Este fin de semana coinciden en Barcelona dos eventos gastronómicos de los gordos. En primer lugar, la Cata en la Rambla, que además celebra su 10 aniversario. Un evento consolidadísimo, abierto a todo el mundo que se anime a acercarse a plaza Catalunya. El segundo es el Meat & Fire, en el Moll de la Fusta, que hace venir a los mejores expertos en brasa del mundo. Es el festival perfecto para las personas más carnívoras. Pasamos a desgranar los puntos fuertes de cada evento y todo lo que hay que saber:

El ganador del concurso del mejor panettone del mundo, Ton Cortés, tiene dos novedades: la primera es que se ha aliado con el pastelero Jon Cake para crear un pastel de queso innovador, con sabor a panettone. Y la segunda es que acaba de abrir un nuevo horno en el barrio de Sant Andreu (c. Sant Andreu, 232). Tan pronto como entráis, la mirada se va al mostrador, con todos los panes y bollería, y también al techo, de donde cuelgan tres filas de nueve panettones boca abajo. Están diseccionados, si es que se puede usar el adjetivo para explicar que, por dentro, están vacíos, y solo queda la carcasa exterior, pincelada con barniz para que se mantengan secos. "El interior se lo ha quedado en Jon Cake, que los usa para crear los pasteles de queso con sabor a panettone", explica Ton Cortés una tarde de primavera, justo a los pocos días de abrir la tienda. Cada porción del nuevo pastel los vende a cinco euros.

Entrevisto a las hermanas Rosita (Santa Coloma de Queralt, 1943) y Nati Camps Franquesa (Santa Coloma, 1947) en el Hostal Colomí de Santa Coloma de Queralt después de una comida en la que me han demostrado que juntas con Pep (Santa Coloma, 1974), el hijo de Rosita, son imbatibles. La sala del restaurante, llena, Nati, delante de la brasa, Pep, llevando los platos arriba y abajo, y Rosita haciendo los números, que hace sumas a una velocidad que ya querría el superordenador MareNostrum. "Ninguna calculadora suma de manera tan rápida como la madre", me dice Pep, que le canta los platos que ha servido en las mesas para que haga las cuentas. Cuando empecé a escribir sobre gastronomía, hace veinticinco años, las hermanas Camps eran un referente de la cocina catalana bien hecha, de producto de proximidad, de las temporadas. Hoy también es así, y se merecen que se lo reconozcan. ¿Por qué cuesta tanto en este país hacer reconocimientos merecidos?

La presión estética y la grassofobia están condicionando nuestra relación con la comida, y eso deriva en un aumento de la insatisfacción corporal, en una disminución de la autoestima, en un incremento de la probabilidad de padecer trastornos de la conducta alimentaria, por no olvidar que fomenta cirugías y retoques estéticos innecesarios y que invisibiliza los cuerpos que no cumplen los estándares. Todo de situaciones que provocan la autocensura y generan comparaciones constantes y que llevan a muchas personas a olvidar la necesidad de mantener una relación sana con la comida. A partir de esta premisa, la farmacéutica y dietista-nutricionista Julia Palacios, especializada en conducta alimentaria, ha volcado todo su conocimiento en el libro Mucho más que pechuga y lechuga (Bruguera) con la voluntad de ofrecer una nueva mirada a la relación que mantenemos con la comida. Un libro que habla de grassofobia, de biología, de privilegios, del placer y de la culpa, pero sobre todo de la importancia del contexto y de otros temas poco habituales en un libro sobre nutrición. "Me encantaría que, leyendo el libro, la gente se quitara la culpa de encima. También me gustaría que se aceptara que la diversidad corporal existe y que es bonito que exista. Y que aprendamos a reivindicar el placer. A las mujeres nos han arrebatado el placer en muchos aspectos de nuestra vida, no solo en la alimentación. Y yo creo que es revolucionario verbalizarlo, ¿no? «Esto me gusta», «Yo prefiero esto», tener también voz y voto en el tema de la alimentación", explica la autora.

