La Semana Santa, más allá de procesiones, misas, palmas y monas, despliega un repertorio de vestimentas que hemos aprendido a mirar sin ver. Piezas que, de tan familiares, han dejado de parecernos extrañas, pero que, si nos detenemos un momento, resultan profundamente insólitas y alejadas de cualquier forma de vestir cotidiana. Y entre las mantillas con peinetas, las túnicas de nazareno, los cíngulos o los mantos de las vírgenes, hay un elemento que se impone por su potencia formal y sus connotaciones simbólicas: la caperuza. Se abren las puertas de la catedral de Sevilla y comienzan a salir, en fila, los primeros nazarenos, rodeados por un olor intenso a cera e incienso. Túnicas, velas, y unos capirotes que se alzan, puntiagudos, por encima de todo. Los tambores marcan un ritmo seco y constante y los asistentes quedan expectantes, en un silencio contenido. A los nazarenos no se les ve la cara, solo los ojos, y la calle, por un momento, deja de ser un espacio cotidiano para devenir escenografía. El capirote ha cumplido su función: hacer desaparecer la identidad individual para ceder el protagonismo al santo que se adora. De esta manera, asegura a quien lo lleva ser visto sin ser reconocido y le permite entrar en la estructura del ritual, asumiendo una actitud de disciplina y entrega. Pero, ¿cuál es el origen de este sombrero tan extraño, que ha sobrevivido a siglos de historia?Su origen no es, en ningún caso, procesional, sino que nace como instrumento de penitencia pública entre los siglos XV y XVII, en el contexto de la Santa Inquisición. Los condenados eran exhibidos con sambenitos —una especie de túnica— y corozas —unos sombreros a menudo cónicos o puntiagudos—. Su función era claramente punitiva y ejemplarizante: hacer visible el pecado y humillar al pecador. Lejos de perseguir el anonimato, como ocurre hoy, se trataba de marcar el cuerpo y exponerlo públicamente.Será entre los siglos XVII y XVIII cuando se institucionalicen las procesiones de Semana Santa y la penitencia deje de ser impuesta para devenir voluntaria. En este nuevo contexto, la capa se resignifica: pasa a simbolizar la aspiración espiritual —con su proyección hacia el cielo—, la asunción de la disciplina religiosa y la centralidad del ritual por encima de la persona. Pero más allá de su morfología, hay una cuestión que aún incomoda más y que a menudo desconcierta a muchos visitantes: \u00b¿qué relación mantiene esta pieza con el Ku Klux Klan (KKK)?El KKK se fundó en 1865, después de la Guerra de Secesión, como reacción violenta contra la abolición de la esclavitud y con el objetivo de restaurar la supremacía blanca. Desplegó un régimen de terror e intimidación contra la población afroamericana, y para ello se dotó de una estética deliberada de autoridad y amenaza. Su iconografía —túnica blanca y caperuza puntiaguda— bebe de una mezcla de imaginarios, entre los que hay referencias fantasmagóricas, rituales y religiosas europeas. La coincidencia formal con la caperuza es evidente, pero su sentido es radicalmente opuesto. Si en el contexto de la Semana Santa el anonimato expresa humildad, penitencia y disolución del yo, en el caso del KKK sirve para garantizar la impunidad y ejercer la violencia colectiva. Una misma operación, la de ocultar la identidad, que puede servir tanto para someterse como para dominar.El Domingo de Pascua pone fin a la Semana Santa y, con ella, al tiempo de penitencia. El recogimiento se desvanece con la misma facilidad con que el nazareno se quita la caperuza. Pocos días después, en Andalucía, el calendario gira y se abre paso el jolgorio de la Feria de Abril: colores, volantes, lunas, cuerpos expuestos, flores en la cabeza, mantones de Manila... El contraste es tan inmediato que resulta difícil no preguntarse hasta qué punto aquello que hemos visto era una vivencia profunda o una teatralización compartida. Unas vestimentas que se activan y se desactivan como formas de organizar los cuerpos, el tiempo y el deseo.

Movimientos en el sector de la belleza, la cosmética y la perfumería. La catalana Puig Brands ha confirmado esta noche la existencia de conversaciones con la estadounidense Estée Lauder, también de capital de mayoría familiar. A través de una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo controlado por la familia Puig admite que existen estas negociaciones, tal y como ha avanzado el Financial Times.

Una de las últimas bombas informativas en moda ha sido el anuncio de la nueva colaboración de Zara. El gigante mundial de la moda rápida ha incorporado, por un período de dos años, al diseñador John Galliano, una de las figuras más singulares de la creación contemporánea. Se trata de una asociación difícil de haber previsto, pero que a su vez resulta profundamente reveladora del momento actual que vivimos como sociedad.

