Este fin de semana coinciden en Barcelona dos eventos gastronómicos de los gordos. En primer lugar, la Cata en la Rambla, que además celebra su 10 aniversario. Un evento consolidadísimo, abierto a todo el mundo que se anime a acercarse a plaza Catalunya. El segundo es el Meat & Fire, en el Moll de la Fusta, que hace venir a los mejores expertos en brasa del mundo. Es el festival perfecto para las personas más carnívoras. Pasamos a desgranar los puntos fuertes de cada evento y todo lo que hay que saber:

“¡Soy pintora!” Así se define Laia Armengol, cara visible y alma del nuevo Beirut. “He pasado de estar muchas horas en silencio, sola, quieta, pintando, a no parar de moverme, rodeada de gente y charlando sin parar”.

El otoño es una de las épocas más atractivas para descubrir la Garrotxa. Los colores de la Fageda d’en Jordà, que Joan Maragall inmortalizó en uno de sus poemas, los caminos de la zona volcánica, pueblos con encanto como Santa Pau o Besalú y paisajes de postal como los del Valle de Bas o el Valle de Bianya convierten la comarca en un destino especialmente adecuado para una escapada. Y, después de caminar, una de las mejores maneras de terminar la jornada es sentarse a la mesa.

“Aquí estamos arrancando el puesto”, dice Ton Díaz. En un rincón del mercado del Ninot del Eixample de Barcelona se ha instalado el Tonet del Mercat, o Tonet a secas, desde hace unas semanas. Lleva el nombre de Ton Díaz, porque él es el eje que ha hecho pivotar este proyecto basado en la cocina de aprovechamiento, como son las casquerías y otros derivados de la carne. “Esta semana incorporamos las mollejas y los riñones al jerez encebollados”, dice ilusionado Díaz.

Las previsiones de cosecha de oliva son optimistas. Se prevé que este año se pueda cosechar un millón seiscientas mil toneladas de aceitunas, trescientas mil más que el año pasado. Las lluvias abundantes de los meses de enero y febrero han sido buenas para la floración del árbol, que todavía podría cargarse más de frutos si este otoño llueve. Justamente este punto es muy importante: tiene que llover en octubre. “Ahora estamos en la época clave del año, porque el olivo necesita humedad en el suelo; si no llueve este mes de octubre será difícil llegar a la previsión que hemos hecho de un millón seiscientas mil toneladas de aceitunas”, afirma el elaborador Paco González, de una de las grandes empresas elaboradoras de Jaén, Aceites Guadalimar, primera productora mundial de aceite de oliva, que vende a empresas catalanas. También lo confirman productores catalanes como Olis Macià, de Artesa de Segre, donde explican que este año la diferencia entre secano y riego será importante por la falta de lluvia de todo el verano. “En los campos de riego, en cambio, tenemos muchas aceitunas, muy buena producción, y por eso hacemos una previsión de mucha y buena cantidad de aceite”, dice Jordi Macià. Por su parte, el presidente de la DOP Siurana, Pere Albà, afirma que es pronto para hacer previsiones, pero que a mitad de octubre los molinos empezarán a estar abiertos para elaborar el primer aceite de oliva, el de chorro, que siempre es de un precio más elevado que la resta.

Este invento de calabacín que ha ideado la cocinera del Semproniana Ada Parellada es rápido y una manera de hacer trabajar el horno.

