La ropa nos acompaña toda la vida. Nos identifica, nos da presencia y forma parte de momentos que siempre recordaremos. Pero hoy ese vínculo se ha debilitado. La ropa se ha convertido en un producto de rápido consumo. La compramos de manera impulsiva, nos la ponemos rara vez ya menudo nos deshacemos de ella sin pensar qué pasa después. Y el problema es que la ropa no desaparece.

Saturados, presionados y con unos costes que corren el riesgo de ahogarlos. Así se encuentran ahora mismo en Cataluña muchas entidades y empresas, muchas del tercer sector, que se dedican a la recogida selectiva y clasificación de la ropa y textil que depositamos en los contenedores específicos para que se puedan reaprovechar las prendas y los materiales. El problema que tiene acorralado el sector es doble: por un lado, una cantidad ingente y creciente de toneladas de ropa y tejidos que complica la gestión en las plantas de todo el país. Por otro lado, el colapso de ropa de segunda mano que existe también en los mercados internacionales donde hasta ahora encontraba salida el material previamente elegido aquí. Si no pueden venderlo, los costes de gestión para estas empresas de inserción se vuelven inasumibles.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) ha analizado detalladamente los impactos ecológicos de las nuevas tendencias de consumo de la moda. El fast fashion y elultra fast fashion son una preocupación dentro de la organización, según asegura Elisa Tonga, la jefa de la rama de Recursos y Mercados dentro de la División de Industria y Economía de esta agencia de la ONU. Su departamento, de hecho, trabaja para impulsar un uso eficiente de los recursos en todos los sectores industriales, no sólo el textil, y Tonga aporta también su experiencia como ex jefe de Producción y Consumo de la propia PNUMA.

"Todas nosotros nos hemos conocido tejiendo", dice Magda, una de las trece artistas del colectivo Tramadoras que forman parte de la exposición Entre hilos, habitando el tejido. Coincidieron en el Taller Escuela Textil Teranyina y sus obras están expuestas en el castillo de Cornellà hasta el 27 de abril. "Estamos entre los hilos, cuando tejemos habitamos", explica. Esther Vigara, comisaria de la exposición, dice que a menudo se relaciona el acto de tejer con un pasatiempo, una actividad para entretenerse, pero nunca como una forma de arte. "Muchas personas ven al textil como una manualidad o un trabajo casero, no como una expresión artística de plenitud creativa", afirma.

Doloroso final para los trabajadores de la histórica fábrica Marie Claire del municipio valenciano de Vilafranca (Els Ports) que han visto rasgado el sueño de que la empresa de medias, calcetines y calzoncillos retomara el vuelo.

¿El arte puede ser práctico? ¿O sólo contemplativo? ¿Es posible que una obra colgada de la pared sea útil, más allá de nutrir nuestras necesidades culturales y buscar la transformación o denuncia social? Es la pregunta que se hizo Clara Sullà (Barcelona, ​​1979) después de estudiar bellas artes y probar suerte con las primeras exposiciones, que la llevaron hasta Viena, Londres y Egipto. Pero aquel mundo no acababa de llenarlo. Así que empezó a dar vueltas a uno de los materiales que le apasionaban y había tocado poco: los tejidos. Ahora crea lienzos sensoriales con un propósito muy claro. Si los tapices en época medieval, además de mostrar hazañas, tenían la función de calentar y aislar un espacio, en su caso en Sullà Studio producen soluciones textiles y artísticas para la insonorización de espacios.

Sólo quedaba un pequeño resquicio que evitara que la fábrica de medias, calcetines y calzoncillos Marie Claire dijera adiós a más de cien años de historia, pero, finalmente, la compañía del municipio valenciano de Vilafranca (Els Ports, Castellón) ha conseguido esquivar el cierre y ha reanudado la actividad.

Varias generaciones de niños han aprendido a nadar recurriendo a la Burbujita, la marca comercial que da nombre a un flotador esférico que va atado a la espalda y que en el pasado era reconocible por su color fucsia llamativo. Pocos identificaban quizás que la burbuja salía de una fábrica de Cornellà de Llobregat, de la empresa Ology, un negocio familiar con medio siglo de tradición que acaba de cambiar de manos. Tres socios han comprado la compañía a su fundador, que se jubilaba, y se han propuesto relanzar las ventas, que llevan años a la baja sitiadas por la competencia, a menudo procedente de China, que ha inundado el mercado, explica Sergio de la Sotilla, uno de los tres accionistas y director general de la compañía.

