraréis con diferentes combinaciones: yo la elegí con rúcula, y, claro está, viene combinada con un bol de patatas fritas, que no es ni muy grande ni pequeño, suficiente.

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Pocas semanas después de que Nestlé confirmara la eliminación con éxito de los colorantes artificiales de sus productos en Estados Unidos, la empresa ha anunciado que extenderá la medida a escala global. Así, la multinacional se ha comprometido a eliminar estos aditivos de todos sus productos antes de que finalice 2026, según ha confirmado el director de tecnología de Nestlé, Stefan Palzer. Con esta noticia, Nestlé se convertiría en una de las primeras grandes multinacionales de la industria alimentaria en dar este paso.

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Victor von Schwarz (su apellido en alemán significa "de negro"; Sabadell, 1988) es el nombre artístico del diseñador de moda que ha vestido a algunos de los artistas más populares del panorama musical, como Aitana, Lola Índigo o Rosalía, y que forma parte del programa Shein X. El diseñador ha madurado un estilo andrógino —influenciado por su paso por Taiwán—, con una presencia constante del rosa y de la estética cute, que quedó plasmada en el jersey-top rosa que llevó Rosalía en el videoclip de Milionària. Para el vino, Von Schwarz es fiel a su marca: cuando puede elegir, elige negro.

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Se llama Torre Glòries. Para muchos barceloneses siempre será la Torre Agbar u otros nombres populares inspirados por su forma, como el supositorio. Y es el único edificio que permite ver toda la ciudad de Barcelona, 360 grados. La razón es que está en el centro previsto por Ildefons Cerdà, en la plaza de les Glòries. Diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel su intención era emular un géiser, ya que debía ser para la compañía de las aguas. Ahora es un edificio de oficinas, pero se habilitó la planta 30 y todo el capciró de arriba, a 125 metros de altura, como un mirador privilegiado.

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Hay personas que contagian optimismo, y una manera de entender el trabajo basada en la ilusión y la constancia. Joan Carles es una de ellas. Después de toda una trayectoria profesional vinculada al Empordà, hace tres años decidió dar forma al proyecto más personal de su carrera. Así nació hace tres años el Descarat, un restaurante que se aleja deliberadamente de los cánones que han marcado buena parte de su recorrido.

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“No se debe abrir un restaurante por ilusión, ni mantenerlo abierto por pena”, dice Rafa Zafra, que recientemente ha cerrado el restaurante Per Feina en Barcelona. Estamos en una mesa redonda organizada por The Fork sobre rentabilidad en los negocios gastronómicos. Sus participantes, Nandu Jubany, Rafa Zafra, Carlota Claver y Gary Llempén, tienen negocios muy diferentes, pero una cosa en común: funcionan y ganan dinero. “Un restaurante que funciona gana entre 250.000 y 300.000 euros al año”, dice Zafra. Todos ellos hacen un ejercicio de transparencia y comparten consejos que pueden ser útiles a cualquiera que quiera meterse en el negocio de la restauración. Enumeramos algunos de los aprendizajes que compartieron conjuntamente con los datos de un estudio que ha elaborado The Fork.

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Cuatro generaciones de Batlló vivieron en la tercera planta de la Casa Batlló, esta joya modernista del Paseo de Gracia de Barcelona diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí que maravilla a todo el que la visita. Los descendientes de la familia Batlló habían habitado este piso durante más de cien años, hasta 2019, motivo por el cual se había conservado con una “autenticidad excepcional” y ahora, la propiedad la ha abierto al público y se puede hacer una comida, después de una minuciosa reforma, en la que se han respetado y restaurado todos los elementos originales –incluso se ha descubierto un pomo diseñado por Gaudí hasta ahora desconocido–. En la reforma se ha apostado por el talento de la arquitecta y diseñadora italiana Paola Navone, de OTTO Studio, para que hiciera una propuesta respetuosa con el lugar donde se encuentra, pero a la vez revisada, como en el mostrador-mosaico verde que te da la bienvenida.

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La marca de espumosos Corpinnat se extiende por primera vez por el Baix Penedès: desde el 1 de julio la bodega Mas Vilella, del elaborador Albert Jané, comenzará a etiquetar y a comercializar los dos espumosos que elabora, un rosado y un blanco, bajo el nombre de Corpinnat. “Pedí poder entrar en Corpinnat en 2024, cuando empecé a elaborarlos porque mi filosofía coincide con la suya, que significa vendimia a mano, viña ecológica, vinificación integral, crianzas largas, compromiso con las variedades históricas, viñedos de propiedad o de contratos de larga duración con un precio mínimo garantizado para el viticultor y auditorías externas anuales”, explica Albert Jané, que añade que cada uno de los dos espumosos los venderá a veinte euros.

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Entrevisto a Karin Leiz (Sevilla, 1938) en el restaurante Flash-Flash de Barcelona, creado por su difunto marido, Leopoldo Pomés, y Alfonso Milà, y que esta semana ha cumplido cincuenta y seis años. Nos miramos la carta y contamos que actualmente hay hasta cincuenta tortillas diferentes. En vida de Leopoldo, cuando ella asesoraba el restaurante, llegó a tener hasta ciento sesenta. Todas diferentes. Elegimos la Panadera (patata con pan con tomate en el interior) y la gallega. También comemos guisantes con pulpos. Y un pan con tomate que está untado a la perfección. Hay que resaltarlo porque no pasa cada día. Cuando cojo los cubiertos para cortar la tortilla, me dice si sabía que el periodista Nèstor Luján era alérgico al metal. Karin tiene una memoria prodigiosa, y la comida empieza muy bien.

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Presupuesto, tiempo, conocimiento y experiencia. Este es el coupage que ha hecho posible la bodega de Perelada, un trabajo de RCR que visitan 22.000 personas cada año. Costó 47 millones de euros y tardó 20 años en hacerse. "Una bodega que no pasará de moda", dice el enólogo de Perelada Delfí Sanahuja, que ha estado presente en cada una de las fases de construcción de la bodega, inaugurada en 2022. "Yo sabía cero de arquitectura, y ellos de vinos. Ahora podría ser becario de RCR después de dos décadas con ellos", dice de broma el enólogo, "nos entendimos muy bien", afirma.

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