Érase una vez que los futbolistas parecían tener una sola dimensión: cuando no sudaban la camiseta en el campo y se dejaban ver siempre enfundados en chándales. Personas programadas únicamente para rendir deportivamente, como si no existiera frontera entre el atleta y la persona. Y cuando aparecían con ropa de calle transmitían la misma incomodidad de los hombres que solo se mudan a las bodas: vestidos que parecen llevarlos a ellos y no al revés. Unos tiempos que, viendo las llegadas de las selecciones al Mundial, parecen absolutamente pretéritos. Pero esta transformación ha necesitado varios Mundiales para cristalizar.

El Lux Tour es seguramente la gira más ambiciosa de Rosalía hasta ahora. Todo está pensado al milímetro, también el vestuario. Ahora que la cantante ha comenzado la etapa norteamericana del tour, ha decidido hacer cambios en algunos de los vestidos que lleva y las novedades han llegado de la mano de Jonathan Anderson, director creativo de Dior, que le ha confeccionado cuatro looks exclusivos que ya se pudieron ver en el concierto que ofreció en Boston. La casa francesa ha compartido en Instagram varios vídeos que muestran el proceso creativo y que permiten ver a Rosalía probándose los vestidos que llevará en los conciertos que aún le quedan por hacer. Hay que recordar que desde 2024 Rosalía es embajadora mundial de Dior.

El martes 2 de junio la presentadora del programa de TVE Al cielo con ella, Henar Álvarez, protagonizó una escena insólita que muy pronto se hizo viral. Durante su habitual monólogo de apertura, se quejaba de que no pasa semana sin que algún espectador le pregunte por qué presenta el programa "vestida de hombre". La pregunta no es anecdótica.

Tules, lazos, lentejuelas, perlas, corsés... podrían ser los ingredientes de un desfile de alta costura parisina, pero estos días forman parte de uno de los grandes escenarios del deporte mundial: Roland Garros. La tenista Naomi Osaka ha vuelto a convertir su entrada a pista en un acontecimiento visual, con una serie de vestidos diseñados por el creador suizo Kevin Germanier que han generado tanta conversación como algunos de los partidos del torneo. No era la primera vez. El año pasado ya había sorprendido con un espectacular vestido de Robert Wun inspirado en una medusa. Este año, Osaka ha accedido a la pista vestida de gala, con una falda de tul transparente y un corpiño confeccionado con piezas recicladas. Una vez en su sitio, sin embargo, se desprende de esta primera capa para revelar otra de color cobre que se confunde con la tierra batida, pero que al mismo tiempo emite reflejos metálicos inspirados, según el mismo Germanier, en la iluminación nocturna de la Torre Eiffel. Se produce así una auténtica transformación escénica: primero aparece la Naomi-celebridad, casi como si desfilara por una alfombra roja; después emerge la Naomi-deportista preparada para competir. Esta estructura de revelación pertenece tradicionalmente al lenguaje de la moda y del espectáculo más que al del deporte. No es de extrañar que algunos comentaristas hayan acuñado el término court-ure, fusión de court (pista) y couture (alta costura), para describir este fenómeno. Y todo ello adquiere una curiosa resonancia histórica si tenemos en cuenta que la escena tiene lugar en la pista Suzanne Lenglen, la gran tenista francesa que, a principios del siglo XX, comprendió antes que nadie que transformar la ropa de las jugadoras significaba transformar también su lugar en sociedad.

Lola Casademunt, una de las firmas de moda catalana de referencia, ha celebrado este miércoles el 45 aniversario con un desfile en La Llotja de Mar de Barcelona en el que ha presentado la colección primavera-verano 2027, una propuesta muy inspirada por el espíritu de la ciudad. "La Joya [nombre de la colección] quiere rendir homenaje a Barcelona, la ciudad que forma parte de nuestro ADN y que nos inspira desde hace 45 años. La arquitectura, la luz, los colores y esta mezcla única entre tradición, arte y modernidad ha guiado toda la colección", explica Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt.

