La 38.ª edición de la 080 Barcelona Fashion se ha celebrado esta semana en el Port Vell con un cartel de desfiles que ha combinado propuestas consolidadas y emergentes, y una programación paralela que ha llevado parte de la actividad a diferentes puntos de la capital catalana. Recopilamos lo que más nos ha llamado la atención de lo que es mucho más que un escaparate de glamur.

Sin invitación ni colas. Los locos por la moda podrán seguir desde la calle algunos de los desfiles del 080 Barcelona Fashion, que se inaugura hoy, con la que será una de las novedades de una edición que quiere reivindicar la moda más allá de la pasarela. Así, en el marco del PLEC, una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, los desfiles se podrán disfrutar desde diversos puntos de Barcelona a través de una pantalla grande que se instalará cada día en una zona diferente de la ciudad. Hoy será el turno de la plaza de Can Fabra en Sant Andreu, el miércoles en la plaza de las Glòries, el jueves en la plaza del Mar de la Barceloneta y el viernes frente al Mercado del Born. "El objetivo es acercar la moda a la ciudadanía", destaca Nàdia Quevedo, comisionada de Promoción Económica, Comercio, Restauración y Plan de Moda del consistorio barcelonés. Los días 21 y 22 de octubre, los Tinglados del Port Vell acogerán una programación con conversaciones, actuaciones musicales y propuestas artísticas como una instalación dedicada al archivo editorial del director creativo Luis Venegas.

Nuestra historia se puede explicar a través de reyes, guerras, revoluciones y grandes inventos. Pero también se puede explicar a través de las piedras, los sedimentos, los volcanes y los minerales que han condicionado la vida de los humanos a lo largo de los siglos. Sin todos los recursos que ofrece la Tierra, muchas de las grandes civilizaciones no habrían sido posibles. Y sin los procesos geológicos que la transforman, nuestra historia habría sido muy diferente. Esta es la perspectiva que propone la geóloga y divulgadora Esther Lapaz, que invita a recorrer el pasado de la humanidad a través de la geología en su nuevo libro Con los pies en la Tierra (Ediciones B, 2026).

El 5 de octubre, en plena campaña para las elecciones de medio mandato, Donald Trump pronunció un discurso en Nebraska. Nada nuevo: grandilocuencia patriótica y engreimiento discursivo sobre la grandeza de América. Acabado el discurso, sonó Y.M.C.A., de los Village People, aquella canción que en los años setenta se convirtió en un icono de la cultura gay y que hoy Trump ha adoptado como banda sonora de campaña. El presidente se entregó entonces a su ya característico baile robótico, hasta que un movimiento dejó al descubierto un detalle inesperado: la etiqueta del traje, con el nombre de Jos. A. Bank. Una marca estadounidense que, de entrada, parecía coherente con una de las proclamas más recurrentes de Trump: consumir productos fabricados en los Estados Unidos. ¿Pero es excepcional el caso de Trump y sus medidas proteccionistas en la moda?

Cuando todavía pensábamos que el fenómeno del low cost y de Airbnb no transformaría el mundo a peor, la familia formada por Judith, Robert y los dos pequeños, Marc y Mateo, fueron hacia Cassà de la Selva para tomar, a primera hora, un vuelo con destino a Londres. Como el vuelo iba con retraso y tenían que hacer tiempo, decidieron pasar por Santa Coloma de Farners.

En Consell de Cent con Enric Granados, el observador toma un helado de pistacho muy cremoso, justo en la esquina opuesta de un local de brunch lleno de chicas que ríen y ríen y que no parecen de aquí. Un señor corpulento, con las cejas pobladas y cara de pocos amigos, pasea a un bulldog inglés que camina exactamente con el mismo vaivén de caderas. Al lado, una chica sofisticada con un abrigo de diseño y pose de esfinge lleva a un galgo estilizado que parece talmente salido de la pasarela de Milán. Incluso tenemos la versión autóctona de Kim Kardashian: una chica con uñas infinitas y vestido ceñido que sostiene a un pomerania tan arreglado que da pena, como si saliera de un salón de belleza. El braco de Weimar, ágil y fibrado, va y viene a toda velocidad mientras el chico de gimnasio corre sus kilómetros diarios. Una señora elegante, que se cuida mucho y va siempre bien vestida, hace una pareja perfecta con el teckel de pelo duro con unas "barbitas" y unas cejas que le dan un aire muy digno y serio, ideal para acompañar a la señora a merendar y hacer recados.

