Tres días antes del inicio del confinamiento por la Covid-19, Sergi Poyatos recibió las llaves de lo que debía ser su casa y el punto de encuentro gastronómico de todos los cervelloneses. Recordemos cómo sufrimos y las consecuencias vitales y económicas que la pandemia tuvo para todos, pero al mismo tiempo comprobamos que el mundo no se detiene y, en julio de ese mismo año, El Secret del Vell abrió sus puertas en Cervelló, municipio que se origina con el castillo de Cervelló a principios del siglo X.Aun así, el año 1714, la derrota catalana en la Guerra de Sucesión simbolizó el fin de una etapa. Entre las primeras consecuencias del conflicto estuvo la destrucción del castillo, ordenada por Felipe V. La construcción de la carretera entre Barcelona y Valencia, en la segunda mitad del siglo XVIII, favoreció la formación del núcleo agrupado de Cervelló y marcó el inicio del pueblo que ahora conocemos.Pero dejemos la historia para otro día y centrémonos en la cocina de Sergi. Comenzamos el ágape con una degustación de morcón de bellota elaborado según la receta tradicional de la familia de Sergi. Originarios de Cuenca y Extremadura, cada año, desde hace cuatro generaciones, vuelven al punto de partida para hacer la matanza. Continuamos con unas berenjenas escalivadas del Parc Agrari con queso de cabra, avellanas y su praliné, y un plato de tripa de ternera con capipota y manitas de cerdo. Estamos ante una propuesta basada en el buen producto, curiosa y muy bien cocinada.Los segundos son clásicos de la casa: steak tártar de solomillo de vaca gallega madurada, el famoso bacalao al pil-pil en homenaje a una clienta centenaria y un arroz de costilla de bellota, boletus y morcilla de la matanza familiar. El arroz lo pedimos después de ver que era un plato mayoritario en muchas mesas. El de costilla era sublime, pero nos quedó el deseo de probar el arroz marinero con calamar, almejas y gamba roja. Será una buena excusa para volver. El vino que nos acompañó fue el Abadía de Poblet, de la Conca de Barberà. Una torrija de Santa Teresa a la catalana y un helado de gintónico con gelatina de Bulldog, aire de limón y frutos rojos cerraron una gran comida.Un proyecto para conciliar

Después de un servicio muy exigente, nos sentamos con Sergi para hablar de la familia, del pueblo, de cocina y de secretos. “Soy un padre de familia de treinta y cinco años, hace quince que vivo en Cervelló y tengo una unidad familiar total. Las tres cosas que más me gustan son ser padre, ser pareja de mi mujer y la restauración. Creé el proyecto de El Secret del Vell para poder conciliarlo todo”, nos habla con el porte y el tono de un tipo feliz. El equipo es muy importante: Sergi, Annuar y Àlex en la cocina, y Danae y José Luis en la sala. El restaurante está dividido en tres espacios: una sala con siete mesas, un reservado para ocho comensales y una terraza interior muy bonita.Sergi empezó estudiando Historia del Arte, pero su pasión era la cocina. La familia es del oficio y, después de estudiar y trabajar en diferentes cocinas de renombre, decidió iniciar un proyecto propio. La cocina es su pasión y la casa que aloja su restaurante, su devoción. Es una de las primeras casas que formó parte del inicio de Cervelló como pueblo; era llamada la “casa de los cesteros” y está datada del año 1793.¡Eh! Nos olvidábamos de hablaros del secreto, pero esto os lo dejamos para cuando vayáis. Preguntádselo al Sergi: se le ilumina la cara cuando lo explica. Una promesa: comeréis muy bien.

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“Yo soy un romántico”, me dice Gerard Martí. Probablemente porque yo también lo soy me ha gustado tanto su propuesta. Gerard es un joven cocinero, charcutero y lo que haga falta. Su familia regenta la carnicería Casanovas, en la calle Calabria, 113, de Barcelona. Es la cuarta generación que se dedica a ello. Son conscientes de que son tiempos difíciles para el gremio. Muchos charcuteros artesanos cierran y no hay relevo. Los Martí, sin embargo, han encontrado la manera de hacer el negocio rentable: compatibilizar la carnicería con un restaurante. Y el restaurante en cuestión ha resultado ser muy sorprendente y recomendable.