Cuando hablamos de cuerpos bellos, tendemos a imaginar una especie de gracia natural o unos atributos físicos excepcionales que solo una minoría de personas tiene la suerte de haber recibido al nacer. Pero lo que consideramos belleza no es una realidad universal ni inmutable, sino una construcción cultural que cada sociedad define según sus valores, imaginarios y formas de mirar. Una belleza que, lejos de buscarse para el goce personal de habitar el propio cuerpo, necesita la mirada externa para existir y adquirir sentido a través de la aprobación ajena. No es casual, pues, que a lo largo del siglo XX y a medida que se multiplicaban los medios de reproducción y difusión de la imagen, los ideales de belleza quedaran cada vez más condicionados por las tecnologías de la visibilidad.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango y hasta ahora vicepresidente de la multinacional catalana de moda, abandona temporalmente sus cargos en la empresa para centrarse en su defensa. La retirada temporal de Andic se produce una semana después de que los Mossos d'Esquadra lo detuvieran, acusado del homicidio de su padre, Isak Andic, fallecido en Collbató en diciembre de 2024. El hijo mayor del fundador de Mango, que ha evitado la prisión provisional tras pagar una fianza de un millón de euros, ha enviado una carta abierta a la plantilla en la que defiende su inocencia y expresa su "frustración" por la situación en la que se encuentra.

Una larga cola de personas han acampado pacientemente durante días –y las correspondientes noches– en el paseo de Gracia de Barcelona. En el mejor de los casos, equipadas con sillas y muebles de camping para hacer la espera más soportable. La concentración obligó a intervenir a los Mossos d’Esquadra ante el riesgo de disturbios. Una escena que se ha repetido en múltiples ciudades del mundo, aún con situaciones más extremas. En Nueva York llegaron a esperar casi una semana, mientras proliferaban también los intentos de especular con la cola. En París, donde se congregaron más de 300 personas, la policía intervino con gases lacrimógenos para dispersar la multitud. En Milán, las autoridades tuvieron que acordonar la zona después de carreras, disturbios y peleas.¿Pero cuál es el motivo de este fenómeno? ¿Estamos ante una nueva acampada urbana como la del 15-M para reclamar una democracia de más calidad? ¿Quizá el genocidio de Gaza ha empujado a cientos de personas a ocupar el espacio público? ¿O quizá la huelga de maestros y la lucha por la educación pública se han convertido en un clamor global. Pues no. El motivo de esta penitencia colectiva no es otro que el tributo que el turbocapitalismo exige a sus adeptos más fieles: las colas eran para conseguir la última colaboración de Swatch con la emblemática casa suiza de alta relojería Audemars Piguet. Todo ello, tan absurdo como revelador.Lo más fácil –y también lo más goloso– sería ridiculizar a estas personas y tildarlas de descerebradas, tontas o superficiales. Incluso resultaría reconfortante convertirlas en el chivo expiatorio de los males de un mundo que cada vez reconocemos y entendemos menos. Pero hacerlo significaría matar al mensajero. Porque, más que condenar a los individuos, lo que deberíamos exigir es identificar la raíz del problema.Lo que empuja a unas personas a dormir a la intemperie durante días no es la voluntad de hacerse con un simple reloj –por más atractivo que pueda ser–, sino la recompensa simbólica que el capitalismo hace décadas que promete: la ilusión de una vida mejor a través del consumo. Porque hoy los relojes, mucho más que objetos destinados a medir el paso del tiempo, se han convertido en uno de los marcadores sociales más deseados, especialmente entre los hombres. Y aún más si hablamos de Audemars Piguet, una firma situada en el mismo Olimpo del lujo que Rolex y reservada, prácticamente, a aquella minoría privilegiada que concentra el poder económico.