Un pedido de zapatos cada minuto. Esto es lo que consigue vender el portal de zapatos Zacarios en un día normal de ventas. Los hermanos leridanos Toni y Guillem Badiase han transformado el negocio tradicional que inició su abuela y continuó su padre y han conseguido doblar la facturación abriendo el negocio en las ventas online. “Seguimos teniendo una cadena de tiendas físicas, ahora mismo unas 16 en Catalunya, Zaragoza y Bilbao, pero lo que más nos ayuda a las ventas es elonline ”, asegura Toni Badias, uno de los cofundadores de Zacaris.

Hacer lo de siempre pero adaptando el canal de venta. Ésta es la apuesta de los hermanos De Moya, fundadores de Marcaropa. Su negocio es tan simple como -según ellos- necesario. Desde su pequeño taller del barrio de Gràcia, en Barcelona, fabrican cada año más de 12 millones de etiquetas para planchar o coser sobre la ropa. Un producto que utilizan sobre todo los padres para etiquetar la ropa de sus hijos cuando van a la escuela, al esparcimiento o de colonias.

Una parte importante de las empresas de moda trasladan la elaboración de su producción a China para después venderla aquí. Micu Micu, dedicada a la ropa infantil y con sede en Igualada, ha decidido hacerlo al revés. Salvo el algodón orgánico que compra en Italia, todo lo demás -diseño o producción- lo hace desde la capital del Anoia y lo comercializa con la marca Barcelona. Con el made en Barcelona ha conseguido que China sea su principal comprador a nivel internacional: el 60% de su exportación va al país asiático.

Esta historia comienza con una incipiente colección de gabardinas, un sótano mal iluminado y un joven emprendedor cargado de ilusión. Es en 1969. El ambicioso José Antonio Caramelo trabaja día y noche escondido en un pequeño local de la calle de Juan Castro Mosquera, en A Coruña. Después de unos años ganándose el sueldo haciendo de representante de Confecciones GOA, la primera empresa deAmancio Ortega, hace tiempo que ha decidido dar el paso y sacar adelante su propio proyecto. Acompañado del ambicioso Luis Gestal, un chico que había pasado la infancia tras el mostrador de una sastrería, ya lo tiene todo listo para sacar al marcado Antilluvia. Se trata de una colección de gabardinas que ha diseñado expresamente para hacer más llevadero el clima húmedo y lluvioso de Galicia. Él todavía no lo sabe, pero a los pocos meses se habrán convertido en todo un éxito.

En 1981 en Estados Unidos nadie había oído hablar nunca de Do Won Chang y Jin Sook Chang. Eran un joven matrimonio de Corea del Sur que acababa de aterrizar en California. Tenían ganas de empezar una nueva vida lejos de casa. El hombre empezó a trabajar en una cafetería y la mujer encontró trabajo en una peluquería. En 1984 habían ahorrado ya 11.000 dólares. ¿Qué hicieron? Lo tuvieron claro desde el primer momento: dejaron su trabajo y levantaron la persiana de su propio negocio. En un local de 900 metros cuadrados en el histórico barrio de Highland Park, en Los Ángeles, inauguraron Fashion 21, su primera tienda de ropa y complementos. Entonces nadie lo sabía, pero ese establecimiento les llevaría al éxito. El matrimonio Chang se convertiría, al poco tiempo, en el propietario de uno de los imperios de la moda más importantes de EEUU.

Humphrey Bogart y Ingrid Bergman en Casablanca ; Harrison Ford en Indiana Jones ; Dan Aykroyd y John Belushi en The Blues Brothers. También Robert Englund, en el papel del terrorífico Freddy Krueger, en La pesadilla. En Hollywood, durante buena parte del siglo XX, las estrellas debían lucir sombrero. Era la moda. Y, en las películas, solía ser un Borsalino: de fieltro, con el ala perimetral blanda y ancha, con la copa ligeramente inclinada. En la parte superior, una arruga profunda; alrededor, una cinta para adornar. El sombrero de las películas de gángsters, el complemento perfecto para una gabardina, el compañero inseparable de un detective privado.