Las tortitas de arroz o de maíz son el alimento de moda, y por arte de marketing las percibimos como saludables. Encontrarás de todo tipo: arroz y maíz con sal, con yogur, con chocolate blanco, con chocolate negro... Las hay ecológicas, también. La realidad es que son un alimento ultraprocesado: el arroz y el maíz se someten industrialmente a altas temperaturas, y justo por eso se rompe la cadena de almidones, lo que provoca que el alimento se convierta en azúcar cuando lo ingerimos. Si ponen sal es para disfrazar el endulzamiento del arroz y el maíz que han ultraprocesado, pero si añaden yogur o chocolates, incrementan su dulzor. Por todo ello, alimentan menos que una rebanada de pan con aceite de oliva virgen extra, de la cual, si contamos los ingredientes, salen cuatro: harina, agua, sal y el aceite. "Las etiquetas nutricionales de las tortitas no reflejan el contenido de azúcar real del procesamiento del arroz y el maíz porque no tienen en cuenta el método industrial con que se han cocido", explica la dietista-nutricionista Anna Costa, que añade que son etiquetas normativas, pero, a pesar de ello, no recogen la realidad del todo."Las palomitas de maíz son un producto ultraprocesado incluso cuando contienen solo dos ingredientes, el arroz y la sal", dice Costa, que añade que la explicación son las altas temperaturas a las que somete la industria a los dos alimentos. "Si nosotros tardamos en casa diez minutos en hacer palomitas, la industria tarda menos de un minuto, y por este motivo, los almidones, que hemos de imaginar como un collar de perlas, se rompen y los azúcares quedan individualizados", explica la nutricionista. Cuando las comemos, si no las acompañamos de ningún otro alimento, provocarán un pico de azúcar en sangre, una hiperglucemia, porque el azúcar individualizado de las palomitas pasa rápidamente a la sangre. Al organismo, por definición, no le gustan las subidas tan altas de azúcar, porque el páncreas ha de responder, ha de hacer el papel de solucionador, que quiere decir fabricar insulina para contrarrestarlo. Claro que unas palomitas comidas excepcionalmente no pueden tener más consecuencias, como afirma la dietista-nutricionista Anna Grífols, pero como comida habitual, sí. "El excedente de glucosa en sangre se transforma en triglicéridos, que se van a las arterias en forma de partículas que se conocen como el colesterol malo, con todas las consecuencias que comporta", dice la dietista-nutricionista Anna Costa. Ideales para deportistas

Para acabar, como fuente de hidratos de carbono procesados, puede haber algunas situaciones en las que puedan ser "interesantes de comer, porque en nutrición lo más importante no es solo el alimento sino el conjunto de la dieta y el contexto en el que lo consumimos", dice la dietista-nutricionista Anna Grífols. El caso es que para los deportistas "puede ser útil antes o durante el ejercicio, porque aportan energía rápida y son fáciles de digerir; además, ayudan a aumentar el consumo de sodio". Fuera de los deportistas, si queremos comerlas, la recomendación es combinarlas con proteína, fibra o grasas saludables. Si no es así, generan poca saciedad, dejan con hambre y sed al cabo de poco rato, porque el cuerpo las ha convertido solo en azúcares.

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Alba Segarra (la Fuliola, 1992) tiene un grupo de WhatsApp que usa para enviarse audios con ideas que a veces le parecen brillantes y otras incomprensibles. La telonera del Versió RAC1 y cómica de stand-up se considera una adicta al trabajo, una manera de relacionarse con el mundo que, asegura, le viene de casa.

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El grupo Tragaluz ha abierto un nuevo restaurante en la Costa Brava. Es Sa Marinada, está situado delante del puerto de Sant Feliu de Guíxols y es la segunda propuesta gastronómica en la Costa Brava después del gran éxito del Tragamar, situado en Calella de Palafrugell. Sa Marinada se sitúa en un edificio grande, blanco, de grandes ventanales, con terraza, y tiene una carta especializada en arroces y pescados. Encontraréis de todos los tipos: el caldoso, el seco, el negro y la paella. El caldoso tanto puede ser con nécora como con langosta del país, de vivero propio, que os enseñarán antes de cocinarla. En cuanto a los pescados, según el día, podéis encontrar diferentes: cap-roig, rodaballo, rape. Los cocinan a la sal, a la plancha, al horno, con ajos tostados y con chalota y vino blanco (la salsa Duxelle). Podréis elegir cómo queréis la cocción.

