Este fin de semana coinciden en Barcelona dos eventos gastronómicos de los gordos. En primer lugar, la Cata en la Rambla, que además celebra su 10 aniversario. Un evento consolidadísimo, abierto a todo el mundo que se anime a acercarse a plaza Catalunya. El segundo es el Meat & Fire, en el Moll de la Fusta, que hace venir a los mejores expertos en brasa del mundo. Es el festival perfecto para las personas más carnívoras. Pasamos a desgranar los puntos fuertes de cada evento y todo lo que hay que saber:

Aunque hace treinta años que vive en Museros y le conmueven los vecinos que toman la fresca en la calle, la escritora Gemma Pasqual (Almoines, 1967) se considera una urbanita sin rodeos. La autora, que fue vicepresidenta de Acció Cultural del País Valencià y es conocida especialmente por sus obras de literatura juvenil, se define como "disfrutona" y explica que, del vermut, le gusta todo, incluso la piel del limón.

Una vez hablaba con una experta en cine y me decía que las ambientaciones de las películas que transcurren en los años 60, 70 u 80 no eran realistas. El motivo es que estas recreaciones buscaban objetos de un solo período, aquel en que sucedía la acción, y que en general eso en las casas no pasaba nunca. Los hogares son como un yacimiento arqueológico, hay muchas capas. Pienso en esto cuando entro a Casa Natalia, en Sant Ferran de ses Roques, en Formentera. Cuando entras en este restaurante, parece un poco que estés en su casa, ya que el establecimiento está lleno de objetos que han ido adquiriendo Natàlia Juan y Carles Abellán a lo largo de su vida y sus viajes.

Estamos ante una de las grandes familias elaboradoras de vinos, embutidos, quesos, miel y huevos del Empordà: la Serraplà, con carnicerías en Figueres, Cadaqués, Besalú y Palau-saverdera. Serraplà es la unión del matrimonio Serra y Pla, que tuvo tres hijos: Josep, Lluís y Jordi. Cada uno se dedica a una rama diferente del negocio familiar. Josep, a la elaboración de vinos y quesos; Lluís, al diseño del etiquetado y Jordi, a la venta, detrás del mostrador de las tiendas. Justamente al que entrevistamos es a Jordi, un lunes de agosto en la carnicería de Cadaqués, situada en el casco antiguo, y que antes pertenecía a la familia Vehí de la población.

Que el icónico El Racó d'En Binu, en Argentona, naciera dentro de un hotel no es una casualidad. Francesc Fortí dio vueltas y vio que los hoteles podían ser el suelo fértil donde fructificara un gran restaurante. De hecho, ya hace años que el hotel no funciona, pero el restaurante sí. Cataluña es tierra de buenos restaurantes y también lo es de grandes hoteles –estos sí, en pleno rendimiento– y de paisajes cautivadores. Si ponemos todos estos elementos en una coctelera, veremos que hay un montón de lugares que defienden estos atributos. Desde establecimientos históricos a espacios que habían sido privados y ahora podemos acceder a ellos para hacer una gran comida y, si procede, dormir allí. Repasemos unos cuantos.

Entrevisto a la científica Anna Bozzano (Génova, 1966) una mañana de verano en plena ola de calor. Hablamos de la temperatura del mar, que es alta y provoca cambios en los peces que ella estudia. Bozzano llegó a Barcelona en 1992 como estudiante de final de licenciatura para trabajar en el Institut d’Investigacions Pesqueres. Tenía 26 años, y ya no ha vuelto nunca más a Italia. En Cataluña formó familia, ha tenido dos hijas, y trabaja como impulsora del conocimiento del pez con el proyecto El Peix al Plat. Lleva treinta y cuatro años viviendo en Barcelona, donde ha pasado por diferentes barrios, y ahora está en la Barceloneta.

