Este fin de semana coinciden en Barcelona dos eventos gastronómicos de los gordos. En primer lugar, la Cata en la Rambla, que además celebra su 10 aniversario. Un evento consolidadísimo, abierto a todo el mundo que se anime a acercarse a plaza Catalunya. El segundo es el Meat & Fire, en el Moll de la Fusta, que hace venir a los mejores expertos en brasa del mundo. Es el festival perfecto para las personas más carnívoras. Pasamos a desgranar los puntos fuertes de cada evento y todo lo que hay que saber:

Júlia Riera (Alto Ampurdán, 1999) es la creadora de Daily Catalan, el canal en línea más grande de aprendizaje de catalán para extranjeros. Acaba de publicar su primer libro, Let's Speak Català! (Penguin), que mezcla historia, lengua, cultura y, como no podía ser de otra manera, gastronomía.

Fue en 2022 cuando un elefante gigante de chocolate dio a conocer a Lluc Crusellas (1996, Santa Eulàlia de Riuprimer) en todo el mundo. Para ganar el galardón más preciado del mundo del cacao, el World Chocolate Masters, hace falta mentalidad de deportista de élite. Una cabeza bien amueblada que ya tenía Crusellas, que incluso ahora, que está en la cúspide de la pirámide de la excelencia pastelera, encuentra tiempo para participar con la bicicleta en la Titan Desert. Ya ha estado en las cuatro ediciones anteriores y explica que, si las fechas se lo permiten, allí le volveremos a ver pedalear. Del desierto a los postres, ya que el chico de pueblo –un pueblo que le ha hecho hijo predilecto– es solicitado en todo el mundo para dar cursos. Este mismo año, le esperan en Polonia, Francia, Bélgica, Italia, China y Japón. Por eso también ha sido el encargado de diseñar la caja de bombones de Barcelona. Se llaman Gaudeat y se pueden comprar en los edificios emblemáticos del arquitecto. Hay nueve bombones inspirados en su obra, incluido el dragón del Parque Güell. Crusellas también se ha abierto paso en el Museo del Chocolate, ubicado en el barrio del Born de Barcelona. Allí hay una majestuosa réplica de la famosa escultura del elefante de chocolate con la que ganó el concurso. Aunque mide un metro y medio de altura y pesa 100 kilos, es una versión más pequeña hecha a escala. El original bordeaba los 200 kilos de chocolate.

“La alta restauración ha muerto. Cierro Table. El 22 de diciembre haré el último servicio”, anunciaba por sorpresa el cocinero francés Bruno Verjus este martes en Instagram. El motivo que esgrimía era igual de contundente: “No me siento cómodo con el hecho de excluir a gente de mi mesa. Porque la idea de la alta restauración es llevar a la gente a descubrir una comida y un servicio extraordinarios. Pero cada vez sentía más que hacía cosas que pertenecían al pasado. Necesito moverme hacia otro lado. Quiero alimentar a la gente, pero no solo a unos pocos”. Su restaurante parisino tiene catorce años de vida y dos estrellas Michelin y en 2024 llegó a la tercera posición del World’s 50 Best Restaurants.

Hay restaurantes que sirven comidas y hay otros que, casi sin darse cuenta, acaban sirviendo recuerdos. Leles se emociona cuando habla de todo lo que ha vivido entre las paredes del restaurante Las Palmeras. No es extraño: aquí nació, aquí creció y hace más de treinta años que trabaja en él. Su padre, Gonzalo, abrió el restaurante en el año 1970 en el paseo Marítimo de Torredembarra. Entonces, la oferta era sencilla: ensaladas, paellas y poca cosa más. También el paseo era diferente. “Antes, aquí, reinaban las palmeras. Ahora esto ya no se le parece en nada”, dice Leles, divertidamente nostálgica. En el año 2001 la familia decidió dar un paso adelante. Reformaron el local, renovaron la carta y cambiaron su nombre. Las Palmeras era un homenaje a aquel paseo de antaño. También ampliaron la propuesta gastronómica: a los arroces, el Santo Grial de la casa, se sumaron los pescados y las carnes gallegas. “De joven estudiaba y, cuando podía, venía a ayudar a la familia. La idea no era quedarme a trabajar aquí, pero la vida te lleva por caminos que no siempre habías imaginado”, explica Nieves Muñoz, a quien todo el mundo conoce como Leles.