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El director del restaurante, Joaquim López, daba la bienvenida a los comensales. Era una cena especial porque Xerta, el restaurante que lleva un pedazo de las Terres de l'Ebre a Barcelona, celebra 10 años de su apertura. López es la cuarta generación de restauradores. De hecho, sus padres también estaban entre los comensales del establecimiento ubicado dentro del hotel Ohla Eixample. La familia gestiona otro hotel, el Villa Retiro en Xerta, de ahí el nombre del establecimiento en Barcelona, y allí en el restaurante lidera la cocina el hermano de Joaquim, Fran López.

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El Carpanta es un icónico personaje de cómic creado en 1947 por Josep Escobar con la intención de mostrar las carencias esenciales que sufría buena parte de la población en la posguerra española. El Carpanta pasaba hambre y sus historietas narraban, con humor y sátira, sus intentos por comer. Casi nunca lo conseguía, pero su vitalidad nos permite intuir una felicidad muy particular que le permitía sobrevivir en la miseria de su propio mundo. Escobar nos presenta a un personaje famélico, pero nunca a un desgraciado. Critica con dureza un período de penurias y desigualdades en un espacio pensado esencialmente para provocar una sonrisa. La felicidad comporta una percepción muy personal, la del Carpanta también. Por eso, y con el personaje todavía presente en la memoria colectiva, le rendiremos un homenaje poniéndonos las botas en el restaurante que lleva su nombre.

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Felicidades. Hace 20 años, un pequeño restaurante abrió junto al Hospital Clínic. Con los años ha ido creciendo, pero llegaremos. Ahora el concepto no nos parecería innovador, en ese momento sí que lo era. Pepe Simôes tenía un bar a cuatro pasos, y decidió abrir un restaurante, algo bien hecho pero informal, y ponerle La Taverna del Clínic. Era un local agradable, en el que la propuesta gastronómica nos sonará, porque es el modelo que ha triunfado en Barcelona: tapas muy bien hechas (nada de una ensaladilla rusa mediocre) para compartir. Pepe Simôes tenía apalabrado a un cocinero, ya última hora se cayó. Y así es como hace 20 años, su hijo Toni se puso al frente del restaurante. Y le ha hecho crecer hasta el referente que es hoy.

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Justo en frente de la iglesia de Riudarenes, un municipio que apenas supera los 2.500 habitantes, destaca una masía de paredes de piedra y techo de vigas de madera con más de 300 años de historia que ondea las banderas del Girona y de Catalunya. Es el Restaurante Can Cordons. "Intentamos hacer platos respetando la cocina tradicional, pero con un toque algo moderno", dice Pau Turon (Riudarenes, 2000), su propietario desde hace ocho años. "Nos conocimos en la Escuela de Hostelería de Girona", contesta Gerard Picard (Girona, 1995), el chef. "Aunque ahora esté en la sala, también soy cocinero", defiende Turon. No es lo único que comparten, porque también son grandes aficionados del Girona, aunque Picard tenga un punto culé. "Ahora ya soy un poco más del Girona que del Barça", reconoce. Los de Míchel visitan este sábado a Osasuna (18.30 horas, Movistar LaLiga).

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El Barrio Gótico de Barcelona es una de las zonas con mayor densidad de restaurantes por metro cuadrado de toda la ciudad. Entre la Rambla, la Via Laietana, la plaza de Catalunya y el puerto, las calles estrechas esconden de todo: locales de menú para turistas, cadenas de comida rápida disfrazadas de cocina local y, en medio de todo ello, restaurantes que se toman en serio lo que ponen en el plato. El problema es encontrarlos sin perderse por el camino, porque la oferta genérica ha ido ocupando espacio en un barrio que ha perdido demasiados referentes.