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Estamos delante del mar, de la vía del tren y de la N-II. Esta es una configuración muy típica de gran parte de los pueblos del Maresme. En un día soleado, la luz y la serenidad del Mediterráneo acaban diluyendo el ruido de los trenes de Cercanías y el tránsito constante, y convierten la experiencia en una pausa amable a la orilla de la costa.El Blau de Mar es un restaurante situado en una casa indiana de principios del siglo XX, rehabilitada con sensibilidad por la arquitecta Neus Fornaguera. El edificio conserva el carácter histórico y se despliega en cinco espacios diferenciados: terraza, patio interior, comedor, reservado y azotea, que permiten adaptarse a diferentes momentos del día y tipos de necesidad. El interior combina elegancia y calidez, y invita a desconectar del ritmo exterior.Iniciamos el ágape con unas anchoas del Cantábrico, unas volandeiras (zamburiñas) con foie y reducción de caldo, y unos calamares salteados con guisantes del Maresme y butifarra negra. En medio, para compartir, un plato de gamba mediana de Arenys. La carta de vinos refuerza esta mirada territorial con una clara apuesta por los bodegas catalanes, especialmente de la DO Alella. Aun así, nosotros nos hacemos acompañar por una botella de Syrah Reserva de Casa Mariol, una bodega de la Terra Alta. Nos bebemos una reserva a precio de crianza o de vino joven. Continuamos la comida con judías del ganxet con gambas, rodaballo con panceta y rape con almejas y gambas. Como podéis ver, las gambas de Arenys nos acaban saliendo por las orejas y devienen el acompañamiento más majestuoso para cualquier plato. De postre pedimos un flan cremoso, helado artesano de vainilla con nueces de macadamia y fresas de la huerta de Pep Marpons.El Blau de Mar es más que un restaurante; es un negocio pensado para el bienestar de los comensales, de los trabajadores y de la comunidad. Al frente de todo ello está Josep Bayo, una persona que ha destacado en diferentes ámbitos (sanidad, comunicación, hostelería...), pero especialmente en la gestión y el desarrollo de proyectos. Sufrieron la pandemia y sus consecuencias, pero, por suerte, detrás de este proyecto había músculo financiero. Cuando acabaron las restricciones, pudieron empezar a trabajar con libertad y mostrar sus intenciones: “Queríamos que hubiera mucha armonía entre el espacio, el servicio y la comida. Tenemos el puerto de Arenys y lo hemos de aprovechar. Tenemos una carta con propuestas clásicas y algunas un poco más gamberras, donde predomina la elaboración. Queremos que la gente coma tanto por la boca como por los ojos y que nuestros cocineros se puedan lucir”, nos comenta Josep después de un servicio exigente, mientras disfrutamos de las vistas de las playas de Arenys.Producto y valores

Más allá de la buena comida y de un servicio muy cercano, este restaurante destaca por la apuesta por el producto de proximidad: el pescado de la lonja de Arenys, las fresas de Can Marpons, los quesos de Can Xicoi, carnes y embutidos de Cal Tomàs y también todo lo que les ofrecen los productores del Maresme que trabajan la tierra de manera ecológica. Además, Blau de Mar colabora con la Fundació Junts Autisme de Arenys, donde los chicos y chicas de la fundación hacen tareas prelaborales cuatro días a la semana, acompañados de sus terapeutas.El Blau de Mar, con Josep Bayo al frente, compagina una muy buena propuesta gastronómica con la responsabilidad social de la empresa, tanto con los trabajadores y los proveedores como con cualquier persona o entidad relacionada con el restaurante. Cocina y valores frente a la costa de Arenys.