A principios de año se estrenó con gran repercusión la película de Sam Mendes 1917, que ofrece un relato cercano y emotivo de la Primera Guerra Mundial. Su principal protagonista, el soldado Schofield, comparte relevancia con la presencia constante de las trincheras del frente de batalla, elemento icónico de ese conflicto bélico. Zanjas excavadas en el suelo rodeadas de sacos de arena. Hasta aquí una imagen bastante conocida. Pero lo que nos afecta directamente, y que quizá sorprenda a muchos, es que buena parte de esos sacos de yute habían sido fabricados en Catalunya por la empresa que la familia Gimferrer tenía en el Empordà.

Anselmo levanta la vista hacia el horizonte a la vez que se cubre de los rayos solares con la mano haciendo de visera. El sol impenitente cae a plomo sobre la ciudad de Cusco, capital de Perú ancestral. Se seca el sudor, se rasca la barba blanqueada por el paso del tiempo y piensa que, por fin, está cerca de traspasar su meta vital. Un descubrimiento arqueológico que va mucho más allá de cambiar la cronología de unas piedras: es la demostración palpable de que la realidad es mucho más mágica de lo que nos han contado. Porque su investigación no sólo es física, sino que busca respuestas sobre la existencia misma. Todo empezó el 25 de marzo de 1971, mientras realizaba el servicio militar en el escuadrón de vigilancia aérea de Roses, cuando, al encontrarse frente a frente con el misterio, decidió que, tan pronto como pudiera, se convertiría en un aventurero para poder recorrer el mundo de punta a punta en busca de la verdad.

El jueves 5 de octubre de 2017, cinco días después del referéndum del 1-O, en El Mundo aparecía un anuncio de página entera. Era de Amichi, entonces una de las principales empresas catalanas del sector de la moda. Encabezado con un vistoso "Gracias", la compañía mostraba el agradecimiento a la Policía Nacional ya la Guardia Civil por "dar siempre la cara y por defender los derechos y las libertades". Asimismo, el texto hacía gala de su trayectoria empresarial: “Hace 32 años, un catalán fundó Amichi. Hoy somos una marca con 158 tiendas en toda España y miles de clientes y amigos”. El posicionamiento despertó el interés de medios como elAbc y la cadena Cope, que entrevistaron a Juan Carlos Amich, el fundador. En la entrevista sólo se habló de esa anécdota. Pero pocos días antes Amichi había sido noticia por un tema muy distinto.

Hubo una época en ese país en que los empresarios no estaban recluidos en un sector determinado de la economía sino que extendían sus tentáculos hacia una diversidad de negocios y de cargos hoy difícilmente imaginable. Un caso paradigmático de estas dinámicas fue Ignacio Coll, quien desde un negocio textil llegó a poner los pies en una amplia panoplia de actividades, que van desde la cerveza hasta el petróleo, pasando por la banca y los ferrocarriles .

"¿Efectivo o tarjeta?" Dentro del local del número 113 de la Rambla, junto al Teatro Poliorama, hace años que se siente siempre el mismo. Los bips de los lectores de códigos de barras, un discreto hilo musical y las frases mecánicas del personal de caja del Carrefour Market se han convertido en la banda sonora de un edificio que aún hoy despierta muchos recuerdos entre los barceloneses. El 15 de diciembre de 1955, en el mismo local, se inauguraron las Galerías Astoria. Fueron un auténtico revulsivo comercial para la ciudad, sobre todo cuando anunciaron que albergarían uno de los primeros supermercados de Barcelona: el Superservis. Pero en 1968 el negocio hizo aguas y, en su lugar, abrió un flamante gran almacén: el Simago.

Baby, la protagonista de Dirty dancing, les lució ante la cámara. Y también a Marilyn Monroe a la hora de conceder entrevistas. A los 70, hacía tiempo que los tejanos habían conquistado los westerns, pero nunca antes habían tenido un boom como aquél. De repente, las grandes estrellas de Hollywood vestían el mismo tipo de pantalón que durante muchos años se habían puesto para ir a trabajar a los agricultores y granjeros de Estados Unidos. A los 50, algunos adolescentes ya los habían exhibido como símbolo de provocación, convirtiéndose también en una prenda muy vinculada a la música rock. Pero en los escaparates de grandes ciudades como Nueva York, Washington y San Francisco, nunca se habían visto tantos como en los 70. Pendientes, clásicos, con pierna ancha, acampanados... La prenda creada en 1872 por el sastre Levi Strauss se había puesto de moda.