H i hay una conversación popular de calle sobre el hecho de que las sardinas son más pequeñas que nunca. El verano es la época de temporada de estos peces, porque es cuando comen mucho para acumular grasa para el otoño; entonces podrán poner huevos y reproducirse. Por este motivo siempre se ha dicho que las sardinas se deben comer los meses que no tienen R: junio, julio y agosto, porque es cuando tienen más grasa y son más sabrosas.En la ciudad de Oporto, las sardinas son el plato típico en muchos restaurantes. Tanto en la cocina de calle como en la cocina de estrella Michelin. En el hotel The One Monumental Palace, situado en el centro de la ciudad, el cocinero Julien Montbabut tiene un menú en el que recorre todo Portugal plato a plato. Es un viaje por la cocina tradicional, pasada por su tamiz francés con años viviendo en Portugal, y que le mereció una estrella Michelin el año pasado. Las sardinas no pueden faltar, por supuesto. Las cocina en su punto justo, con pan y aceite, y son un bocado carnoso y sabroso. Mientras tanto, en los restaurantes de calle, cerca del río, encontraréis las sardinas hechas a la plancha. También carnosas. Y es que en el Atlántico las sardinas son grandes, muy grandes.En el Atlántico, más grandes“En el Mediterráneo, en general, muchas especies marinas son más pequeñas que en el Atlántico”, dice la científica Anna Bozzano, que asegura que es por las características ambientales del mar; el Mediterráneo tiene una temperatura más elevada y menos disponibilidad de nutrientes que el Atlántico. Cuando la temperatura del mar es más baja, los peces tienen un metabolismo más lento y, por lo tanto, pueden crecer más, dice Bozzano. En el Mediterráneo hay muchos otros factores que podrían explicar por qué las sardinas son pequeñas. Todos juntos nos podrían llevar a entenderlo. Para empezar, está el plancton, que ha perdido calidad y cantidad por el calentamiento del agua. Si el alimento de la sardina es menos nutritivo no favorecerá su crecimiento.Para continuar, están los microplásticos que las sardinas ingieren. “Tienen sensación de haber comido, de estar llenas, y entonces no comen su alimento. Los microplásticos empeoran la condición metabólica de las sardinas, que acaban siendo más pequeñas y delgadas”, dice la científica Anna Bozzano, que apunta a la subida de la temperatura del mar como un factor que estresa a las sardinas. “Pueden acabar poniendo huevos más pequeños de lo habitual porque el estrés ambiental puede acelerar el desarrollo sexual”, dice. Así pues, motivos multifactoriales explican que nuestras sardinas no tengan nada que ver con las del Atlántico.Para acabar, vamos a los datos para comprobar que tenemos menos sardinas que nunca (más allá de si son pequeñas). Según datos del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, en 2025 se pescaron 3.935,7 toneladas de sardina, contando todas las lonjas catalanas. Esta cifra supuso una reducción del 33,3% respecto a la media de pesca entre los años 2022 y 2024. Así que comemos sardinas más pequeñas que nunca, y menos que nunca. Probablemente, la sobrepesca también explica esta disminución. Todo ello nos hace envidiar la ciudad de Oporto, con aquellas sardinas grandes, carnosas. Las nuestras son escasas. Y todo ello no parece tener solución

Es viernes al mediodía, y la sombra de las moreras de La Terrassa de l’Hostal La Gavina, en s’Agaró, se convierte en un refugio climático. Un momento de calma del calor mientras el sol, abrasador, se ve de lejos, con el mar de fondo. Estamos en uno de los restaurantes de uno de los hoteles de la urbanización centenaria, donde se puede comer tanto si estás alojado como si no. De hecho, la barrera que separa la playa de Sant Pol de la urbanización se puede traspasar a pie y en coche si dices que vas a comer al restaurante. Una vez dentro, todo cambia. Hay tranquilidad, espacio para aparcar y silencio, como si las playas de Sant Pol y de sa Conca, dos mitos de la Costa Brava, quedaran en otro mundo, a pesar de que están a tocar.En la carta hay platos para compartir: pan de coca con aceite de oliva virgen extra; calamares; gambas de Palamós; berenjena asada a baja temperatura, y más. Elijo la escalivada con olivas de Kalamata, que está cortada a tiras finas, y que es un acierto en gusto y presentación. De segundo, entre hamburguesas, biquinis y bocadillos de pollo de payés, huevo duro, lechuga y beicon frito, opto por una lubina con verduras. También había minipizzas y, aún mejor, sopas frías, que para el verano siempre son un acierto: gazpacho, sopa de pescado con picatostes de pan, vichyssoise.

Es lunes, día de mercado en Olot, y la calle de Sant Rafel es un hervidero de gente que entra y sale de la pastelería Can Carbasseres. Tiene un escaparate grande, donde hay una muestra de lo que se puede comprar en el interior. En el letrero, con el nombre, hay una fecha: 1884. Entro dentro, y me encuentro con toda una familia trabajando allí. El padre, Jordi Vilanova, está jubilado, y habla con los clientes que hacen cola para comprar; la madre, Judith Ribera, despacha detrás del mostrador, y los hijos, Alba y Nil Vilanova, están en el obrador. “Soy la primera mujer de la familia en cinco generaciones que trabaja en el obrador”, dice Alba. Es la primera que trenza los tortells de Can Carbasseres, que son conocidos en toda Cataluña, y que se pueden comer tanto para comer platos dulces como salados.