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Xavier está orgulloso de su pasado, de su presente y también del futuro que está construyendo. Del pasado, porque recuerda con nostalgia sus inicios laborales en el restaurante familiar. Todavía conserva en la memoria pequeños detalles de aquella época, como el taburete que había detrás de la barra. "Era gris y, encima de él, sirvié mis primeros cafés a los clientes con tan sólo ocho años". Él es la segunda generación de Cal Moreu, en Centelles, un restaurante que sus abuelos y sus padres abrieron en 1977. "Es una masía de 1700 que mis bisabuelos compraron para convertirla en casa y masía", explica Xavier. El origen del nombre del restaurante también es curioso. "Antes, en catalán antiguo, a los bueyes se les llamaba moreos, y aquí hace años había muchos. De tanto decirlo, el nombre se acabó quedando", dice riendo. Hoy, el presente de Can Moreu respira éxito: cada día el restaurante está lleno gracias a la excelencia de su cocina. "100% catalana. Aquí hacemos guisos, escalivadas, calçots… todo catalán".

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Me avisan de que he de conocer a Pola Hemaia, el joven cocinero que tiene un restaurante en Reus, L'Alkimista, desde hace seis años. Así que hago hacia Reus, en un día extraordinario en el que incluso el tren que me lleva llega puntual.

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Blau i Verd es un restaurante que acaba de abrir en el centro de Barcelona, ​​en la calle Consell de Cent, entre la rambla Catalunya y Balmes. Es muy espacioso, y diría que es uno de esos lugares perfectos para ir en grupos grandes y familias o improvisar comidas. Especialmente si son personas que necesitan raciones generosas. Su modelo es el siguiente: pagas un precio cerrado (19,95 los mediodías entre semana y 29,95 las cenas y fines de semana) y te entra todo.

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Las ruedas del molino giran gracias a la fuerza del agua de la balsa que tiene detrás. Si se fuera la luz no lo notaríamos. Al igual que en 1521, cuando se construyó la casita en la que estamos. Nos encontramos en el Valle de Bianya, donde había habido 50 molinos. Todas las casas importantes tenían uno. El edificio tiene ventanillas para que el molinero pudiera ver cuando llegaba el agua. Unos cabestros ubicados en el aliviadero le avisaban. Era el momento de aprovechar todo el ímpetu del agua para moler. Alforfón, maíz, cebada.

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¿Quién no ha salido nunca a tomar algo por el barrio de Gràcia de Barcelona? Es uno de los más populares de la ciudad en lo que se refiere a la vida nocturna y también uno de los que más visitan los turistas, pero a veces cuesta elegir un restaurante donde cenar en Gràcia. La fama del barrio ha hecho que se multiplique la oferta gastronómica. Allí, encontraréis muchos lugares donde comer parecidos a los que podría ver en las calles de cualquier otra ciudad europea, pero en Gràcia aún resisten bodegas de toda la vida y restaurantes con una trayectoria consolidada.

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El cocinero danés René Redzepi ha colgado en las redes sociales un vídeo en el que anuncia a los trabajadores del Noma que pliega como cocinero al frente del restaurante. Redzepi se ha visto rodeado de una fuerte polémica en la que se le acusa de infligir abusos a los trabajadores, desde puñetazos y gritos hasta amenazas de ponerlos en listas negras. Fue un ex trabajador, el exjefe del laboratorio de I+D Jason Ignacio White, quien empezó esta denuncia pública en las redes sociales. Su intención era crear una versión del Me Too en la gastronomía, aprovechando el pop-up que Noma hacía en Los Ángeles.

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¿Qué es incorrecto? Más allá de las normas clásicas, cada uno observa al mundo con una mirada personal. Es cierto que, para convivir, nos adaptamos a determinados códigos y estereotipos establecidos, pero también lo es que es necesario preservar el pensamiento crítico y actuar de acuerdo con nuestras ideas. En este juego de pensamientos y libertades nace el restaurante Incorrecte, en la zona alta de Barcelona. Al frente encontramos a Marcel Pons, corbereño de nacimiento y con la treintena recién superada, que ha dado el paso de sacar adelante su proyecto gastronómico.

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De la Rosa de Fuego a las revueltas de las quintas. Quizás ahora cuesta más ver, pero Barcelona ha sido siempre una plaza rebelde. Donde no todo debe ser siempre igual. Donde otra forma de hacer las cosas es posible. Incluso cuando los cambios propuestos son pequeños, modestos, pero no por ello menos relevantes. Hoy os hablaré de un excelente bar restaurante que se encuentra en Consell de Cent. En una calle maravillosamente diseñada peatonal, y rellena de oferta dominada por grupos de restauración. Aquí, en medio como el jueves, nace el Bar Jueves.