La Costa Vermella tiene muchos puntos en común con la Costa Brava. Calas, pueblos marineros, viñedos a pie de mar y cocina catalana. Pero hay menos masificación, menos turismo internacional y, a menudo, los precios también son más competitivos. De Banyuls a Colliure, este litoral de la Cataluña Norte ofrece muchas maneras de comer frente al Mediterráneo. En este recorrido hemos elegido cinco, incluyendo uno en la llanura, ya cerca del estanque de Leucate. Son propuestas que no buscan lo mismo: hay quien prioriza el producto y la identidad, quien pone el paisaje en el centro, quien apuesta por una cocina internacional y quien busca una experiencia gastronómica más sofisticada. El mar, sin embargo, está presente en todas las mesas y paisajes. Dense prisa que están a punto de cerrar temporada.

Es una puerta de entrada a la cocina vietnamita para quien la quiera conocer. O una puerta de retorno para quien ya la conoce y la añora. Así describe el copropietario del Món Việt su restaurante. Miro a la sala y veo a muchos catalanes, de edades muy diversas. También a una familia vietnamita. Hace unos meses visité el Món Việt, situado en la calle Sepúlveda de Barcelona, ya que cuando se acerca el Año Nuevo, hacen un menú especial para darnos a conocer qué se come durante el Tết, como llaman a la festividad en este país del sudeste asiático. Quedé impresionada por la calidad de su comida casera. Sin ir más lejos, sirvieron un pollo entero hervido. Era tierno y sabroso. Un plato aparentemente sencillo pero absolutamente suculento. ¿Cómo lo habían hecho para conseguir que una comida humilde fuera digna de celebración? Desde entonces, he seguido la pista a este restaurante y he acabado obteniendo las respuestas que buscaba.

Entrevisto al cocinero Lluís Fernández una tarde de verano en su restaurante Els Pescadors, en Llançà. Desprende bonhomía y estima por el trabajo, que hace en familia, con una de sus hermanas, Maria Àngels, y su cuñado. Ambos en la sala. El restaurante está lleno de mesas que hablan al Lluís con confianza, como clientes fieles que deben ser. Quien va a Els Pescadors sabe que comerá langosta del cabo de Creus, porque la familia tiene uno de los viveros más importantes del país, pero no es comer langosta por comerla. El Lluís cocina territorio, sirve cultura, y como son sus lemas, este año los ha estampado en una bolsa de mano. Y las langostas están numeradas. Los que comen una se llevan a casa una tarjeta, con un dibujo del amigo cocinero Paco Pérez, con la numeración y con un escrito del restaurante.

De mediados de agosto a finales de septiembre es la temporada óptima del higo, uno de los frutos más sabrosos del Mediterráneo. Solo, el higo está buenísimo: sabroso, dulce, cremoso y con el crujido suave de las semillas minúsculas del interior. Pero, en la cocina, combinado con otros ingredientes, da grandes resultados y tiene un montón de posibilidades de recetas. Por eso, este mes de septiembre, del lunes 7 hasta el domingo 20, quince restaurantes de Figueras y el Alto Ampurdán ofrecen en su carta todo tipo de platos con este producto de temporada como protagonista. Se trata de la campaña gastronómica Enfiga’t, organizada por el Ayuntamiento figuerense, La Cuina del Vent y la asociación local de comercio, que cada año se repite por estas fechas con el objetivo de poner en valor el higo, típico de la zona, que da nombre a la capital altoampurdanesa desde la época de los romanos.

La cocinera del restaurante Semproniana Ada Parellada vuelve al ARA. Cada semana nos preparará dos recetas, que encontraréis en la página web del diario y en las redes. ¿Qué tipo de recetas? Ella lo resume así: "Cocina real con ingredientes de casa". Precisamente, el primer plato que nos trae es un clásico nuestro de lo que en inglés se llama comfort food: comida tradicional, sencilla y reconfortante. Empezamos la semana con unos macarrones gratinados.

Hasta enero del año próximo, cuando compréis una conserva etiquetada como zamburiña seguramente estaréis adquiriendo vieira del Pacífico, vieira gallega o volandeira. Las tres tienen un precio económico, y tradicionalmente se han hecho pasar por un molusco caro: la zamburiña, zamburiña en gallego. Ahora bien, todo esto se acabará en enero, porque una nueva ley obligará a las empresas conserveras a etiquetar con el nombre correcto: no podrán hacer pasar la una por la otra, ni en el nombre ni en la fotografía del etiquetado. Mientras tanto, tienen estos meses que quedan de año para terminar las conservas que tienen el etiquetado erróneo, el que quiere hacer pasar por gran cosa lo que no lo es.