Este otoño las tendencias de decoración se alejan de la perfección y reivindican la calidez, la materia y la personalidad. La madera de veta visible, las fibras trenzadas, la cerámica de aspecto artesanal y el cristal coloreado ganan protagonismo en espacios donde los objetos ya no solo cumplen una función, sino que cuentan una historia y reclaman todas las miradas.

Hace escasamente dos semanas, la marca de ropa catalana Desigual lanzaba una campaña en la que se mofaba de la turistificación, la masificación, la inseguridad y el incremento de los precios que ahogan actualmente a Barcelona. Una campaña que la opinión pública percibió como un desacierto, por el hecho de jugar con frivolidad y sin voluntad crítica definida, con una cuestión social tan punzante, simplemente, para vender ropa. Pero poco hacía presagiar que, en cuestión de pocos días, la marca conseguiría dar la vuelta como un calcetín a su imagen. El golpe de volante ha llegado con la nueva campaña, titulada Born to disobey. Una chica, con actitud desafiante ante un robot, pone en cuestión la infalibilidad de la inteligencia artificial, que colapsa ante la singularidad humana, y alienta a plantar cara a la dictadura de los algoritmos. Y mirando fijamente a cámara dice: “Ella fue diseñada para obedecer. Yo no.” La genialidad del anuncio, sin embargo, radica en el hecho de que su protagonista no es una modelo cualquiera, sino Vivian Jenna Wilson: la hija trans de Elon Musk.

Imagina retroceder cien años, a la Barcelona de 1926. El cine todavía era mudo y un desfile de moda podía ser, literalmente, un espectáculo extraordinario. En París las grandes casas habían comenzado a utilizar aquellas presentaciones para dar a conocer las nuevas colecciones de los diseñadores de la época, pero en Cataluña no lo hacía nadie. Situada en el Pla de la Boqueria, Santa Eulalia vio la oportunidad y decidió importar la fórmula. “Fuimos pioneros gracias a la visión de mi abuelo”, recuerda Luis Sans, cuarta generación al frente de la casa, fundada en 1843. En aquella aventura también tuvo un papel clave Pere Formosa, que había entrado como aprendiz y acabaría convirtiéndose en maestro de la casa e impulsor de aquel evento

El verano es sinónimo de agua, diversión y emociones fuertes, y los parques acuáticos se han convertido en grandes protagonistas durante las vacaciones en todo el mundo. Aunque los parques de atracciones y temáticos continúan liderando las preferencias de muchas familias, los complejos acuáticos han evolucionado mucho más allá de las piscinas y los toboganes tradicionales. Hoy en día estos recintos compiten por ofrecer las experiencias más espectaculares, desde descensos casi imposibles hasta oasis tropicales, y se han consolidado como destinos turísticos de primer nivel. Por eso, hacemos un recorrido por algunos de los parques acuáticos más reconocidos del planeta, espacios que año tras año atraen a millones de visitantes en busca de aventuras inolvidables.

Desde la operación de la prótesis de cadera, Mercè ha estrenado silla de ruedas y eso le ha cambiado la vida. A ella y a Ricard, su hijo. Ahora también camina, pero con la silla se ha abierto una nueva dimensión. Después de muchos años, Mercè podrá recorrer todas aquellas calles por las que hacía años que no pasaba, porque son peatonales y ni andando ni en coche podía ir.

