En los últimos meses, las referencias a conventos, liturgias, símbolos religiosos y experiencias espirituales se han hecho un lugar en películas, novelas, pódcasts y discos. El Lux Tour de Rosalía es, quizás, el ejemplo más evidente. Canciones como Dios es un stalker o Mio Cristo piange diamanti han reabierto el debate sobre el renovado interés por el imaginario religioso en la cultura popular. Pero su nuevo disco no es el único producto cultural que ha girado la mirada hacia el universo monástico y la experiencia mística. También lo ha hecho Alauda Ruiz de Azúa con Los domingos, sobre la decisión de una adolescente de entrar en un convento de clausura, o Carmen Urbita y Ana Garriga con Instrucción de novicias, el libro surgido del pódcast Las hijas de Felipe, que recupera las voces de monjas de los siglos XVI y XVII para demostrar que, como ellas mismas dicen, "todo lo que te pasa a ti ya le pasó a una monja". Para el antropólogo Joan Prat i Carós, sin embargo, no se trata de un fenómeno completamente nuevo, sino de un cambio de mirada. "Siempre ha existido la posibilidad de meditar, de estar en silencio y de encontrarte contigo mismo. Hay momentos en que estos ideales afloran y otros en que quedan más ocultos", explica. Según defiende, las necesidades espirituales no han desaparecido, simplemente adoptan nuevas formas y lenguajes. Las cosas mudan la piel, pero lo que hay bajo la piel es lo mismo. Lejos de idealizar la vida conventual, Urbita y Garriga reconocen que no es extraño que, en un mundo saturado de pantallas y ruido, la idea del convento –con sus propios ritmos y su promesa de tranquilidad– pueda llegar a resultar aspiracional. Una percepción que también comparte Anna Castellano i Tresserra, directora del Museo Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes (ICUB). "La sociedad actual ha sufrido unos cambios acelerados en la manera de vivir y de relacionarnos, y esto ha provocado una sensación de desasosiego y la necesidad de pararse a pensar hacia dónde nos queremos dirigir", afirma. En este contexto, añade, "el silencio de los claustros y la arquitectura de los monasterios ofrecen una experiencia que contrasta con la aceleración y el desvelo de la vida actual".Quizás por eso, el nuevo lujo consiste en pasear por estos espacios no masificados donde aún es posible detenerse a escuchar las historias que conservan y explican sus paredes. "Los monasterios ya no se buscan solo como recursos culturales, sino como espacios que permiten vivir una experiencia más completa, vinculada al territorio, la historia y esta necesidad actual de parar", explica Mireia Bonet Sendra, jefa del Servicio de Turismo y coordinadora de la Oficina de Gestión de la Ruta del Císter.De hecho, la amplia red de monasterios de Cataluña ha sabido interpretar este interés y hoy no solo conserva su legado, sino que también se abre al público con una amplia programación cultural: visitas guiadas, exposiciones y festivales de música que este verano volverán a llenar de vida los claustros de algunos de los cenobios más importantes del territorio.

El Dansàneu llega a su 35ª edición reafirmándose como mucho más que un festival de artes escénicas. Del 24 de julio al 2 de agosto, las Valls d’Àneu volverán a convertirse en un escenario donde música, danza, teatro, literatura y pensamiento dialoguen con el patrimonio monumental y natural de los Pirineos. Fiel a más de tres décadas de recorrido, el festival defiende una cultura arraigada al territorio pero plenamente contemporánea, capaz de reinterpretar la tradición y convertirla en motor de creación, reflexión y cohesión.

Entre Banyuls y Portvendres, en el Rosellón, hay una costa que ha vivido más de un siglo de espaldas al turismo. La Costa Vermella, la continuación de la Costa Brava hacia Cataluña Norte, despliega uno de sus paisajes más bien preservados. No hay segundas residencias, tampoco puertos deportivos. Sino un paraje protegido en primera línea de mar y viñedos que se fusionan con el agua. Es la bahía de Paulilles, un conjunto de playas salvadas de la masificación turística de los años 60 y 70 gracias a la dinamita.