La empresa Blai Peris, de Bot (Terra Alta), quiere demostrar que la innovación también se puede aplicar al alimento que civiliza a la humanidad desde tiempos antiguos, las aceitunas. “La idea de personalizarlas me vino pensando qué podríamos hacer con nuestras aceitunas para dar un paso más allá en el mercado. Entonces propuse a mi primo probarlo con su máquina láser, y la sorpresa fue comprobar que sí, que salió a la primera”, explica Àlex Peris, que junto con su hermano Blai está al frente del negocio. Según explica, las aceitunas tienen la particularidad de que van envasadas en un líquido que las protege del exterior, hecho que permite conservarlas a pesar de hacerles un grabado en la piel. Y es así como han hecho aceitunas con el logo del Barça, que sirvieron el día de la presentación de la plantilla a través del catering que ofreció la empresa Cal Blay. “Esta innovación, que no había hecho nadie antes, no la hemos podido patentar, pero esperamos que pronto sí que lo podamos hacer, ya que estamos trabajando en un proceso que ayudará a visualizar mejor el grabado: aceitunas teñidas con tintes naturales y personalizadas”, continúa explicando Àlex Peris.

La Costa Dorada es un lugar excepcional para pasear, y aún más si la hoja de ruta admite la visita a algún restaurante de la zona. De Cambrils a Torredembarra, pasando por Reus y Tarragona, el territorio ofrece gastronomía diversa donde conviven establecimientos que conservan la cocina marinera y apuestan por el producto de proximidad con otros más modernos que miran hacia la cocina contemporánea e incorporan influencias de todo el mundo.

Josep Bordes (Ulldecona, 1978) es cantante de La Colla Pirata y de Pepet i Marieta, grupo que realiza este viernes el concierto de clausura de su última gira. De las Tierras del Ebro, Bordes se llevó una receta de vermut en cinco pasos y el recuerdo de una botella de vino blanco de Batea que odiaba de pequeño y ahora adora. El ARA ha interrumpido —pecado mortal— la partida de Monopoly con su hijo.