María Rosa nos recibe en casa, en Tossa de Mar, que está llena de turistas, acompañada de su familia, hijos y nietos, que se quedarán a disfrutar de su comida. “Os haré unos fideos, porque son el plato preferido de mis nietos. No son fideos a la cazuela, son fideos con pescado”.

El director de arte Jordi Dalmau (Granollers, 1975) habla como si tuviera la cabeza en efervescencia constante. Conocido como el "chico de las alas" en el mundo del diseño nupcial, ha vuelto a su ciudad natal después de unos años de éxitos y dificultades en Madrid. Ahora reparte el tiempo entre el Catering Lebrija, con quien prepara bodas "locas y creativas"; el diseño de un cosmético con olor a césped, y La Floristeria, la cafetería-floristería que lleva en la ciudad. En el momento en que mantenemos esta conversación, sin embargo, lo que más le entusiasma es el ube, la bebida filipina que descubrió en TikTok y que ya triunfa en su barra.El mundo de la moda nupcial debe ser un mundo lleno de champán.

A veces me preguntan si he estado en ese restaurante o en aquel otro y no lo recuerdo. Después me lo miro con atención y a menudo la respuesta es que sí. Hay muchos sitios anodinos. Correctos, pero que no dejan ninguna huella. No es el caso del restaurante de hoy, la Cooperativa de Porrera. Cualquiera que haya estado lo reconoce al segundo. Te viene a la cabeza el azul de las paredes, los manteles floreados, las botellas de vino sobre la mesa y la Mia saliendo con su diadema a tomar nota o sirviendo un plato humeante. Es un restaurante genuino, con esencia y personalidad.

Es lunes al mediodía, y en la terraza del comedor del Hotel Almadraba de Roses, el carro de madera con ruedas donde se preparan los rigatoni, el plato icónico, se mueve de una mesa a otra. Quizás es uno de los platos más conocidos de la familia Subirós o quizás es que todo el mundo quiere observar delante de sí cómo le preparan el plato. Si hay una mesa que lo pide, tened claro que las del lado también lo harán. “Todo comenzó en la ciudad de Lugano, en Suiza, en los viajes que hacía el padre con el equipo del Almadraba para trabajar en invierno”, recuerda Lluís Subirós, el hijo pequeño, que dice que él debía tener nueve o diez años cuando los cocineros del Almadraba se iban allí.

Entrevisto a Gemma Urgell y a Jordi Bertran en la sede de Xerigots, en Vilafranca del Penedès, que este año celebran quince años desde que empezaron como afinadores de quesos. Allí me enseñan las bodegas donde maduran los quesos, que son tanto catalanes como de otros países del mundo. Especialmente, impresiona la cantidad de quesos de Mahón que tienen, todos bien alineados. Xerigots trabaja para la hostelería, para cuatrocientos restaurantes, a los cuales sirven quesos para mil y un platos, salados, dulces. Los preparan tal como los piden para que justo los sirvan. Mientras paseamos por las bodegas me dicen que el queso artesano está en crisis. Y por esta pregunta empiezo.

