Este fin de semana coinciden en Barcelona dos eventos gastronómicos de los gordos. En primer lugar, la Cata en la Rambla, que además celebra su 10 aniversario. Un evento consolidadísimo, abierto a todo el mundo que se anime a acercarse a plaza Catalunya. El segundo es el Meat & Fire, en el Moll de la Fusta, que hace venir a los mejores expertos en brasa del mundo. Es el festival perfecto para las personas más carnívoras. Pasamos a desgranar los puntos fuertes de cada evento y todo lo que hay que saber:

No pasa muy a menudo que la hora de cenar dependa de los movimientos del sol y de la luna. De hecho, un gran eclipse como el que va a ocurrir en nuestra casa no es nada habitual: es el primero en más de un siglo. Por eso, el 12 de agosto, algunas mesas de Cataluña tendrán más motivos que nunca para mirar hacia el cielo en lugar de centrarse solo en el plato. Restaurantes, bodegas y hoteles han preparado cenas, aperitivos, degustaciones y cócteles concebidos en torno al eclipse solar que esa tarde cruzará la península Ibérica. De hecho, esta combinación ha convertido miradores, viñedos, terrazas y espacios abiertos en algunos de los lugares más buscados para vivir el fenómeno, y la gastronomía se ha añadido con una oferta que va desde un aperitivo de pan con tomate y vino del Empordà hasta menús degustación con estrella Michelin.

Declarada Región Europea de la Gastronomía en 2022, Menorca tiene mucho más que ofrecer al visitante que su ritmo de vida calmado (slow life), sus calas vírgenes, las fiestas con caballos o las galerías de arte internacional. La cocina menorquina está también llena de atractivo, y no solo por sus referentes habituales de la langosta o el queso. Llena al visitante de lo que el restaurador local José Bosch califica de emoturismo: turismo emocional, sensorial. La oferta es tan creciente como diversa. Les recomendamos a continuación algunas propuestas para que, si nos visitan este verano, puedan saber dónde ir a comer en Menorca:

La semana que empieza, con Jordi Garrigós

Algunas de las cosas que esperamos no perdernos en los próximos siete días

Terminaré McCartney: the hunt for the lost bass, sobre la misteriosa desaparición y recuperación del primer bajo de Paul McCartney, un Höfner 500/1 comprado en Hamburgo en 1961 por solo 30 libras. Esta maravilla sonaba en las grabaciones originales de Love me do, she loves you y los primeros clásicos de los Beatles. Una road movie musical sobre el grupo de pop más grande de todos los tiempos.

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Comencemos un viaje de cinco semanas por Brasil con la gastronomía como hilo conductor. Si le digo que cierre los ojos y se imagine un restaurante de Brasil, es posible que su cabeza le lleve a Río de Janeiro. Es una ciudad magnética y un enclave único en el mundo. Ahora bien, a pesar de ser la estampa más popular, no es representativa de buena parte del país. Gastronómicamente (y sociológicamente), ¿qué tiene que ver Río con la cocina minera de Minas Gerais, la cocina bahiana de Salvador o la cocina ancestral de la Amazonia? Muy poco.