Zara ha anunciado una colaboración creativa de dos años con el diseñador John Galliano cuyo objetivo es reinterpretar el archivo de la marca en diversas colecciones con un enfoque innovador y contemporáneo. Galliano trabajará a partir de piezas de temporadas pasadas de Zara para deconstruirlas y transformarlas para dar lugar así a creaciones completamente nuevas. Según ha explicado el buque insignia de Inditex en un comunicado en sus redes sociales, el fichaje del creador es una apuesta firme por la reinterpretación del legado y de la identidad de la marca, que tiene ya más de 50 años de historia.

Han estado unos meses de alfombras rojas. Un exceso de pasarela y un exceso de incomodidad. No sólo la que generan algunos de los discursos de ganadores de premios, sino por los trajes que las mujeres eligen y que siguen dando unas imágenes inauditas en pleno siglo XXI. Pero si nos ponemos estrictos, en pleno siglo XXI también gobiernan el mundo unos narcisistas ultraviolentos que están dejando un panorama que no ha variado en muchos siglos. Y como se puede decir poco más de lo que ya se ha dicho sobre la brutalidad de un sistema que permite bombardear a placer lo que a unos desgraciados les apetezca, y como parece que debemos aceptar la violencia como un mal necesario en este mundo podrido de intereses, giremos el calcetín y fijémonos en lo que aparentemente es, aparentemente es permanente, y que mucha gente considera elegida libremente. Y tienen razón. Porque la vestimenta femenina de gala es el símbolo perfecto para explicar dónde estamos todavía. Y el daño que hace no es comparable a una guerra, pero sigue dejando muchos cadáveres. Es la prisión del cuerpo. De los cánones de belleza. Del escándalo disfrazado de glamour.

La multinacional catalana de fragancias Puig ha nombrado a un nuevo consejero delegado. El directivo José Manuel Albesa, actualmente subconsejero delegado la empresa, asumirá este cargo, que ahora ostenta –junto a la presidencia del grupo– Marc Puig, según ha informado este martes la empresa en un comunicado. Con el nombramiento, Marc Puig deja ese cargo pero se mantendrá como presidente ejecutivo.

¿Cómo logra el hijo de unos campesinos mallorquines desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York y ser considerado el sucesor de John Galliano? ¿Por qué este protegido de la prensa especializada acaba arrojado a los leones? Estas mismas preguntas nos las hicimos en este mismo diario hace exactamente once años a raíz de Call it a balance in the unbalance (2011). Una historia épica con un final dramático en el que Regine Lettner se adentraba, a través de las vivencias del diseñador Miguel Adrover, en una industria capaz de destruir mitos a la misma velocidad que los construye. Este documental formó parte de la primera edición del Moritz Feed Doc, el festival internacional de cine y moda de Barcelona que cumple este año diez años recuperando, casualmente, la figura tan fascinante y enigmática de Adrover. En esta ocasión lo hace a través de The designer is dead (2025), un documental de Gonzalo Hergueta centrado en la trayectoria vital y artística de una de las personalidades más congruentes y radicales de la moda contemporánea. Este Adrover es el propio Adrover que hace más de dos décadas ya hablaba de sostenibilidad y multiculturalidad, cuando estos conceptos no eran mainstream. También es lo mismo que hace unos meses renunció a vestir a la Rosalía de Lux porque la cantante no utilizaba su altavoz para denunciar el genocidio palestino. Y es que para Adrover la moda debe entenderse no sólo como un artefacto cultural sino político.

"Ya no hay tribus urbanas y no las habrá, al menos con la presencia y fortaleza de la segunda mitad del siglo XX", afirma rotundamente José Mansilla, antropólogo urbano del departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB. "En España surgieron con mucha fuerza en los años 80 del siglo pasado fruto de un momento de realineación de la sociedad española. Ahora solo quedará algún nostálgico", asevera.

La alfombra roja de la actual edición de los Oscar ha transcurrido sin estridencias ni sobresaltos. Hollywood ha hecho, una vez más, su tradicional labor de echar un velo sobre los problemas del mundo y permitir olvidar durante unas horas que el planeta está cayendo a pedazos. Una ocasión perdida por haber empleado un altavoz tan potente para remover conciencias o, al menos, incomodar un poco el orden establecido.

"Siempre he vestido imitando a los demás", dice Elisabet Coll-Vinent al inicio de Quiero vestir como tú (ahora libros), un ensayo en el que reflexiona sobre la autenticidad y la copia, el individuo y el colectivo y en el que nos invita a tener más cultura de la moda para entendernos a nosotros ya la sociedad de la que formamos parte.

El gigante chino de la moda Shein abrirá unas oficinas en Barcelona, ​​en las que ubicará su equipo de marketing en el mercado español, pese a las investigaciones abiertas por la Comisión Europea contra la empresa y la creciente presión arancelaria. La presencia en la capital catalana representa "un paso estratégico" para la multinacional del fast fashion, según ha declarado la directora de branding de Shein, Borde Hiransomboon, este jueves en la presentación de la delegación.