¿Por qué una familia continúa trabajando con telas centenarias cuando todo el mundo consume ropa nueva que quizás no durará ni un año en el armario? En una época dominada por Shein y Temu –entre otros gigantes de la moda ultrarrápida–, hay una tienda en el Barrio Gótico de Barcelona que desafía esta lógica y trabaja justo en la dirección contraria. En L’Arca, sábanas, colchas y cortinas de finales del siglo XIX y comienzos del XX se transforman en vestidos de novia o piezas de prêt-à-porter. Su materia prima no es solo algodón, seda o lino de calidad: es tiempo. “Es parte de una historia y nosotros solo escribimos un nuevo capítulo”, resume Carmina Pairet, una de las actuales responsables del espacio que comparte con su hermana Nina Balmes.Esta manera de entender la moda no es una tendencia reciente, sino el resultado de dos linajes familiares –una con raíces en el Maresme y la otra en la Garrotxa– que hace casi dos siglos que giran alrededor de la puntilla. La exposición Tesoros del Arca, que este año acoge el Museo de Arenys de Mar, recupera esta historia y muestra cómo las puntillas fueron mucho más que un elemento decorativo: también constituyeron una industria potente, un negocio con proyección internacional y un patrimonio que ha sabido reinventarse. Pero para entender por qué una familia continúa trabajando hoy con telas centenarias hay que remontarse a la Cataluña de mediados de siglo XIX.Cuando la punta era lujo, cultura y mercancía

En el año 1856, en plena eclosión de la Barcelona industrial, nació Casa Vives, una de las empresas que mejor entendió el potencial comercial de la puntilla catalana. Más allá del imaginario romántico que la rodea, la puntilla era mucho más que un adorno: era una industria próspera, un negocio con vocación exportadora y un producto capaz de competir en los grandes escaparates internacionales. La participación de la firma en las Exposiciones Universales de Barcelona (1888) y Chicago (1893) es una buena muestra de ello. “La puntilla era lujo, cultura y mercancía”, resume Carmina Pairet.

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Durante décadas, hablar de la menopausia y de los cambios que provoca en las mujeres ha sido un tema tabú y menospreciado. Por suerte, de esas "cosas de mujeres", estamos pasando a un nuevo momento en el que se empieza a dar importancia a esta etapa vital que comporta, más allá de los a menudo caricaturizados sofocos o la más conocida osteoporosis, toda una serie de cambios hormonales que afectan el conjunto de la salud y la vida de las mujeres. Una transición fisiológica de la que hablan con rigor y de forma muy didáctica y comprensible Laia Blanco, Inés Ramírez y Stéphanie Kauffmann en el libro "Placer en la menopausia (Plataforma editorial), una guía que propone a las mujeres afrontar esta etapa de la vida desde el bienestar, el placer y la plenitud, metas que se pueden alcanzar si se comprende y se gestiona de manera adecuada. Como explica Inés Ramírez, "hay todo un montón de síntomas vinculados a la menopausia que están infradiagnosticados y que todavía son muy tabú. De ahí la necesidad de hablar de este tema. Y lo hacemos desde la observación y la experiencia de todos los años que llevamos en la consulta visitando mujeres que sufren todos estos síntomas que van asociados a la síndrome genitourinaria de la menopausia".

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El ascenso al monte Fuji no comienza en la cima, ni siquiera en el sendero que se sube montaña arriba. Comienza mucho antes, cuando todavía es noche cerrada en la quinta estación y el aire conserva aquel frío seco y punzante que sorprende a quienes acaban de dejar atrás el bochorno del pleno verano en Tokio. A esa hora, los grupos se forman casi en silencio. Se ajustan los frontales, se revisan las mochilas y se hacen los últimos preparativos antes de iniciar la subida.

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Érase una vez que los futbolistas parecían tener una sola dimensión: cuando no sudaban la camiseta en el campo se dejaban ver siempre enfundados en chándales. Personas programadas únicamente para rendir deportivamente, como si no existiera frontera entre el atleta y la persona. Y cuando aparecían con ropa de calle transmitían la misma incomodidad de los hombres que solo se visten para las bodas: trajes que parecen llevarlos a ellos y no a la inversa. Unos tiempos que, viendo las llegadas de las selecciones al Mundial, parecen absolutamente pretéritos. Pero esta transformación ha necesitado varios Mundiales para cristalizar.