Hasta ahora, Dinamarca ha sido un país reconocido por sus prestigiosas firmas de diseño de interiores, la apuesta pionera por la sostenibilidad y las energías renovables, y por acoger algunos de los mejores restaurantes de alta gastronomía del mundo en la ciudad de Copenhague. Probablemente, cuando pensamos en un país escandinavo, la primera imagen que nos viene a la cabeza no es la de degustar una copa de vino elaborado en una bodega local. Sin embargo, debido a los efectos del cambio climático, los países del norte de Europa están ganando protagonismo en la producción de vino, donde ven que tienen un futuro prometedor.Es el caso de la viticultura danesa, que en los últimos cinco años ha experimentado un notable salto cualitativo, impulsada por un puñado de productores atrevidos y visionarios empujados por la curiosidad, que por primera vez están consiguiendo elaborar vinos de gran calidad. Lo reafirma el periodista y crítico de vinos en el diario danés Politiken, Thomas Ilkjær, que asegura que el sector del vino danés “se encuentra hoy en un momento muy emocionante”. Hace 10 años, la producción de vino en climas fríos como Escandinavia era considerada una apuesta perdedora, pero ahora el sector se encuentra en ebullición: “Creo que de aquí a 50 años miraremos atrás y veremos que nos encontramos en el momento exacto en el que todo empezó a crecer” dice Ilkjær.Hasta ahora, los inviernos largos, fríos y oscuros propios de la latitud de los países nórdicos habían sido el principal obstáculo para la producción de vino. Pero el calentamiento global ha provocado que los países productores del sur de Europa se enfrenten a granos de uva sobremadurados y con un elevado contenido alcohólico, mientras que Dinamarca ha abierto la puerta a la elaboración de vinos “con una acidez marcada, mucha mineralidad y una gran frescura” asegura Ilkjær, hecho que cada vez convence más a los críticos gastronómicos y restauradores.En cuanto al número de productores de vino daneses, en las últimas dos décadas se ha pasado de 10 a 150 bodegas profesionales (con más de 1.000 viticultores aficionados) y cada año surgen nuevos. Esto ha hecho que en solo seis años la producción de vino danés se haya triplicado y el sector esté claramente en auge. Todo ello, a pesar de que la historia de Dinamarca como país vinícola tan solo comenzó en el año 2000, cuando se aprobó el cultivo comercial de viñedos bajo la normativa de la Unión Europea.Según la Universidad de Copenhague, la superficie dedicada a la viña en el país nórdico es de 250 hectáreas, de las cuales el 90% producen vino certificado como ecológico. Pero aunque la producción de vino danés ha aumentado y la calidad ha mejorado, la industria del vino todavía se encuentra en sus inicios, sobre todo si lo comparamos con otros países como Cataluña, donde hay plantadas 55.000 hectáreas de viñedo.En nuestra casa, una tendencia entre productores de vinos catalanes para superar los retos de las olas de calor y la imprevisibilidad del tiempo es trasladar la producción de vino buscando climas más fríos, por ejemplo cultivando las viñas en laderas de las montañas más elevadas, como en los Pirineos. En este sentido, los productores daneses sienten que tienen los efectos del cambio climático a su favor, ya que estudios climatológicos predicen que en un plazo de 50 años las condiciones climáticas del país nórdico se podrían asemejar a las zonas del norte de Francia o de la región de la Champaña, con un clima fresco, lluvia abundante, heladas esporádicas en la primavera y veranos más cálidos.A pesar de los efectos bien patentes del calentamiento global no significa que ahora en Dinamarca sea fácil producir vino, pero “el cambio climático lo ha hecho posible, o al menos ha ayudado a mejorar la calidad de los vinos”, dice Ilkjær. Actualmente, la temporada de cultivo en el país nórdico comienza en abril y la vendimia no se hace hasta octubre, cuando la uva ya ha madurado. Durante estos meses, la temperatura media es de unos 13 grados, un aumento de 0,8 grados en comparación con el periodo de 1960-1990. Sobre esto, se estima que las horas de sol han aumentado un 15% de media, un factor decisivo para producir vino. Con todo, “todavía tenemos un clima fresco, con el riesgo de que algún año sea prácticamente imposible hacer vino, por tanto, es un reto que no se pueda confiar del todo en el clima, y esto hace que para los productores sea difícil arriesgarlo todo en un negocio tan inseguro como la producción de vino en Dinamarca”, asegura Ilkjær.La mayoría de los viñedos en Dinamarca se encuentran a no menos de 10 km de la costa del mar Báltico y el mar del Norte, repartidos por todo el país, desde la península de Jutlandia hasta la isla de Bornholm. La variedad más utilizada para la producción de vino blanco es la Solaris, apreciada por su resistencia al clima frío, así como por su capacidad de maduración temprana. En cuanto a los vinos tintos, destaca especialmente la variedad Rondo, muy extendida en Alemania y en el sur de Inglaterra. Pero si los vinos daneses están consiguiendo una mayor proyección es gracias a la elaboración de vinos espumosos, que ya representa cerca del 20% de la producción total del país.“Todo un sueño y un reto hacer vino aquí”

En medio de un paisaje verde, carreteras sinuosas que atraviesan pequeñas aldeas, y antiguos castillos señoriales, la isla de Fionia (Fyn) guarda un encanto de postal. En esta ubicación tan bucólica se encuentra la finca By Stokkebye, una bodega familiar que produce cada año 20.000 botellas de uno de los vinos espumosos más prestigiosos del país. “Todo empezó como un hobby el año 2009”, para mí era como un sueño y un reto poder plantar vino aquí, pero estaba seguro de que lo podía conseguir, dice Jacob Stokkebye, que dirige la bodega junto con su esposa, Helle. Sin embargo, el camino no fue fácil, y en los inicios tuvieron que tirar el vino porque la calidad no era lo suficientemente buena. Esto llevó a Jacob a dejarse asesorar por productores vinícolas franceses, que le han ayudado a elaborar un vino inspirado en el método tradicional del champán.Hoy, la bodega es de las pocas que apuesta por plantar las variedades Pinot Noir y Chardonnay, a pesar de que están menos adaptadas al clima lluvioso y a los inviernos helados: "Parte de nuestro éxito es que nos encontramos al lado del mar donde siempre sopla el viento, esto ayuda a secar rápido la lluvia de la viña", dice Jacob.