¿Te gustaría convertirte durante unos minutos en un novicus, un gladiador aprendiz en el anfiteatro de Tarraco hace 2.000 años? Lo harás guiado por Marcus Valerius Mesala, editor muneris de Tarraco, que te explicará los secretos de este espacio, podrás presenciar un combate de gladiadores y vivir una lucha contra animales exóticos desde la misma arena.

Hay donde elegir. Este verano las vacaciones llegan repletas de actividades. El patrimonio cultural se engalana para recibir a los visitantes con una programación de ensueño para disfrutar también en familia. Si preparáis una escapada, de un día o de varios, no dejéis de consultar la Programación de Verano 2026 del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Cuando volvemos de una estancia fuera de Lleida (sea más larga o más corta) y vemos en el horizonte el perfil de la Seu Vella dándonos la bienvenida, sentimos muy adentro ese: “¡Ya estoy en casa!” tan nuestro y popular. Aunque parezca mentira, hasta lo decimos cuando las temperaturas se elevan a más de 43 °C. Eso sí: con la boca más pequeña y abanicos en mano. En cualquier caso, el vínculo emocional que tenemos con el monumento más icónico de la ciudad es flagrante. La Seu Vella es símbolo de Lleida. Es orgullo. Es estima. ¡Sí! Con todo…, ¿la conocemos lo suficiente? ¿Y el resto de patrimonio de la ciudad?

El solar donde se levantó el Mercado Central de Tarragona no siempre fue el corazón de la ciudad. A principios del siglo XX era poco más que un descampado en las afueras del Ensanche, donde los tarraconenses iban a jugar al fútbol y a montar en bicicleta. El primer partido de fútbol de la historia de la ciudad se disputó allí mismo, en el velódromo que entonces se llamaba plaza del Progreso. Hoy la plaza lleva el nombre de Corsini, en honor del ingeniero jefe de obras públicas de la ciudad de principios de siglo.

El año en que se quedó embarazada, María Oruña (Vigo, 1976) lo planificó todo. Dejó el trabajo en un bufete internacional porque trabajaba demasiadas horas y no podía conciliar la vida personal con la laboral, abrió un despacho propio, creó una página web y escribió un ensayo de derecho laboral con consejos e indicaciones para personas que los pudieran necesitar. Había previsto que tardaría un año en hacer aquel primer libro, pero al final se dedicó solo cuatro meses. Y con el tiempo que le quedaba, se puso a escribir algo que la divirtiera. Aquel borrador se convirtió al cabo de un tiempo en Puerto escondido (2015; Puerto Escondido, en la edición en catalán de Columna), la novela que la catapultó a ser una de las escritoras más vendidas en el Estado. Pero los inicios de un fenómeno literario no suelen ser ni fáciles ni rápidos.

El actual CAP Passeig de Maragall, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, todavía figura hoy –medio siglo después de la muerte de Franco– a nombre de la Falange Española (FET y de las JONS). A pesar de que la Generalitat gestiona el centro y asume todos los costes de mantenimiento, la titularidad registral continúa en manos del aparato político de la dictadura. Este es el hallazgo más desconcertante de la investigación de la historiadora Neus Moran, que documenta cómo el Estado blindó el patrimonio sanitario procedente del expolio franquista antes del traspaso de competencias.

Hay espacios que explican el pasado de una comunidad mejor que cualquier libro de historia. En Amposta, este relato pasa, inevitablemente, por su mercado. No solo como equipamiento comercial, sino como el escenario donde, durante décadas, se ha desplegado –y aún hoy se despliega– la vida cotidiana de la ciudad.

En julio de 1348 hubo una matanza terrible en el call de Tàrrega. Conocemos su alcance por la documentación de la Cancillería Real, el relato de Josef ha-Kohen, El valle de lágrimas, y las excavaciones en las fosas comunes que se hicieron en 2007 en el yacimiento de les Roquetes. Murieron tanto niños como mujeres, adultos y gente de edad avanzada y, en aquel ataque indiscriminado y furioso, se usaron espadas, hachas, otros tipos de armas y herramientas con filo, y piedras. Los restos óseos muestran ensañamiento y palizas atroces. Por primera vez, tenemos también el origen y la composición de su ADN. Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) impulsado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que se ha publicado en Genes, ha trazado por primera vez la historia genética de una comunidad medieval judía en la península Ibérica. Hasta ahora no se había hecho ninguna de esta comunidad antes de su expulsión, en 1492.