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Los lectores más veteranos posiblemente recordarán a Will Kane, interpretado por Gary Cooper en Solo ante el peligro (1952), o a John T. Chance, interpretado por John Wayne en Río Bravo (1959), dos de los alguaciles más emblemáticos de la historia del western americano. Estos dos mitos de la interpretación dieron vida, magistralmente, a unos alguaciles de ficción que muchos catalanes descubrieron en el cine o a través de los primeros aparatos de televisión. Pero hoy os queremos explicar una historia bien real: la de Pedro Ruipérez, murciano de origen y barcelonés de adopción.Don Pedro era un personaje excéntrico y un apasionado de la interpretación. Le gustaba vestirse de sheriff, con dos pistolas de juguete y la característica placa de los guardianes del orden americanos. Adaptó la palabra sheriff a su manera, convirtiéndola en su apodo y, a la vez, en el nombre del restaurante que abrió con su familia en el año 1959. Inicialmente, fue una pequeña pescadería-marisquería, pero muy pronto se transformó en uno de los establecimientos más icónicos de la Barceloneta.Cuando, en el año 2016, Belinda Wicksteed y Eduardo Iborra adquirieron el Cheriff, tuvieron muy claro que querían preservar el legado de Pedro, manteniendo la esencia y el alma de barrio, todo incorporando una estética náutica y elegante. Los encargados de materializar esta transformación fueron dos de sus hijos, Teddy y Benji, fotógrafo y arquitecto, respectivamente. Hoy, este templo gastronómico está regentado por Alexia Iborra, otra de las hijas de la familia, y su marido, Ferran Bas. Al frente de la sala encontramos a Adrià Barberà, un joven con una clara vocación de servicio que disfruta ayudando a los comensales a convertir una buena comida en una experiencia memorable. Y podemos asegurar que lo consigue.Dejemos por un momento las batallitas para hablar de la comida. Vamos a precio hecho y escogemos dos de los platos más emblemáticos del Cheriff: la bandeja de marisco (con almejas gallegas, mejillones, berberechos y navajas) y un magnífico arroz con bogavante elaborado por Ejaz Iqbal, jefe de cocina del restaurante. Hace veintitrés años que aprendió la receta original de María de los Ángeles “Nini”, hija del Cheriff. Debería ser fácil encontrar un buen arroz en Barcelona, pero la realidad nos obliga a reconocer que no siempre es así. Por eso queremos valorar el mérito de cocinar uno de los mejores arroces de nuestra tierra. Los arroces del Cheriff continúan siendo su gran emblema y destacan por un sabor inconfundible, con un característico toque ahumado conseguido gracias a su acabado final en el horno Josper.Para terminar, probemos una crema catalana con soletillas. Toda la comida la acompañamos con una botella de Iura, un vino tinto del Priorat elaborado por la bodega Atavus Vines de Gratallops.Hablamos con Adrià para que nos explique la actualidad del Cheriff: “Defendemos la esencia de la cocina de Pedro Ruipérez manteniéndonos al margen de las modas de la cocina contemporánea. Queremos mantener vivas las tradiciones, las recetas y las singularidades que han convertido el Cheriff en un restaurante icónico”. Es hora de marcharse, pero lo hacemos después de que nos sirvan, con el porrón, un sorbo del agua del pozo. Se trata de un aguardiente con un toque secreto y una historia detrás. Cuando vayáis, pedidle a Adrià que os la explique. Historia, gastronomía y vida de la Barceloneta en estado puro.

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Para hablar de Sitges podríamos remontarnos muchos siglos atrás, cuando, gracias a su costa privilegiada, empezó a convertirse en una villa de pescadores y de comercio marítimo. Pero nosotros queremos centrarnos en el presente. Sitges es uno de los seis municipios que forman parte de la comarca del Garraf. Es una villa que mira al mar, tanto desde la vertiente más lúdica como desde la necesidad comercial, y que, al mismo tiempo, destaca por su tejido económico, cultural y social.Estamos en el restaurante La Nansa, fundado en el año 1963 por Antoni Rafecas y su mujer, Rosa Maria. Actualmente, el restaurante es dirigido por tres de sus cuatro hijos: Anton, Mireia y Francesc, con el inestimable apoyo de Angel en la cocina y de Isidoro en la sala. Se respira Mediterráneo, tanto por la decoración del local como por las numerosas referencias de una carta que busca preservar la memoria de la cocina sitgetana de los abuelos. Hay un menú tradicional por 38 euros, pero nosotros nos decantamos por la carta.Empezamos con una ensalada de gambas con cebolla caramelizada, un xató de Sitges (con escarola, bacalao, atún y anchoas) y unas cigalitas salteadas con ajo y perejil, escogidos de la lista de sugerencias. La carta de vinos dedica un apartado destacado a los vinos del Garraf, mientras que el resto de referencias son mayoritariamente catalanas.En la segunda parte del ágape queremos probar algunos de los platos marineros más representativos de la cocina local. El primero es el romesco de sepia con judías, una receta de pescadores elaborada con uno de los pescados menos comerciales, pero más apreciados. El segundo es un rodaballo pescado, posiblemente, por Oriol o Alfredo, dos de los pescadores más emblemáticos del pueblo. El tercero merece una mención especial: bogavante con caracoles de mar.La referencia de este plato proviene del libro Sitges dels nostres avis, escrito por Emerencià Roig i Raventós y publicado en el año 1934. La obra recoge la historia y la memoria popular de Sitges y de sus habitantes. “A finales del siglo XIX existía la Fonda Carcolse en la zona de la calle de les Parellades. En el libro se habla de la langosta con caracoles; nosotros la hacemos con bogavante para no encarecerla excesivamente el precio, pero la receta no aparecía. Mi padre la empezó a elaborar después de hablar con pescadores y añadió una picada muy personal. Ahora es mi hermano Francesc quien lidera la cocina y preserva este recetario”, nos comenta Anton, orgulloso de poder mantener, junto con sus hermanos, un legado familiar y de pueblo.Hemos dejado para otro día el arroz a la sitgetana, elaborado con costilla de cerdo, salchichas, sepia, cigalas y almejas. Los postres que probamos también son caseros y bien arraigados al territorio: espumas de Sitges, según la receta de la antigua pastelería l'Estrella (galleta de merengue y almendras), crema quemada y carquiñolis de Sant Quintí de Mediona. Todo ello, bien acompañado con un chorrito de Malvasía de Sitges.Antón, Mireia y Francesc, todavía con el apoyo a distancia de sus padres, dirigen un restaurante que honra la cocina marinera de una villa abierta al Mediterráneo. El respeto por los pescadores, el producto de proximidad, la historia sitgetana y el buen hacer de los tres hermanos son los pilares que hacen de La Nansa un establecimiento de visita obligada. Siempre es un buen momento para ir a Sitges, pero, para nosotros, ahora todavía más.