Quienes tenemos unos años en la espalda recordaremos a una de las parejas icónicas de los noventa: la formada por Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. Una relación que estos días recupera, con una marcada hiperglucemia, la serie de Disney+ Love Story. Ella trabajaba en Calvin Klein, la marca que mejor condensaba el espíritu minimalista de finales del siglo XX, en sintonía con la moderación e introspección que imponía la crisis económica del momento. Él era el heredero de uno de los apellidos más pesados ​​de la política norteamericana, con un atractivo casi mitológico que le abría puertas, pero también le obligaba a demostrar constantemente su digno.

La multinacional catalana de moda Mango aumentó en 2025 su beneficio un 11%, hasta los 242 millones de euros, en línea con el incremento del 13% de la facturación respecto al año anterior, que rozó los 3.800 millones, según informó este jueves el presidente y consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz.

En casa Marta, con dos niñas, la ropa no ha supuesto un gran gasto. A lo largo de toda la infancia han ido aprovechando todo lo que ha dejado de hacer servicio a las hijas de los amigos o primas. Les ha llegado por los descosidos y, por eso, ya de pequeñas, ambas niñas, han podido escoger qué les gustaba y descartar lo que no. Los compraban, tan sólo, las piezas más básicas como son las mallas, que difícilmente pueden heredarse. Tanto la mayor, de 12 años, como la pequeña, de 8, han coincidido desde hace unos años en una cosa: no han aprovechado los pantalones de tubo porque, aparte de no encontrarlos cómodos, los han llegado cuando ya se vuelven a llevar los pantalones anchos o acampanados.

Los Goya llevaban 26 años sin celebrarse en Catalunya, y en su regreso a Barcelona se han notado las ganas de fiesta, también con la moda. Aunque, como viene siendo habitual en estas galas, el negro ha sido predominante –siempre es la apuesta segura cuando se quiere acertar y ser mínimamente elegante–, se han podido ver elecciones atrevidas que intentaban alejarse del discurso cromático preponderante. También ha habido espacio para la reivindicación política y muchos de los invitados han complementado sus estilismos de fiesta con chapas que reivindicaban la liberación de Palestina.

A finales del 2025, Pantone proclamaba como Color del Año el cloud dancer, un blanco roto que, bajo una evocación poética de ligereza y calma, no dejaba de ser una apuesta insólita: por primera vez, el blanco asumía el protagonismo anual. La decisión generó controversia. No sólo porque el blanco sigue siendo, para muchos, más una ausencia que un color, sino porque, en un contexto político marcado por la reactivación de discursos identitarios y conservadores, algunos leyeron una inquietante simbología.

"Es una experiencia fantástica. Es el sueño de cualquier diseñador, ver su trabajo en una pasarela y que una figura como él tenga la humildad y el cariño de querer compartir su espacio con estudiantes. Me parece increíble", explica emocionada Isabella, exalumna del máster en diseño de moda nupcial y ceremonia respira estos días en los talleres: una mezcla de euforia, presión y esa sensación eléctrica que ocurre justo antes de que algo grande suceda. El escenario: la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week 2026. El nombre que cambia todo: Stéphane Rolland.

El busto femenino no es sólo parte del cuerpo: es un territorio simbólico. Grande o pequeño, visible o disimulado, tercio o pensívolo, ha sido históricamente un instrumento con el que se mide, se clasifica y, sobre todo, se desacredita a las mujeres. El pasado 10 de febrero, en el programa El Hormiguero de Antena 3, este mecanismo se activó con una naturalidad inquietante. La colaboradora Rosa Belmonte desautorizó a la tertuliana Sarah Santaolalla –a raíz de sus críticas a Felipe González– con una frase que no discutía ninguna idea, sino que reducía a la interlocutora a su cuerpo: "mitad tonta, mitad tetas". Las risas cómplices del plató, incluida la del presentador Pablo Motos y la del último Premio Planeta Juan del Val, no eran anecdóticas. Formaban parte del ritual.

Después de la última actuación de la Super Bowl, no hay margen para la duda: Bad Bunny ha hecho historia. Más que actuar, tomó partido. No solo por la música y por el formato del espectáculo, sino porque convirtió uno de los escenarios más normativos y sistemáticamente despolitizados de la cultura norteamericana en un espacio cargado de simbología y de posicionamiento político inequívoco. Un gesto especialmente significativo en un contexto marcado por las deportaciones indiscriminadas, la violencia institucional y la brutalidad ejercida por el ICE, con una comunidad latina sistemáticamente criminalizada y profundamente damnificada.

Los premios Gaudí han celebrado este domingo su decimoctava edición y, fieles a la voluntad con la que nacieron –reivindicar la calidad del cine catalán–, cada año lo hacen emulando el formato de Hollywood en versión esquifida: entrega de premios, discursos, actuaciones y, por supuesto, la alfombra roja con famosos que lucen. Pero… ¿de verdad estas son las mejores galas que puede mostrar el cine catalán?