El 26 de marzo de 1938 una bomba lanzada por la aviación franquista cayó en el corazón de Reus, en la plaza del Mercadal, y afectó a la Casa Navàs. El proyectil causó desperfectos en la parte superior del edificio y derribó la torreón que coronaba uno de los edificios más emblemáticos de Reus, joya modernista construida a inicios de siglo por Lluís Domènech i Montaner. Afortunadamente, la planta noble no quedó afectada y durante los años 40 se reconstruyó la parte superior del edificio, pero no la torreón. Más de ochenta años después, el actual propietario de la Casa Navàs, Maser Grup, ha decidido reconstruir este elemento tan característico. Desde julio pasado ya se está trabajando en el edificio, pero antes de poner el primer andamio ha habido mucho trabajo.

La Casa Navàs es, por su singularidad, uno de los mejores ejemplos del Modernismo a nivel europeo. Construida entre 1901 y 1908 por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner y el decorador Gaspar Homar, es la única obra modernista del país que ha llegado hasta nuestros días tal y como se estrenó.

Lluís Domènech i Montaner (Barcelona, ​​1849-1923) fue uno de los arquitectos más importantes del Modernismo catalán. Licenciado en arquitectura en 1873, es el autor de edificios tan imponentes como el Palau de la Música y el Hospital Sant Pau de Barcelona. Como docente, formó discípulos tan destacados del Modernismo catalán como Antoni Gaudí, Josep Puig y Cadafalch o Josep Maria Jujol.

Una quincena de suscriptores del Club Premium del diario ARA han disfrutado de una visita guiada a la Casa Navàs de Reus. Situada en la yema del huevo de la capital del Baix Camp, la Plaza Mercadal, esta casa diseñada por Domènech i Montaner es una de las joyas modernistas de Cataluña. Muchos elementos transportan al Palau de la Música Catalana, del propio arquitecto.

Desde sus inicios, la Fundación Abertis ha situado la cultura y el patrimonio en el centro de su actividad, impulsando proyectos que conectan las expresiones artísticas con las comunidades de los países en los que el grupo está presente. Esta vocación toma forma en programas de difusión cultural, exposiciones internacionales y alianzas institucionales que convierten a la Fundación Abertis en un actor relevante en la promoción del arte más allá de las fronteras.

La Casa Navàs es la protagonista de un nuevo libro dedicado íntegramente a este icónico edificio modernista obra de Lluís Domènech i Montaner situado en Reus. El volumen, titulado La Casa Navàs y escrito por el autor Raimon Portell, ofrece una mirada profunda a la esencia arquitectónica y artística de esta joya única del Modernismo europeo.

Hace unas semanas que, como también ocurrió en Tarragona, en Reus viven tiempos convulsos en la Real Congregación de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, más conocida como la Sangre de Reus. De abandonos, despropósitos, dimisiones, comisarios delegados, llaves y cerraduras, octavillas y obras, este conflicto ha llegado a las cabeceras mediáticas de todo el país.

No imaginan, amigos lectores, las ganas que tenemos de celebrar en este medio. Celebrar diez años de un diario en Catalunya es ya un mérito; hacerlo en el Camp de Tarragona, aún más. Y si añadimos la posibilidad de escribir sobre patrimonio –material e inmaterial– desde aquí y para este territorio… ¡esto ya merece abrir el champán y la caja de galletas!

Dos carretas del Far West, un trineo finlandés de hace más de dos siglos que le puede arrastrar un reno o un caballo, el carruaje con el que la madre del General Prim iba de Reus a la Masía de Vila-seca o un carro que lleva 72 cajas de botellas de Chartreuse con el embalaje original preparadas para ser. Son algunos del más de un centenar de vehículos tirados por la fuerza animal que forman parte de la colección de carros, carruajes y carretas que el torrenco Jordi Rovira Fortuny ha reunido durante más de medio siglo de investigación y muchas horas de trabajos de restauración.