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El Tast a la Rambla 2026 está a punto de comenzar. Lo hará este jueves y durará hasta el domingo. Recomendamos que vayáis jueves o viernes, que son los días más tranquilos. ¿Qué encontraremos? Pues 30 restaurantes y 6 pastelerías con platillos que valen 6 euros cada uno.

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Bienvenidos a Mineral. Esta es sin duda una de las aperturas del año y, si todo va bien, podría convertirse en un restaurante referencial de la ciudad de Barcelona, como lo es el Gresca, por ejemplo. Lo tiene absolutamente todo para triunfar. O al menos así espero que sea, por los siguientes motivos.

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Quim Martell iba a ser carnicero, porque sus padres tenían la carnicería de Fonteta, pero hubo un día que hizo caso a la receta de requesón que sabía su abuela, la abuela Rosita Rosacals. En Girona el requesón era una preparación muy conocida, pero de tan tradicional y casera, había quedado olvidada. "Hace más de treinta años, cuando me puse a ello, no había ningún productor profesional en las comarcas de Girona que se dedicara a ello; se había dejado perder", explica Quim Martell en su obrador, donde me enseña el proceso de elaboración del requesón de Fonteta, el nombre que registró cuando vio que aquella preparación se vendía tan bien en la carnicería de sus padres. "Tuvo tan buena aceptación entre la población, que me animé, y poco a poco empecé a hacer más diariamente", dice. Hoy prepara diariamente, de media, mil quinientas unidades, cada día del año (excepto domingos y Navidad), y depende de la hora del día que se vaya a comprar es posible que no encontremos si no es que hemos encargado previamente alguna unidad. "Vendo aquí mismo en la tienda, y también distribuyo por otras poblaciones". El precio por unidad es de un euro y veinticinco céntimo.

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"Los bares son iglesias y nosotros feligreses", dice Javier de las Muelas, propietario de Casa Fernández (calle Santaló, 46). Este fue el primer restaurante, lo abrió en 1989, y hoy, después de una ligera reforma, nos cita a toda la prensa para presentarnos este local que sigue conservando la esencia de siempre. Explica que una de las "genialidades de la gente de interiorismo" fue proponerle quitar el mural icónico del restaurante de la calle Santaló. Evidentemente que el restaurador se negó. Es obra del diseñador Carlos Rolando. Un referente que murió en 2016. "Ni hablar de quitar el mural, es un signo de identidad. Estamos en una época en que los establecimientos son estilo Port Aventura, todo es de cartón piedra. Nosotros queremos dar valor a lo que ya tiene 37 años", afirma contundente De las Muelas. Y recuerda que los locales han de tener alma, ser cercanos y formar parte del día a día de la gente de su cotidianidad. Para él son uno de los antídotos para uno de los grandes males de nuestra sociedad: "Me gusta insistir en ello porque uno de los grandes problemas que tenemos es la soledad".

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La menopausia es una etapa de la vida de todas las mujeres, más de mil millones serán posmenopáusicas el próximo año, según la Sociedad Americana de la Menopausia. Con el fin de la menstruación los ovarios dejan de fabricar hormonas esenciales, como los estrógenos y la progesterona, y se experimentan cambios fisiológicos y hormonales que hasta hace pocos años se asociaban al inicio de la vejez. Algunos de estos síntomas, como los sofocos, son ampliamente conocidos, pero hay otros que no se relacionan habitualmente con la menopausia y que también experimentan muchas mujeres. Para entrar en esta nueva etapa de la mejor manera y con buena salud hay que hacer cambios en el estilo de vida, como incorporar ejercicio físico y seguir una buena alimentación, y hasta valorar con expertos si es necesario incorporar tratamientos hormonales sustitutivos.