Los huevos duros los encontraréis en la sección de refrigerados de los supermercados. Lo vuelvo a escribir. Media docena de huevos cocidos y pelados, en la sección de refrigerados. Hay una receta maravillosa, tradicional de nuestra casa, que se hace con los huevos duros, que son los huevos mimosa. Se parten por la mitad, la yema se mezcla con atún y su aceite de oliva, y después el relleno se coloca de nuevo dentro de la parte cóncava del huevo. Por encima se ralla un poco de clara de huevo (de otro huevo duro que tengamos). Un detalle importante: el precio del paquete de los huevos duros es similar a los huevos frescos; ronda los dos euros la media docena.¿La pregunta es: no sabemos hacernos huevos duros ni tampoco pelarlos? ¿Tan escaso es nuestro conocimiento culinario que no podemos poner una cazuela con agua fría abundante al fuego y poner los huevos? Cuando el agua hierve, se ponen los huevos frescos con la ayuda de una cuchara y al cabo de doce minutos estarán cocidos. Los dejamos enfriar, y después los pelamos. Una nota: si dejamos los huevos en el agua hirviendo seis minutos, tendremos huevos mollets. Si están tres minutos, huevos pasados por agua. No se ha de haber estudiado en diez escuelas de cocina, ni en una, para hervir y pelar un huevo.La industria se adelanta a lo que necesitamos, y lo que nos regala es tiempo, porque es lo que no debemos tener cuando compramos huevos duros. La médica especializada en Nutrición Montse Folch me dice que un huevo duro comprado en el supermercado es “nutricionalmente muy similar al cocido en casa nuestra”. También coincide la dietista-nutricionista Anna Grífols, que añade que los huevos duros del súper, como los de casa, “aportan proteínas de alto valor biológico, vitaminas liposolubles como la A y la D, vitaminas del grupo B, colina, selenio y otros minerales fundamentales para la salud y el rendimiento deportivo. El simple hecho de cocerlo, pelarlo y envasarlo no modifica de manera relevante su valor nutricional”. También añade que no hay que alarmarse “si aparecen ingredientes como el ácido cítrico (E-330) o el ácido láctico (E-270), porque están destinados a mantener la estabilidad microbiológica y el pH del producto”. De entre todos los paquetes que encontraréis de huevos cocidos y pelados sí que hay una advertencia, que es fijarse en la cantidad de sal: “si aporta más de 0,8-1 gramos por cada cien es mejor buscar otro, porque la cantidad de sal ideal sería como máximo de 0,5 g por cada cien”, afirma la médica Montse Folch.Pelados con nutrientes

Sobre el hecho de que los huevos estén pelados, la dietista-nutricionista Anna Grífols tampoco le ve problema. “No comporta una pérdida significativa de nutrientes; se pierden las mismas que si lo hiciéramos en casa, que son algunas vitaminas hidrosolubles y termolábiles, pero su impacto nutricional es mínimo”. Así que la ciencia aplaude el invento; la industria nos regala tiempo y los consumidores ni cocemos huevos para no tener que cocinar. Pero, ¡ay!, hay un hecho que no tendremos nunca si compramos un paquete de huevos duros: ¡el gusto! El sabor, el olor, la textura de un huevo duro de un paquete de plástico de supermercado no será el mismo que aquel que nos hemos hecho en casa una tarde de un día exhausto, cuando lo único que te apetece es una ensalada fresca de lechuga con un huevo cocido que te preparas en aquella cazuela que tienes destinada para cocer. Mientras cocéis los huevos, os podréis poner la ropa de estar por casa y las zapatillas cómodas. Poned la mesa con vuestros manteles, el plato, los cubiertos. Pelad los huevos con las manos. Si tenéis mucha hambre, os quemaréis un poco las yemas de los dedos si los huevos están calientes; si habéis tenido paciencia para dejarlos enfriar, los pelaréis en un momento. Los hay que colocan un bol de cristal en el congelador mientras cuecen los huevos, porque así, tan pronto como han pasado los doce minutos, pueden sacar el bol vacío del congelador y colocar en él los huevos cocidos. Entonces el huevo se enfría enseguida. Todo es fácil si queremos hacerlo bien. Ganamos mucho, ganamos gusto, que en esto no nos ganará nunca ningún invento de la industria alimentaria.

]]>

¿Eres de los que pones un cubito de hielo en la copa de vino cuando hace calor? Hay quien lo practica para sobrellevarla mejor y quien lo considera un sacrilegio, pero lo cierto es que el verano se presta a desinhibirse y poco a poco se van perdiendo las reticencias a enfriar el vino con cubitos de hielo. En Cataluña, la experiencia de la hostelería es que la clientela de origen extranjero está más acostumbrada a pedirlo, mientras que la local también se atreve, pero procura hacerlo más discretamente. Guste más o menos, beber el vino con cubitos de hielo también recuerda que históricamente el vino no se ha tomado solo como se ha impuesto en las últimas décadas con la mejora de su calidad.Las olas de calor se están haciendo más persistentes y, aunque el único remedio líquido que verdaderamente mitiga sus efectos es el agua, todo aquello que se toma bien frío parece que ayuda. A pesar de que son contados los bodegas que tienen productos pensados para tomar específicamente con hielo y hasta en copa grande, como los caves Ice o un nuevo vino transparente aragonés, el acto de mezclar vino y hielo viene de hace tiempo y está arraigado con combinados como la sangría y el cóctel negro de verano (tinto de verano). Ahora con la popularización del spritz, el cóctel naranja que también tiene una parte vínica –prosecco si se es canónico– se ha acabado disparando el atractivo de las bebidas con hielo y que son menos alcohólicas que destilados como el gin tonic.Se pierden prejuicios (sobre todo en la intimidad)