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En Galicia hay tres cosas que, bien combinadas, forman un tridente casi imbatible: el pulpo, el licor café y el pan. Eduardo Pereira tuvo la suerte de nacer en Carballiño, en Ourense, una tierra donde estas tres cosas no son solo gastronomía, sino casi una manera de entender la vida. Después de saberse de memoria los secretos de la cocina gallega, decidió, hace unos quince años, hacer algo que, para un gallego, tiene casi tanto riesgo como dejar una empanada sin tocar: venir a Cataluña. Llegó a Barcelona con ganas de aprender. Quería descubrir qué se cocinaba aquí, cuáles eran los productos del Mediterráneo y qué había más allá de aquello que él ya conocía. Después de unos años de aprendizaje, decidió abrir su propio restaurante. Así nació Bicos, en el paseo de Sant Joan. El nombre no es casual. "Antes este local era como una casita y, cuando entras y sales de casa, te das un beso. Bicos significa beso en gallego", explica Eduardo. Y así, entre un beso de entrada y otro de salida, comenzó una aventura gastronómica entre dos tierras que saben muy bien qué significa comer bien. No lo ha tenido fácil. Ha atravesado una pandemia y convive con unas obras del tranvía que parecen tener más vidas que una serie de televisión. Pero Eduardo está contento y, sobre todo, agradecido de cómo le ha acogido el barrio.En Bicos reivindican la gastronomía gallega, pero sin hacer ver que Barcelona no existe. Producto y memoria de allá, con pequeños gestos de aquí. Como unas zamburiñas acabadas con alioli, un puente casi perfecto entre dos tierras que tienen más cosas en común de lo que podría parecer. "Queremos que sepas dónde estás y dar valor al producto. Este es el lema de nuestra carta", explica. Llega el pulpo a feira, el tradicional, sobre una madera, con aceite, sal, pimentón y los inevitables palillos. Sin patata, tal como se ha comido siempre en las ferias gallegas. Cuando el producto es bueno, no necesita mucho más. También hacen otro con langostinos y suquet, haciendo viajar al pulpo hacia el Mediterráneo. Hay berberechos de las rías de Noia y Muros, abiertos con limón, vino blanco y laurel, y acabados con aceite de ajada. Y bacalao con alioli y un toque dulce de miel de castaño. Como si juntar Galicia y Cataluña en un mismo plato fuera la cosa más natural del mundo. Y funciona. Extraordinarios son también los mejillones de roca y el carpaccio de lacón. Y, para terminar, una tabla de quesos gallegos espectacular. Una de aquellas que hacen que el café pueda esperar tranquilamente.La 'morriña'

Eduardo y su socia, Marta Baliña, han conseguido aquello que se proponen: que la gastronomía gallega y la catalana se encuentren bajo un mismo techo. Al final de la conversación aparece, inevitablemente, la palabra que cualquier gallego lleva incorporada de serie: morriña. "Los gallegos siempre estamos que si sí, que si no… Pero me acabo de comprar un piso aquí", dice mientras ríe. La tierra, sin embargo, tira. Siempre. Y Eduardo no descarta que, algún día, esta historia haga el camino de vuelta. Sería otro bico. Quizás el más difícil de todos.Pero, de momento, parece que no hay que sufrir. Entre el pulpo, los berberechos, los quesos y este particular encuentro entre Galicia y Cataluña, todavía queda mucha historia por explicar. Al menos de momento, continuaremos dándonos besos en Barcelona.

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Es divertido cuando has estado en un inmueble, pongamos por caso en el piso de unos amigos, y vuelves tiempo después cuando vive allí otra gente. Es inevitable que la cabeza vaya jugando al juego de las diferencias, ve lo que hay y lo que ya no está. Lo mismo pasa con los restaurantes –de manera agravada diría– porque la voracidad de Barcelona por abrir y cerrar negocios es mayor que la del dragón de Sant Jordi comiendo ovejas. Así que a menudo vas a espacios donde ya habías estado, pero con otros inquilinos y otros muebles. Hoy estamos en un local en el que hemos estado cuando se llamaba Tickets, cuando se llamaba Teatro (un cambio más modesto, ya que fue como si se lo hubiera quedado alguien de la familia) y ahora, que se llama Osteria Condal, y que estrena una nueva etapa. Han hecho obras profundas y, si no fuera porque está en la misma chaflán del Paral·lel, no reconoceríamos el espacio. La inversión ha sido importante. Lo vemos con todos los detalles, desde las cartas a la imponente cocina abierta.