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Entrevisto a Manuel Raventós i Negra (Barcelona, 1947) en la biblioteca de la finca familiar, en Raventós i Blanc, situada en Sant Sadurní d’Anoia. La bodega es majestuosa, de una arquitectura circular, respetuosa con la naturaleza y con el gran roble, hoy apuntalado, que es el emblema de la casa, de todas las etiquetas de los espumosos que elaboran. Codorníu está ligado a su historia personal y familiar, que él ha estudiado con mucha profundidad. Manuel Raventós es un hombre sabio, que conoce bien el país, desde el cultivo del tomate y el arroz en el delta del Ebro, donde trabajó durante años como ingeniero agrónomo, hasta el funcionamiento de la economía –trabajó en La Caixa (hoy CaixaBank) durante 25 años y formó parte de los órganos de gobierno de empresas participadas accionarialmente por La Caixa, como Abertis, Repsol o Aguas de Barcelona.

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La tortilla de patatas es tan nuestra, que genera debates que polarizan a la población: los que le ponen cebolla, los que no; los que la hacen melosa, los que no. Pero hay otro debate más intenso en nutrición con la tortilla de patatas: el reposo en la nevera para que sea más buena, menos calórica y más digestiva.

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"Parecían las rebajas", me dice uno de los trabajadores del Parada Torres. Y es que visitamos el nuevo establecimiento de los hermanos Torres, Sergio y Javier, cuando justo hace un día que ha abierto. El espacio, ubicado dentro del Mercado de Santa Caterina, es grande y diáfano, tiene 440 m²y caben 160 personas. Es un lugar donde se prevé mucha rotación de comensales. La cocina se ubica enmarcada por una barra inmensa que la rodea. Una de las bandas da directamente al mercado. De hecho, se pueden abrir los ventanales y durante las horas en que los puestos están abiertos el bar queda integrado en la vida del mercado. Por la noche, cuando ya no hay actividad en los puestos, se puede cerrar y funcionar de manera independiente. "Nuestros padres vendieron el bar para que nosotros pudiéramos hacer alta cocina y queríamos que Barcelona tuviera un bar con nuestra visión", dice Sergio Torres, que añade que la comida tiene "un toque Torres". La relación calidad-precio ha sido una de las obsesiones desde el principio. Y es cierto que se puede comer sin gastar mucho. "Es el bar que debíamos a Barcelona", afirma el cocinero. Con este establecimiento, los hermanos tienen tres restaurantes: la joya de la corona, el Cuina Germans Torres, con tres estrellas Michelin, el gastronómico Eldelmar y ahora el popular Parada Torres. "Un lugar divertido donde se cocina bien", lo resume el chef.

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El inventor del movimiento Slow Food, Carlo Petrini, falleció ayer a los 76 años en la ciudad italiana de Bra. Petrini, que visitaba a menudo Barcelona, aseguraba que nuestras elecciones alimentarias siempre tienen una responsabilidad social, que ayudan a nuestros vecinos productores y por lo tanto fortalecen la economía local. "Aún hay otro factor ligado a lo que decidimos comer: el gusto. Porque una comida buena, limpia y justa, la tríada que impulsa Slow Food, es siempre un placer para los sentidos", aseguraba.

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Toni Aira (Barcelona, 1977) es periodista, doctor en comunicación y director del máster en comunicación política de la UPF Barcelona School of Management. Uno de los grandes expertos en comunicación política del país, y autor de Mitólogos. El arte de seducir a las masas (Debate, 2025), Aira sabe por experiencia propia por qué algunos políticos tapan la copa en la segunda ronda.

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Can Lluís, en el barrio de El Raval de Barcelona, es un símbolo del cambio que vive la ciudad. Así que lo visitamos para ver en qué estado se encuentra el establecimiento, ya que se acaba de estrenar la serie Ravalejar, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez en HBO Max, y en noviembre llegará a 3Cat. Se da el caso de que Can Lluís era el restaurante de la familia de Rodríguez, un local histórico de 1929 desde donde Peret esparció la rumba catalana, donde Vázquez Montalbán se sentaba a comer o donde Leo Messi hizo parada durante los primeros años en Barcelona.