El vino que se elabora hoy en día es de alta calidad y, en este país, uno de los que tienen más tradición elaboradora del mundo, el hecho de verter cubitos de hielo en la copa de vino no es una práctica que todo el mundo prevea, pero ya hay quien se ha dejado llevar y lo pone en práctica. The Wine Truck es un bar de vinos sobre ruedas que toma parte en eventos gastronómicos, culturales y privados, como bodas. Después de cinco años, su copropietaria, Sara Fernández, percibe que ahora "hay un poquito menos de prejuicio, sobre todo en lugares más privados", mientras que "en entornos más públicos es como si hubiera vergüenza social de romper las normas del mundo del vino".Como no disponen de la misma infraestructura que la de un restaurante y trabajan en el exterior, en las bodas, por ejemplo, poner algún cubito de hielo en la copa es una de las soluciones para que los invitados no tengan que rellenarla a menudo y para evitar que se les caliente muy deprisa. "El cliente internacional es él directamente quien pide el cubito de hielo y lo hace como quien no se despeina: para él, no es un sacrilegio ponerle hielo", asegura Fernández, e incluso puede pedir para añadir al vino la rodaja de naranja que aquí se acostumbra a reservar para el vermut u otros adornos, como poner albahaca y fresa a un vino tinto, y hielo, claro está.

]]>

Francesc Serés (Saidí, 1972) es escritor. Autor, entre muchos otros, de La pell de la frontera, La casa de foc –premio Proa de novela y Premio Llibreter–, La mentida més bonica y El primer any, hace casi tres años que vive en Graz, a unas dos horas en coche de Viena. La relación de Serés con el vino está marcada por una mala relación con los sulfitos y por la desconfianza hacia aquellos que se venden como "100% sin sulfitos".

]]>

La Gracieta es el nuevo restaurante de los hermanos Joan, Isabel y Jordi Juncà, que acaban de inaugurar en la carretera de la Vall de Bianya, que conecta el Ripollès con la Garrotxa. El establecimiento está muy cerca de su restaurante Ca l’Enric (una estrella Michelin) y del Hostal, y cuando se toma el desvío de la carretera hay una explanada donde se puede aparcar bien. “En la comarca hay mucha tradición de desayunos de tenedor, y La Gracieta, la mujer propietaria del restaurante, que vive arriba, nos propuso quedarnos el local”, explican Joan y Jordi justo cuando les faltan los últimos detalles antes de abrir el restaurante. Los hermanos creen que quedarse con La Gracieta es un regalo: “Volvemos a los orígenes familiares, a un bar, allí donde empezaron los padres, y que Joan, que es el hermano mayor, recuerda. Yo, que me llevo diecisiete años, ya no lo viví”, explica Jordi Juncà, el cocinero.

]]>

El mar, el día que estoy aquí, está agitado. Y esto no resta ni una gota del encanto del restaurante donde estoy, que se encuentra en primerísima línea de costa, todo lo contrario. Estamos en Es Còdol Foradat, en Formentera. En un lugar con productazos y mucha profesionalidad. Y no hace falta decirlo, en un enclave inmejorable que grita vacaciones desde los cuatro costados. Tiempo libre para los que nos sentamos en las mesas, claro está, porque los que nos atienden, con una amplia sonrisa, saben perfectamente lo que hacen. Este es uno de los cuatro (o cinco, depende de cómo se cuente) restaurantes que tiene Nandu Jubany en la isla, y este año es la séptima temporada que está en marcha. Muy cerca, tiene el Pecador, una versión más gastronómica.

]]>

A veces parece que para saborear la auténtica esencia de la cocina tradicional catalana deberías alejarte de Barcelona, donde muchos critican que el recetario de los Països Catalans ha perdido terreno frente al brunch, los poke bowls, el street food y muchas otras propuestas de todas partes y de ninguna parte destinadas a los turistas. Pero, como suele pasar con todas las generalizaciones, donde las críticas se hacen a gritos y las virtudes se dicen de puntillas, esta imagen es sesgada y obvia todos aquellos oasis de la capital catalana que todavía luchan y defienden la gastronomía catalana. 

]]>