Desde hace unos años la expectación por las alfombras rojas se ha trasladado a los festivales de cine. Más allá de las grandes galas de premios, espacios como el festival de Cannes se han convertido en grandes escaparates de moda. La Croissete cierra este sábado su 79ª edición y, en cuanto a la moda, será recordada por su atrevimiento y sobre todo por un nombre, Demi Moore. La actriz norteamericana, que este año ha formado parte del jurado del festival, ha marcado perfil mostrándose juguetona con todos los looks que ha lucido en las diferentes premières. Moore ha demostrado tanta personalidad estética que se hace difícil elegir solo uno de los vestidos que ha llevado, pero sin duda el voluminoso vestido rosa Barbie con un lazo gigantesco en el escote está muy arriba en el ránking.

El mercado castiga a Puig por las conversaciones rotas para la fusión con Estée Lauder. La multinacional catalana de la belleza prémium se ha hundido más de un 13% en la jornada posterior a la finalización de las conversaciones sin acuerdo. Al cierre del mercado del viernes, la acción ha retrocedido hasta los 15,18 euros, después de haber cerrado la noche del jueves rozando los 18 euros. Con este movimiento, los títulos de la multinacional del perfume se alejan aún más del precio de la salida a bolsa que tomó en 2024, unos 24,5 euros. Las acciones de Estée Lauder, al contrario, muestran una recuperación fuerte: alrededor de las 12 del mediodía de Nueva York, dos horas después del inicio de la sesión, subían un 9,4%, hasta los 86,3 dólares.

Podría parecer que a medida que las sociedades se modernizan tienden a desembarazarse gradualmente de aquellos rituales heredados cargados de cartón. Los tiempos actuales, cada vez más orientados a la practicidad y la inmediatez, han ido afinando muchas ceremonias sociales que hoy parecen excesivamente solemnes: desde el rigor de vestir de luto hasta los protocolos asociados a bautizos o comuniones. Pero, de vez en cuando, emergen rituales que, como salmones obstinados nadando a contracorriente, no solo sobreviven sino que reaparecen hipertrofiados, revestidos de un ceremonial que ni siquiera habían tenido en el pasado. Es el caso de las graduaciones. El giro es tan inesperado que ya hay marcas especializadas en este nicho festivoacadémico y adolescentes capaces de esperar pacientemente cinco horas de cola para conseguir el traje con el que escenificar públicamente que han acabado cuarto de ESO.

Hace justo veinte años, Hollywood estrenaba, sin pretenderlo ni esperarlo, un film que acabaría convirtiéndose en un icono del mundo de la moda, El diablo se viste de Prada. Bajo la apariencia de una comedia ligera, la película escondía un trasfondo mucho más mordaz de lo que podía parecer a primera vista. El relato daba vida a la novela homónima de Lauren Weisberger, que partía de su propia experiencia como asistente de Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y una de las figuras más poderosas de la industria. Pero aquello que podría haber quedado en una simple crónica del mundo de la moda se convertía, en realidad, en una reflexión más profunda: no tanto sobre la moda en sí misma como sobre las formas de poder que la sostienen y, en particular, sobre el grado de violencia que nuestra sociedad está dispuesta a aceptar cuando este poder se presenta como excelencia.Hablar de Anna Wintour no es hablar solo de la revista Vogue, sino de una figura que ha redefinido las reglas del juego de la moda contemporánea. Dotada de un olfato especialmente fino para detectar tendencias y nuevos talentos –como los de John Galliano o Alexander McQueen–, ha sido también la artífice de uno de los rasgos que hoy definen el sector: la hibridación entre la alta moda y las estéticas más cotidianas. Y, en paralelo, ha contribuido decisivamente a convertir la inauguración de una exposición de moda en un acontecimiento de alcance global, como la gala del Met, que justo ha tenido lugar el 4 de febrero. Sin embargo, siguiendo el relato de Weisberger y el calificativo con que ella misma la bautizó –demonio–, Wintour encarna también una determinada manera de entender el poder: como un ejercicio de violencia perfectamente normalizada, tanto dentro del sector como en relación con todas las personas que la rodean. Trabajar para ella implica asumir como naturales la vejación constante, la competencia extrema y la renuncia a cualquier forma de vida personal. Al fin y al cabo, como se repite en El diablo viste de Prada, “un millón de chicas matarían por este trabajo”, aunque eso signifique ver reducido un currículum brillante a tareas tan anodinas como llevarle el café, recogerle la ropa de la tintorería o satisfacer los caprichos de sus hijas.