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Todo comenzó hace veinte años. Encarna Castillo (Cadaqués, 1974) y Ton Mata (Sant Sadurní d'Anoia, 1970) compraron una pequeña parcela en la montaña Negra de Cadaqués, de siete mil metros cuadrados (0,7 hectáreas), en la que plantaron uno a uno cepas que les regalaron viticultores del territorio. Era el sueño de pareja compartido, volver a la tierra natal de Encarna con los conocimientos vitivinícolas y enológicos de Ton, que con sus primos trabaja en Recaredo. Sabían que no sería fácil, pero no imaginaban que tardarían quince años en elaborar el primer vino. Tampoco que tendrían que aceptar la climatología agreste del Empordà, el viento, la sequía, y también la misma naturaleza, con comadrejas, garduñas, tejones, jabalíes y pájaros que se les han ido comiendo gran parte de los racimos vendimia tras vendimia. El año pasado la viña esquivó el fuego, porque hizo de cortafuegos junto con la parcela de al lado, que pertenece a un amigo suizo, de nombre Sylvan; y también supo recuperarse de un ataque de avispas. Hoy el Maiadeu, el vino que no dice nunca adiós a Cadaqués, es un vino blanco excepcional, de unas trescientas botellas según los años, que tienen los mejores restaurantes del país.“Pruébalo, dime qué te parece”, me dice Encarna mientras Ton monta una mesa, tres sillas y una sombrilla en la misma viña. Podríamos estar en una isla paradisíaca de Grecia, pero no, estamos en la Montaña Negra, viñas verdes junto al mar de Cadaqués con su iglesia blanca, siempre sencilla e imponente a la vez. “Es un vino al que nos gustaría darle diez años más, pero ahora también está muy bien”, comentan. El Maiadeu es un vino mediterráneo, que con el tiempo gana profundidad, complejidad, y que tiene una acidez importante. Las variedades de uva son cariñena blanca y gris, lledoner (como llaman a la garnacha en el Empordà) blanco y tinto. “Cada año hemos cambiado el coupage, dependiendo de la producción de las cepas; este año era del 60% de cariñena y 40% de lledoner”, dice Ton, que comenta que en la contraetiqueta indican siempre el día que vendimiaron la uva. El vino interpreta el Empordà

El Maiadeu es el vino con el que Ton Mata y Encarna Castillo interpretan el Empordà. “Lo hemos hecho con mucho respeto, con una graduación de 12 grados y medio; depende del año, menos grados”. En los cinco años que hace que lo embotellan han hecho una producción pequeña, que oscila entre las ciento cincuenta y las cuatrocientas botellas. “La de cuatrocientas es la del 2024, y no sabemos si la sacaremos porque no estamos convencidos, porque la vendimia del 24 fue muy complicada; veníamos de la sequía extrema”, explican. Esperan comprobar su evolución, y si no les gusta, no lo pondrán en el mercado. El Maiadeu es un vino que ha tenido muy buena acogida, especialmente en la restauración de Cadaqués, el Empordà, Girona. “Lo tienen en restaurantes que tienen vínculo con el territorio, con el cabo de Creus; en Cadaqués mismo, lo tienen en los restaurantes Es Baluard, El Vincle, Es Racó y el Compartir”, comentan. Más allá de Cadaqués, en el Miramar y Els Pescadors, de Llançà; Casamar de Llafranc; Villamás, de S'Agaró; Celler de Can Roca; Ca l’Enric; Les Cols de Olot, y en Barcelona, el Shanghai, de la familia Kao; el Dos Palillos, de Albert Raurich, que es de Cadaqués por parte de madre; los Hermanos Torres; el Disfrutar; el Gresca. “Sabemos de más restaurantes que lo querrían tener, pero no tenemos ni para nosotros; de la añada del 2021 solo tenemos seis botellas”.

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Entrevisto a Montse Molla en la masía familiar, en Mas Molla, en Calonge. Está recolectando ciruela claudia y, pronto, la uva, ahora a finales de agosto. Han hecho una visita guiada a un grupo de holandeses que termina con catas, que ha preparado la madre. En Mas Molla todo funciona y están tranquilos después del susto que pasaron a principios de julio. El fuego de las Gavarres les hizo sufrir como nunca. Lo vieron empezar ellas mismas, las tres hermanas, mientras recogían melocotones. La hermana de Montse, Núria Molla, se hizo viral con un vídeo que emitió 3Cat en el que explicaba que “las Gavarres son un polvorín, que está todo seco y abandonado, que es una vergüenza”. También pedía que cambiáramos la manera de vivir, que tenemos que vivir como nuestros abuelos, sencillamente.

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Con las higueras tenemos certezas. Sabemos que son una fruta que levanta una pasión viva. Si las cogemos de la higuera y nos las comemos al momento, sentiremos el verano que se escurre por los dedos, porque las higueras, especialmente las de cuello de dama, nos marcan el final de agosto.

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