Entrevisto al cocinero Francesc Rovira (Gombrèn, 1964) el día que en su Fonda Xesc acoge las jornadas organizadas por Field Lab de Radicea, de las cuales la Fonda Xesc es el socio y el anfitrión. Radicea es una plataforma que trabaja para que la cocina vuelva a empezar en la tierra: documenta a los productores, cocineros y paisajes de un territorio y los pone a trabajar juntos. En las jornadas han participado Thieu Besselink, que dirige la Akademie van Plaats, un instituto y una red neerlandesa para el desarrollo regenerativo. Y también Ar van Rossum, que ha fundado The Brothel, un obrador de caldo de huesos: cuece lentamente huesos de ternera de pasto y de pollo de corral de origen local. Francesc ha hecho de anfitrión con comidas maridadas con Recaredo, que ha sido patrocinador junto con RGN architects, y la iniciativa está dirigida por Clara Boada. Con Francesc hablamos de los platos que cocina, de la fonda y también de una novedad: a partir del 29 de septiembre participará, por segundo año, en la iniciativa impulsada por la cocinera Ada Parellada, el Gastrorecup. La Fonda Xesc tiene una estrella Michelin desde 2009.

Leer y entender las etiquetas de los alimentos que queremos comprar es básico para saber qué comemos. He visto a gente mayor utilizando una lupa de grandes dimensiones para leerlas ampliando su letra pequeña. Hagámoslo como queramos, pero hagámoslo. El otro día, un amigo me explicó que se había comprado un queso Cadí, DOP Urgèlia, que es semicurado y de corteza lavada, muy bueno, y me envió la imagen del etiquetado. Indicaba el origen de la leche, que es del Estado. Los ingredientes: leche pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos, estabilizante (cloruro cálcico) y cuajo. En la corteza hay un conservante, el E-235 (un antifúngico). Y, atención, en la lista de alérgenos, el etiquetado indicaba que podía contener gluten, huevo, sulfitos, soja, frutos de cáscara, apio, mostaza, pescado y crustáceos. Y el amigo me preguntó: "¿Por qué un queso del Pirineo puede contener trazas de pescado y crustáceos?"

Virgilio Martínez (Lima, 1977) es uno de los cocineros más reputados del mundo. Su restaurante Central, en Lima, fue considerado el primero del mundo en 2023. Era un hito que no había conseguido nunca nadie en Latinoamérica. Y él lo consiguió poniendo en el centro los ingredientes que se utilizaban en todos los ecosistemas y altitudes del Perú. Muchos de ellos, salvaguardados por las comunidades indígenas. “Cuando era pequeño me decían que esta gente eran pobres. Después he entendido que eran ricos”, dice el cocinero. Aparte del Central, tiene el restaurante Mil, donde hace cocina andina a 3.800 metros, y un centro de conocimiento pluridisciplinar que se llama Mater. Martínez atiende al ARA en el congreso Andorra Taste, dedicado a la gastronomía de alta montaña, donde le han otorgado el premio a la trayectoria. Un galardón que han recibido previamente Michel Bras, Gastón Acurio, Ferran Adrià y Carme Ruscalleda.

Elegir entre la multitud de productos similares que ofrece un supermercado se ha convertido casi en un escape room. Las opciones de alimentos básicos como por ejemplo el pan o la leche se han multiplicado, el abanico es cada vez más amplio y decidirse a veces puede ser complicado. Una buena manera para decantar la balanza hacia un lado o hacia otro es mirar las etiquetas de diferentes productos, compararlas y coger aquel que se ajusta más a las necesidades nutricionales de cada uno. Ahora bien, interpretarlas no siempre es fácil, ya que los alimentos procesados incluyen un largo listado de ingredientes, algunos de los cuales son aditivos asociados a una cifra o un nombre técnico, y es complicado separar el grano de la paja. El ARA ha consultado a diversos expertos en nutrición y endocrinología para elaborar una guía fácil que permita entender las etiquetas de los alimentos y salir del supermercado con el convencimiento de haber elegido la mejor opción.

Los almuerzos de tenedor hacen furor en Cataluña. Platos de cocina catalana y de chup-chup a primera hora de la mañana, en un establecimiento de toda la vida, acompañados de pan y vino, ganan cada vez más adeptos. A menudo son comidas carnívoras, como capipota, fricandó, carrillera de cerdo estofada o butifarra con alubias. Ahora bien, algunos bares y restaurantes de costa, especializados en trabajar el pescado fresco del día, también sirven almuerzos de tenedor marineros. Y realmente la experiencia vale la pena. Disfrutar de una buena mariscada frente al mar después del café de buena mañana es un plan inmejorable.