En Andalucía, todo puede cambiar en cuestión de días. Los negros, las capuchas y los rosarios –expresiones visibles de penitencia, renuncia y fe– se disuelven de repente en una explosión de topos, colores, flores y cuerpos que reclaman protagonismo en la Feria de Abril. Los golpes en el pecho y los llantos descarnados de las procesiones de Semana Santa dan paso a la fiesta, el exceso y la desmesura. Si en un caso la estética impone contención y anonimato, en el otro exige exactamente lo contrario: destacar y ocupar espacio bajo la mirada de los demás. No se trata solo de un cambio de ambiente, sino también de un desplazamiento más profundo: de una emoción a otra, de una manera de sentir y de habitar el cuerpo marcada, con una precisión casi ritual, por el calendario a otra. Como si la fe (o su teatralización) también tuviera estaciones. Y es aquí donde entra en juego uno de sus instrumentos más elocuentes. Porque, en la Feria, esta necesidad de ser visto se viste. Y lo hace con una pieza que concentra todas las miradas: el traje de flamenca.A pesar de la percepción actual, este vestido no nació como pieza de lucimiento, sino como indumentaria de las clases populares del siglo XIX. Lo llevaban campesinas y vendedoras que acudían a las ferias ganaderas andaluzas, especialmente a la Feria de Abril, que en sus orígenes era un espacio comercial y no festivo. Su forma respondía a los patrones de la época: cuerpo ajustado y falda con volumen, en este caso resuelto con volantes. Estos volantes, hoy distintivos del vestido, se han interpretado de diversas maneras. Por un lado, se han vinculado a contextos gitanos y andaluces, en los que el movimiento del cuerpo (tanto en el baile como en la gestualidad cotidiana) encontraba su correlato en una vestimenta que no solo lo acompañaba, sino que también lo hacía visible. Por otro lado, hay que situarlos en el marco de la moda femenina del siglo XIX, dominada por faldas voluminosas sostenidas por estructuras internas como miriñaques o crinolinas, que limitaban la movilidad. Sin evidencia de que fueran concebidos como alternativa, los volantes permitían, sin embargo, generar volumen sin inmovilizar el cuerpo.

Una alfombra muy floral y con reminiscencias de Van Gogh ha visto pasar este lunes por la noche a la plana mayor de las celebrities de todo el mundo, que se han reunido en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para recaudar fondos para el Instituto de la Moda. La tradicional Met Gala se ha celebrado no exenta de polémica a causa de la participación de Jeff Bezos, propietario de Amazon, y su mujer, Lauren Sanchez, como principales financiadores del acto, un hecho que ha provocado llamamientos al boicot. Con todo, la gala continúa siendo la gran fiesta de la moda y este año la temática elegida –La moda es arte– ha dado pie a interpretaciones de lo más diversas: sobre la alfombra hemos visto vestidos sobrios pero también opciones bien estrafalarias, la vía más directa para causar impacto.

Un hecho fascinante del funcionamiento de las tendencias es que, por muchos expertos y agencias que se dediquen a predecirlas, siempre conservan un componente de imprevisibilidad. Sería como el vuelo de los estorninos, que podemos observar cómo se mueven, pero nunca sabremos quién decide el giro, la dirección o el momento en que se detienen. Y es que la moda, lejos de ser la suma de decisiones individuales, responde a dinámicas inscritas en un entramado social complejo. Es por esto que, mientras las grandes marcas invierten tiempo, dinero y equipos enteros para producir el it-bag de la temporada, de pronto aparece uno completamente anodino que, incomprensiblemente, concentra todo el deseo: el tote bag del supermercado de Trader Joe's.Por un lado, podríamos creer que se han arrinconado las aspiraciones ostentosas de escalada social en favor de una cierta practicidad democrática. Pero este consuelo dura poco: ¿por qué no ha pasado lo mismo con la bolsa del supermercado Bon Preu (Esclat) o de Condis? Es en este desajuste donde se hace evidente que la distinción no ha desaparecido, sino que se ha sofisticado. Ya no opera solamente a través del precio o de la ostentación, sino mediante códigos sutiles, en que el valor de un objeto depende tanto del contexto cultural como de su coste material.