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El 11 de marzo el famoso restaurante danés Noma estrenará un pop-up en Los Ángeles. Se estará hasta el 26 de junio y el menú tendrá un coste de 1.500 dólares (unos 1.273 euros). Está todo vendido. Lo que iba a ser una rutinaria estancia en el extranjero del icónico establecimiento de René Redzepi, se ha visto salpicada por una fuerte polémica. Hace unas semanas, un ex trabajador, Jason Ignacio White, comenzó una fuerte campaña de denuncia en Instagram de los malos tratos que sufrió y vio en el restaurante nórdico. Además, ofreció sus plataformas para dar voz de forma anónima a extrabajadores para que contaran sus vivencias. Desde entonces, no ha parado de publicar el goteo de escritos que narran escenas de abuso. También ha creado una web, donde recoge estos mensajes. White etiqueta a los patrocinadores del evento en Los Ángeles, como es el caso de American Express, para que reconsideren la asociación con Redzepi. Y ha hecho un llamamiento para manifestarse el día 11 en el lugar donde el restaurante tiene previsto estrenar este pop-up en Estados Unidos.

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Rosa y Jordi se entienden con una sola mirada. Mientras él dirige la sala, ella gobierna los fogones. Pero, a pesar de ocupar espacios distintos, nunca se pierden de vista. Son una máquina perfectamente engordada, un tándem que hace que su restaurante, el Binomio de Sant Just, funcione como un reloj.

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"Quiero que sea el lugar donde un albañil que está trabajando aquí al lado venga a comer", dice Gerard Sans. En unos tiempos en los que los bares se nos están gourmetizante y, por tanto, los precios se suben aunque los vasos sigan siendo de Duralex, es noticia que alguien haya cogido un bar de toda la vida y quiera simplemente servir butifarra con secas, bacalao a la llauna o capipota a buen precio. Estamos en el bar restaurante Veracruz. El dueño anterior estuvo allí un montón de años y había conservado el nombre de un dueño todavía previo, así que nunca sabremos qué relación tiene este local con México. Estamos en la calle Mallorca de Barcelona, ​​entre Gerona y Bailén. Rodeados de sitios para hacer el brunch, se abre este humilde oasis con tirador de Voll-Damm. Suenan Llach y Mishima. Sans dice que su referente es el Gelida, un sitio que no nos cansaremos nunca de recomendar, también. Mientras pruebo una sublime croqueta de merluza y gambas, siento un matrimonio mayor que tengo detrás (si nunca coincidimos, queridos lectores, sepan que yo siempre pongo la antena): "De este sitio haré propaganda, está buenísimo. Si no mojas pan, te lo pierdes", le espetaba ella al mar. "Haga caso a su señora", pienso.

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Yoshizumi Yamashita es el pionero de la cocina japonesa en nuestro país. En 1978 abrió el Yamadori y, once años más tarde, el Yashima, en la avenida Josep Tarradellas, convertido hoy en uno de los grandes referentes nipones de la ciudad. Jubilado formalmente, sigue visitando el restaurante con regularidad, velando para que todo funcione con la precisión que siempre le ha caracterizado. Hizo el proceso, siempre complicado, de integración personal y profesional en una nueva tierra de acogida. Sus hijos ya han crecido aquí, entre dos culturas que sienten como propias. Rona dirige el restaurante; Daisuke es el chef de sushi. Segunda generación al frente de un proyecto que mantiene intacta su voluntad de autenticidad.

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Del Aürt al Trü. Parece un juego de palabras, pero todo es como si jugáramos al Scrabble con las letras del nombre Arturo. El caso es que el cocinero Artur Martínez no sabe estar quieto. Ha cerrado temporalmente su restaurante de una estrella Michelin, Aürt, para buscarle un mejor y más céntrico emplazamiento en Barcelona. Mientras esto no ocurre, que está previsto para mediados del próximo año, ha creado una nueva pieza de su universo. Se trata del Trü, un restaurante más "informal, dinámico y menos académico" dice el cocinero. Ahora mismo, y a la espera de que esté el Aürt 2.0, el equipo que trabaja es el mismo que tenía en el restaurante de alta cocina.

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