La actriz y cantante Júlia Bonjoch (Cardedeu, 1994) habla con el ARA mientras pasea por los campos del pueblo de su padre. Hasta el 18 de octubre, Bonjoch interpreta a Blanca en La truita (Teatre Poliorama), una obra donde la comida pone sobre la mesa los conflictos familiares.

El Ter nace en un manantial de Ulldeter (Ripollés) y desemboca en el Mediterráneo. Muy cerca de la Gola del Ter hay un restaurante fundado en el año 1961 por la familia Xicars. En este emplazamiento, convertido en hostal restaurante, había una masía de campo donde el bisabuelo de Josep Xicars vivía procurando cubrir las necesidades básicas para ir haciendo crecer a la familia. “Con ocho años yo ya pelaba patatas. La ducha era una palangana y las necesidades se hacían en el campo. Mi padre lo convirtió en lo que es ahora y yo he seguido sus pasos”, nos comenta Josep con la losa del paso de los años.Estamos en un lugar agradable que forma parte de un entorno envidiable. "El río es vida", como se reivindicaba a principios de los años 2000 en las Tierras del Ebro en una reclamación ecologista y territorial. El mar está muy cerca. La clientela es mayoritariamente del país, con algunos practicantes foráneos del noble deporte del golf. En un radio de muy pocos kilómetros encontramos el Empordà Golf y el Golf de Pals, dos campos de golf con mucho renombre.Nosotros no jugamos, pero nos gusta mucho descubrir lugares donde se coma bien, estén donde estén. Conocedores de las virtudes del restaurante (pescado, marisco y buenos arroces), empezamos la comida con unas ostras Gillardeau, unos mejillones de roca al vapor con vinagreta de naranja, un plato de sonsos y un calamar de potera excepcional. El vino que nos acompaña es Els Boscals, una garnacha tinta del 2023 del valle de los Boscals, en las Gavarres.Una vez nos hemos zampado los primeros platos, damos paso al segundo, en singular. Vamos a tiro hecho y pedimos un arroz de Pals con bogavante. Todo es perfecto: los ingredientes, el sabor y la cocción están en su punto óptimo. Solo podemos decir cosas buenas. De postre, hojaldre con cabello de ángel y vino de misa, coulant de chocolate y helado de turrón.A la espera de relevo

Josep es un tipo peculiar, con buena conversación. Nos sentamos en la sala del comedor, donde hay cuadros que representan a su padre. “Mi padre empezó haciendo un poco de todo. Hacía de cocinero, era pescador, cazador, las mesas las había hecho él... Vivía básicamente del entorno del río”. Josep no es un cocinero de oficio, lo es por necesidad y porque la vida le ha llevado hasta aquí. “Bueno, a mí, igual que a mi padre, siempre me ha gustado comer bien, y esta es la base principal para saber cocinar. Si sabes comer bien, sabrás cocinar bien, porque esta es la mejor manera de satisfacer al comensal. Quieres lo mejor para él”.Está cerca de los setenta y tiene ganas de retirarse, pero de momento no encuentra quién le sustituya. Mientras tanto, disfruta de la satisfacción de hacer las cosas bien hechas y del reconocimiento de la clientela. Tarde o temprano lo dejará y esperamos que la vida le regale muchos años más de salud para poder vivir sin trabajar y disfrutar de un descanso que se ha ganado desde que, con ocho años, empezó a pelar patatas en el negocio familiar.Nosotros, mientras estemos al pie del cañón, volveremos. Hay comidas y personas que se convierten en inolvidables.