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Hay personas que contagian optimismo, y una manera de entender el trabajo basada en la ilusión y la constancia. Joan Carles es una de ellas. Después de toda una trayectoria profesional vinculada al Empordà, hace tres años decidió dar forma al proyecto más personal de su carrera. Así nació hace tres años el Descarat, un restaurante que se aleja deliberadamente de los cánones que han marcado buena parte de su recorrido.

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Leo una entrevista “con sustancia”, de las de Trini Gilbert en el ARA, en la truchería Flash-Flash, con Karin Leiz, diseñadora y escritora, viuda del fotógrafo Leopoldo Pomés, que fue cofundador del restaurante. La que es madre del querido Poldo Pomés dice: “Aprendí a cocinar yendo a mercado y escuchando lo que la gente decía”.

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Edició de Premsa Periòdica Ara SL desarrolla Goita Barcelona, un agente de inteligencia artificial del Diari ARA pensado para ayudar a los usuarios a descubrir planes culturales, gastronómicos y de ocio en Barcelona a partir de fuentes seleccionadas, contexto y criterio editorial.

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Jep Morales Albert (Girona, 1972) ha levantado un sueño de cañas, lonas y materiales reciclados que concentra todo lo que le hace disfrutar: la cocina, la música, el arte y el contacto con la naturaleza y la gente. La Carreta del Ter ya hace seis años que hace parada detrás del pabellón de Bordils, en un “espacio mágico en constante transformación” que, en medio de los campos, ofrece tapas, burritos, paellas, buena música en directo y unas puestas de sol extraordinarias. “Aquí se encuentra gente de todas las edades y condiciones, es como un arca de Noé (animales incluidos) donde todo el mundo es bien recibido”, explica Jep Morales.

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El Palau de Pedralbes se vistió de gala para otorgar las distinciones con que cada año la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición (ACGN) premia el talento de nuestra tierra. Más de 550 personas se reunieron y disfrutaron de una cena conjunta ofrecida por los cocineros Romain Fornell y Òscar Manresa.

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En Beirut, su ciudad natal, Roger Nasr era el panadero del establecimiento Roger Le Boulanger. Con el mismo nombre creó una pequeña panadería-obrador en el barrio de Sants de Barcelona cuando, en el año 2019, él y su esposa, nacida en Figueres, decidieron abandonar el Líbano y trasladarse a Cataluña para "asegurar un futuro mejor" para su hijo, que entonces tenía 7 años. Tanto en Beirut como en Barcelona, en las boulangeries de Roger los clientes apreciaban especialmente el "pan nómada", rescatado de una receta ancestral y elaborado con masa madre, harina de los productores locales, sal marina sin refinar y agua de la fuente.

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Abrió Casa Rufo justo antes de Semana Santa y ya oye decir a los comensales "está buenísimo", mientras confirma que "todos los platos entran limpios a la cocina". Lleonard Cardona Rufo es un cocinero autodidacta; ha aprendido de sus padres, que trabajaron primero en una carnicería y después en Casa Jesús, en las Cases d’Alcanar. En el mismo lugar, pero con un concepto totalmente renovado, él insiste en decir que ha abierto bar de vinos, pero que también se "come". "En el "terreno", comemos siempre muy bien, de la huerta, del mar... y cuando oyes decir "buenísimo", puedes estar tranquilo", comparte. "Los padres eran unos artistas. Hacían desayunos, menú para trabajadores y carta, tanto al mediodía como por la noche", recuerda. Les ha copiado un poco el formato, sin comidas. En Casa Rufo ofrece desayuno de tenedor, vermut y platillos por la noche. A menudo se hace cola porque, de momento, no reserva. Abre de jueves a domingo.