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En 1989, Francisco Peñaranda hizo dos apuestas. La primera: abrir un bar en un rincón de la Sagrera. La segunda: confiar en que, cuando acabaran las eternas obras del AVE, el local se convertiría en una referencia. Con las obras pecó de optimista. Con el restaurante, no. Al principio, el local era un bar de barrio, pero en 1991 Francisco Peñaranda decidió cambiar el rumbo y convertirlo en una marisquería. Todo esto nos lo explica Esther Peñaranda, su hija, que prácticamente ha crecido entre estas paredes. “De pequeña ya corría por las mesas. Este lugar es mi vida”, recuerda.Quizás por eso estudió hostelería: porque hay futuros que no se eligen, simplemente te esperan. Pasó por las cocinas del Majestic, el Ritz o el Princesa Sofía, intentando, o haciendo ver que intentaba, escapar del negocio familiar. Pero el destino tiene mucha mano izquierda y poca paciencia. Desde hace veintiocho años, Esther capitanea desde la sala la Marisquería Esthvan, en el barrio de la Sagrera. “Yo soy la cara visible, pero el padre todavía está”, dice riendo. Y está de verdad. Francisco sigue mandando entre fogones y madrugones, eligiendo el producto en Mercabarna o en la lonja con el ojo clínico de quien hace décadas que habla el lenguaje del pescado fresco y sabe que, en una marisquería, el prestigio empieza mucho antes de que el cliente se siente a la mesa. Viendo la carta que tenemos delante, decidimos que sea el Terrers, un Recaredo Brut Nature, el que marque el ritmo de la comida. Y el ritmo es exactamente este: cocina directa, producto honesto y pocas ganas de impresionar con artificios. Aquí no hay espumas ni discursos kilométricos sobre el concepto del plato. Aquí el marisco llega, se cocina bien y se sirve sin necesidad de disfraces. Que, visto el panorama actual, casi acaba pareciendo revolucionario. El festival comienza con algunos platos para compartir: chanquete frito, gambas a la leche, calamares frescos y unos calamares tiernos y bien resueltos. Todo sale con aquel punto difícil de explicar que tienen los restaurantes que hace años que hacen lo mismo y, precisamente por eso, saben exactamente qué deben hacer y qué no deben tocar.Pero Esther no duda cuando llega el momento de elegir el plato principal. “No os podéis perder la parrillada de marisco”, dice con la seguridad de quien conoce perfectamente la respuesta antes de hacer la pregunta. Y tiene razón. Llega una parrillada generosa, contundente y muy bien ejecutada: navajas, vieiras, cigalas, gambas y gambones a la plancha, acompañados de medio bogavante por cabeza. Un plato de esos que obligan a la mesa a callar unos minutos. Sensacional.Los postres, tarta de Santiago, tarta de queso y miel y requesón, alargan la sobremesa sin prisas. Con los cafés ya servidos, la mirada inevitablemente se va hacia las paredes del restaurante. Están llenas de fotografías con clientes, amigos y habituales del barrio. Hay caras conocidas y otras que seguramente solo conocen ellos, pero todas explican lo mismo: la historia de un restaurante construido más a partir de la fidelidad que de la moda.El mérito de la mesa llena

“Llenar este local no es fácil, porque aquí no hay ni tiendas ni teatros que te traigan gente de paso”, explica Esther. Y probablemente por eso cada mesa llena tiene aún más mérito. Al Esthvan la clientela no llega por casualidad; llega porque alguien le ha hablado antes.Es también ella quien nos revela el origen del nombre del restaurante. “Es la mezcla de los nombres de las hijas del Francisco: Esther y Vanessa”. Y quizás aquí está la clave de todo. El Esthvan no es solo una marisquería. Es una extensión de esta familia.Esther lo resumeix parlant del seu pare. “Sempre que la família es reuneix, ell cuina. I sempre acaba fent el que li demanen els nets”. Dit així sembla poca cosa, però probablement aquí s’amaga el secret de molts restaurants que sobreviuen al temps: gent que continua cuidant els seus com si encara fos el primer dia.¿Quién sabe si de aquí a unos años serán precisamente estos nietos los que tomen el relevo. Lo que es evidente es que, mientras Barcelona continúa esperando que terminen las obras de la Sagrera, Francisco Peñaranda ya hace mucho tiempo que culminó su gran obra.

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