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El grupo Codorníu Raventós ha anunciado la venta de su bodega de California –Artesa Winery– al viticultor Jean-Charles Boisset, propietario de la empresa francesa del sector vitivinícola Boisset. En un comunicado emitido este miércoles, la empresa argumenta que la operación responde a "una revisión estratégica de la cartera orientada a focalizar inversiones y recursos en regiones prioritarias para la compañía". Según han detallado fuentes de la compañía al ARA, Codorníu se desprende de la totalidad de su participación en el capital de la bodega estadounidense.

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El restaurante PicNic de Sitges, situado en el paseo Marítimo, cerrará para siempre este domingo. Así se lo hizo saber hace días el ministerio de Transición Ecológica del Estado a través de correo electrónico, y también por medio de los abogados. "Si no lo hacemos, nos amenazan con enviarnos a las fuerzas de seguridad, que dicen que cambiarían la cerradura y el cerrojo", afirma Joan Anton Matas, de la familia del Grupo Matas Arnalot, que está al frente. Matas explica que acatarán la sentencia, así que el domingo será el último día que se podrá ir a comer y a cenar. Incluso el domingo servirán una última copa de cava, de 18 a 21 h, pero a pesar de todo esto no comparten la sentencia, porque creen que tienen una parte de razón. ¿Cuál es esta razón?

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Son días de fiesta mayor en la ciudad condal (con el permiso de Santa Eulalia). Así que aprovecho para hacer una lista de restaurantes altamente recomendables de la ciudad de Barcelona. Una pregunta que me hacen muchísimo es “cuál es tu top 10 de restaurantes de Barcelona”. No soy muy fan de los rankings. Aparte de que hay demasiados factores que los hacen imposibles de comparar. ¿Para ir con la pareja? ¿Para celebrar un aniversario? ¿Para ir con niños? ¿De qué presupuesto estamos hablando? Así pues, tomad este recopilatorio como un puñado de restaurantes que os animo a visitar.

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Mientras que la oferta gastronómica de Barcelona vira hacia las tendencias de mercado, con todo tipo de propuestas de restauración extranjera aflorando por los rincones de la ciudad, hay quien mantiene el pulso a las modas con una apuesta firme por la cocina local, de proximidad y de calidad. El Corte Inglés Diagonal es uno de los defensores de esta apuesta, y lo demuestra con la inauguración del nuevo Club del Gourmet. Una apertura que es toda una declaración de intenciones: más de 750 metros cuadrados en la quinta y última planta del centro comercial situado en la confluencia de la avenida Diagonal con la plaza de María Cristina, destinados a ofrecer una compra gastronómica especializada y un espacio de degustación.

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Una vez llegas a Llívia, dejas atrás las calles y el campanario y te adentras campo a través, está Llivins, la bodega que tiene dos hectáreas plantadas de sauvignon blanc y que elabora cuatro vinos blancos, cuatro mil botellas en total según los años. Tan pronto como observas los viñedos, ya ves que te encuentras entre cepas diferentes: están protegidos por unas mallas rígidas, que cubren toda la planta entera, tal como a veces se hace con los manzanos. Es un recurso para combatir las granizadas, frecuentes en verano especialmente, que estropearían la uva. Y otro dato: la uva todavía no está vendimiada. Hasta bien entrado octubre, no lo harán. El resultado de todo ello son cuatro vinos transgresores, tal como se los plantearon desde los inicios los elaboradores, que se hacen en altura, a 1.225 metros. Los precios de venta oscilan entre los 25 y los 48 euros, y no están adscritos a ninguna denominación de origen.

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La cocinera del Semproniana, Ada Parellada, hace un plato de sardinas bueno, saludable y bien de precio. Un bocado muy mediterráneo que se prepara rápidamente.

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Da igual si las llamáis albóndigas o pelotas. Con esta receta de la cocinera del Semproniana Ada Parellada no tenéis excusa para no hacer estas suculentas bolitas de felicidad tan tradicionales de la cocina catalana.

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