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Un día, cuando Sergio era adolescente, se dio cuenta de que su madre había envejecido. Esas arrugas del rostro no las había visto antes. El tiempo pasaba inexorablemente, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Por primera vez, la idea de que el tiempo en este mundo era finito le llegó con fuerza, y eso que sus amigos ni se habían preocupado de pensarlo. Cuando eres joven, el tiempo parece estático e infinito.Desde aquel día, Sergio C. Fanjul (Oviedo, 1980) padece lo que se conoce como cronofobia, el miedo al paso del tiempo. Una experiencia que este licenciado en astrofísica y periodismo ha plasmado en forma de ensayo en el libro Cronofobia (Arpa, 2025), en el cual también explora una sociedad que considera que padece el mismo mal que él: “Hay muchos problemas, no solo para lidiar con el hecho de morir, sino con el envejecimiento y el miedo al futuro. La aceleración del tiempo hace que nos volvamos unos enfermos de la nostalgia”, asegura.Si nos paramos a pensar, hay miles de millones de personas que nos han precedido y no queda nada de su paso por la tierra. Con suerte, conocemos algunos nombres que han hecho alguna gesta importante, pero no mucho más. Incluso hay personajes como Shakespeare o Cervantes, que a menudo son poco más que un nombre, quizás incluso un seudónimo de otra persona.Este sentimiento, según Fanjul, incomoda a mucha gente. “Tenemos mucha hambre de trascendencia y de superar la muerte en comparación con sociedades anteriores”, asegura. El autor cree que antes las sociedades eran más comunitarias y estaban más conectadas con su pueblo y familia, de manera que cuando morías sabían que continuarían vivos en los demás. En cambio, la sociedad individualista de ahora nos hace sentir que si morimos, se acaba el mundo.El miedo a la muerte es inherente a la condición humana. “Por eso gran parte de nuestra cultura está relacionada con creencias y religiones que nos sirvan para entender por qué demonios estamos aquí durante un tiempo tan limitado”, continúa Fanjul. Durante su investigación, incluso ha conocido a personas que no soportan la idea de no haber existido antes de nacer.De hecho, la cronofobia no es fácil de digerir. Él mismo reconoce que cada día se lo pasa haciendo cálculos sobre los años vividos y los que, si todo va bien, le quedan hasta llegar a la muerte. Incluso cuando va de vacaciones se las pasa calculando cuánto tiempo ha pasado y cuánto falta para acabarlas. “Me asalta mucho la idea de pensar que el tiempo se me ha escapado de las manos, esta sensación de “ya está, esta fiesta o cena ya ha acabado”, y pienso que cuando me muera tendré la misma sensación después de toda una vida”, reflexiona.'El tiempo vuela'

Pero, ¿qué es el tiempo realmente? Agustín de Hipona decía que sabía qué era el tiempo, pero que si le preguntabas, no lo sabía explicar. “Esta es la sensación que tenemos todos: funcionamos con el tiempo, quedamos a una hora con alguien, pasan los días y semanas, pero nadie te puede explicar qué es”, dice Fanjul. De teorías, se han hecho muchas y el autor las explora a lo largo del ensayo. Las que más le gustan son las externalistas, es decir, las que dicen que pasado y futuro son reales a la vez, que todo está pasando al mismo momento. “Somos una conciencia que va pasando por diferentes momentos y ahora percibimos lo que vivimos en este momento del tiempo, pero al mismo tiempo estamos naciendo, viviendo nuestra infancia, la vejez e incluso muriendo”, continúa. Para él, esta teoría lo reconforta: “Quiere decir que, aunque te mueras, toda tu vida estará pasando y será eterna, sucediendo toda a la vez”, matiza.Sea como sea, a medida que nos hacemos mayores cada vez el tiempo nos pasa más deprisa y parece que no podamos hacer nada para evitarlo. Se han hecho muchos estudios sobre esto y se sabe que para los niños y jóvenes todo es nuevo, y por tanto su cerebro ha de estar siempre procesando información. Es así como el tiempo les pasa más lento. A medida que se deja de aprender cosas nuevas y de sorprenderse por las cosas, el tiempo se empieza a acelerar. “Si te fijas, cuando viajas los primeros días te pasan lentos, porque has de explorar la ciudad. En cambio, los últimos, cuando ya te lo conoces todo, empiezan a ser cada vez más rápidos”, apunta.Hay mucha gente, sin embargo, que vive atrapada por la nostalgia del pasado. Para Fanjul, este sentimiento es muy propio de nuestros tiempos, cuando las perspectivas de futuro son muy imprevisibles. “Entre el totalitarismo, la crisis climática y el avance de la tecnología, los jóvenes no ven un futuro claro y miran hacia atrás”, considera. De hecho, el autor cree que vivimos en una sociedad que es jovenófila y a la vez jovenófoba: “La juventud se idolatra y se desea, pero a los jóvenes también se les considera unos “inútiles” y no se les ponen las cosas fáciles”, critica. Finalmente, el autor apunta que son muchos los filósofos como los estoicos que han predicado cómo la felicidad no es estar ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Por lo tanto, lo ideal para aprender a vivir en un mundo donde el tiempo se nos escapa entre las manos es aprovechar el momento y tener una vida rica en experiencias. “Pero no las que se venden ahora, que son ir a un restaurante de moda, sino pequeñas cosas cotidianas y enriquecedoras, como estar con la gente que quieres, pasear, descansar, comer bien y cuidarte. Esto hace que la vida sea más placentera y que el tiempo se ralentice un poco más”, concluye.