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) ha vuelto a convertir Barcelona en el epicentro mundial de la moda nupcial, con una edición que aún alargará la parte comercial hasta este domingo, 26 de abril, y que ha reunido a diseñadores, marcas y compradores de todo el mundo. En el evento, que combina pasarela y trade show, hemos visto las tendencias de novias y vestidos de gala de la temporada 2027, lo que refuerza el papel de Barcelona como plataforma global del sector. Con 34 diseñadores en la pasarela, el 60% internacionales y procedentes de 12 países diferentes, y más de 1.000 vestidos presentados, la BBFW evidencia su crecimiento tanto en calidad como en diversidad.

Cuando llega el buen tiempo no solo cambia la ropa, también el calzado se adapta a las nuevas temperaturas. Es por eso que las marcas comienzan a presentar sus modelos estrella antes de que llegue el calor, para todos aquellos y aquellas a quienes les gusta tener el trabajo hecho antes de que sea completamente obligatorio. Estos son 4 modelos de zapatos de mujer que se verán mucho este verano.

Zara lo ha vuelto a hacer. Sin ningún pudor ni vergüenza, se ha paseado por el supermercado de las luchas sociales, las culturas underground y las identidades simbólicas con el carrito bien abierto: un poco de marginalidad que dé pedigrí, alguna figura incómoda de esas que en vida estorbaban y, sobre todo, una buena dosis de rebeldía. Eso sí: todo bien domesticado. Todo ello, pasado por el hervor rápido del fast fashion, retráctil y listo para ser consumido en forma de identidad prefabricada. ¿Y esta vez, a quién le ha tocado entrar en la trituradora del turbocapitalismo? A Camarón de la Isla.Y esto en pleno año Camarón, coincidiendo con los 75 años del nacimiento del icónico cantaor, una figura que no solo fue una voz excepcional del flamenco, sino también uno de sus grandes renovadores. A partir de La leyenda del tiempo, abrió el género a nuevas sonoridades y sensibilidades, y lo desplazó de un espacio casi fosilizado hacia un territorio vivo y en tensión con el presente. Pero, además, contribuyó a desbordar la imagen social de la cultura gitana más allá del cliché al que había estado sometida durante el franquismo, atrapada entre el folclorismo y la marginalidad. Junto con figuras capitales como Paco de Lucía, amplió los imaginarios alrededor de la identidad gitana, tanto desde dentro como en su proyección pública.

El blanco nupcial vuelve a la Barcelona Bridal Fashion Week, pero también el rojo vivo, el azul eléctrico, el verde esmeralda, el fucsia, el amarillo llamativo, los lentejuelas o los satinados de gala y todos los colores intensos de la alfombra roja. Un año más, la Bridal se convertirá en un punto de encuentro imprescindible para conocer el mercado y las tendencias que marcarán la temporada 2027, y no solo de la moda nupcial, sino también de la de fiesta, gala y accesorios.

La 080 Barcelona Fashion cierra su 37ª edición con las propuestas de 26 marcas, una clara apuesta internacional y su clásica suma de diseñadores consolidados y jóvenes emergentes. El traslado al Port Vell se ha vivido con cierta dualidad, ya que la espectacularidad del nuevo emplazamiento no se ha podido disfrutar al cien por cien dado que el espacio de desfiles quedaba cerrado por unas grandes cortinas negras que impedían las vistas al mar. Con todo, hemos seleccionado algunas de las tendencias más destacadas que hemos visto a lo largo de estos cuatro días de moda.