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Berlín es una ciudad que cuanto más la visitas, más te enamora. Es diversa y abierta de mente. Llena de rincones donde va dejando ver su carácter, que la hacen ser una especie de burbuja en medio de Alemania. Por eso ha sido el lugar escogido de personas que venían de regiones mucho más conservadoras para construir allí un hogar. Me lo explica el cocinero René Frank, chef del reconocido restaurante Coda. Un restaurante “que sólo podía ser en Berlín”. Gracias a su conocimiento de la ciudad y al de las personas que forman parte del equipo de Coda, nos disponemos a visitar lugares para posteriormente hacer una lista de los más recomendables. Desde cafeterías, coctelerías, pastelerías y, claro está, dónde comer un buen currywurst o un kebab, dos de los platos más representativos y populares.

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«La cultura es viva en la medida en que es conflictiva», escribía Manuel de Pedrolo en su diario. De esta idea parte la quinta edición de Perifèria Cultural, el ciclo de música, tierra y gastronomía que desde 2021 recorre los Países Catalanes llevando propuestas artísticas fuera de los grandes circuitos comerciales a espacios igualmente periféricos: pueblos y rincones del país que quedan fuera de los radares turísticos y culturales. Durante seis meses, del 23 de mayo al 15 de noviembre, el ciclo desplegará más de 100 espectáculos en cuarenta y cinco municipios.

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Justo en frente de la iglesia de Riudarenes, un municipio que apenas supera los 2.500 habitantes, destaca una masía de paredes de piedra y techo de vigas de madera con más de 300 años de historia que ondea las banderas del Girona y de Catalunya. Es el Restaurante Can Cordons. "Intentamos hacer platos respetando la cocina tradicional, pero con un toque algo moderno", dice Pau Turon (Riudarenes, 2000), su propietario desde hace ocho años. "Nos conocimos en la Escuela de Hostelería de Girona", contesta Gerard Picard (Girona, 1995), el chef. "Aunque ahora esté en la sala, también soy cocinero", defiende Turon. No es lo único que comparten, porque también son grandes aficionados del Girona, aunque Picard tenga un punto culé. "Ahora ya soy un poco más del Girona que del Barça", reconoce. Los de Míchel visitan este sábado a Osasuna (18.30 horas, Movistar LaLiga).

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He podido ver y escuchar, en redes, el discurso que dio el periodista de deportes de TV3 Xavier Bonastre para despedirse de sus compañeros el día que se jubilaba (desde hace meses sólo hago que ver a gente de la mía quinta que se jubilan, y es un recordatorio algo inquietante). Desde aquí felicito a Xavier Bonastre por la jubilación y por tantos años de buen trabajo, y, especialmente, le felicito por las palabras que dijo en el momento –emocionante– de su despedida.

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EasyJet ha lanzado una campaña publicitaria para conmemorar los 15 años del primer vuelo Barcelona-Londres de la compañía. Para atraer a los turistas, además de un descuento en el precio de los vuelos, se enumeran tres motivos principales para venir a la ciudad: su luz, los edificios de Gaudí y, como era esperable, la gastronomía. Pero en este caso, la compañía no ha escogido el pan con tomate o la sartén, sino un bocadillo que se ganó su nombre en Barcelona: el bikini.

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Tenía mucha lógica que el invitado de honor de la fiesta del Gremio de Restauración de Barcelona fuera el actor Alberto San Juan, que acaba de estar nominado a un Goya por su actuación en La cena. Y ha sido precisamente esta película –que recrea en clave cómica una cena ficticia de Franco dos semanas después de ganar la Guerra Civil– la que ha dado pie al actor madrileño a utilizar el podio del mítico local La Paloma de la capital catalana para lanzar un contundente "no a la guerra". San Juan ha recibido la ovación del medio millar de asistentes al encuentro, entre ellos actores, políticos y restauradores, con su llamada "contra este nuevo orden mundial donde lideran aquellos que tienen más capacidad para imponer la violencia". Ha repasado los bombardeos en Irán y el "genocidio de Gaza", entre otras cosas, y ha soltado una dura crítica a la Unión Europea y su "renuncia a defender la Carta Universal de los Derechos Humanos".

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