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A Meritxell y a Toni unos amigos comunes les organizaron una cita a ciegas. De momento, los gustos, por particulares que fueran, eran muy parecidos: a ambos les gustaban las patatas bravas, la burrata, los calamares a la andaluza y el fricandó. Cuando ya estaban en la segunda cucharada del tiramisú que compartían, se sinceraron.

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Más de 140 años después de la colocación de la primera piedra, todavía hoy se sigue dando forma a la que se considera la obra magna de Antoni Gaudí. Los últimos años de su prolífica carrera volcó todos sus esfuerzos en construir un templo que hoy se ha convertido en la gran atracción turística de Barcelona. Miles de personas la visitan cada año y parece haber un consenso generalizado sobre su valor arquitectónico y cultural. Ahora bien, la edificación no ha estado exenta de polémica, empezando por el hecho de que hay quien discute que lo que vemos hoy no es lo que habría hecho Gaudí.

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El martes 2 de junio la presentadora del programa de TVE Al cielo con ella, Henar Álvarez, protagonizó una escena insólita que muy pronto se hizo viral. Durante su habitual monólogo de apertura, se quejaba de que no pasa semana sin que algún espectador le pregunte por qué presenta el programa "vestida de hombre". La pregunta no es anecdótica.

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Tules, lazos, lentejuelas, perlas, corsés... podrían ser los ingredientes de un desfile de alta costura parisina, pero estos días forman parte de uno de los grandes escenarios del deporte mundial: Roland Garros. La tenista Naomi Osaka ha vuelto a convertir su entrada a pista en un acontecimiento visual, con una serie de vestidos diseñados por el creador suizo Kevin Germanier que han generado tanta conversación como algunos de los partidos del torneo. No era la primera vez. El año pasado ya había sorprendido con un espectacular vestido de Robert Wun inspirado en una medusa. Este año, Osaka ha accedido a la pista vestida de gala, con una falda de tul transparente y un corpiño confeccionado con piezas recicladas. Una vez en su sitio, sin embargo, se desprende de esta primera capa para revelar otra de color cobre que se confunde con la tierra batida, pero que al mismo tiempo emite reflejos metálicos inspirados, según el mismo Germanier, en la iluminación nocturna de la Torre Eiffel. Se produce así una auténtica transformación escénica: primero aparece la Naomi-celebridad, casi como si desfilara por una alfombra roja; después emerge la Naomi-deportista preparada para competir. Esta estructura de revelación pertenece tradicionalmente al lenguaje de la moda y del espectáculo más que al del deporte. No es de extrañar que algunos comentaristas hayan acuñado el término court-ure, fusión de court (pista) y couture (alta costura), para describir este fenómeno. Y todo ello adquiere una curiosa resonancia histórica si tenemos en cuenta que la escena tiene lugar en la pista Suzanne Lenglen, la gran tenista francesa que, a principios del siglo XX, comprendió antes que nadie que transformar la ropa de las jugadoras significaba transformar también su lugar en sociedad.

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