El proyecto lleva el nombre de Casa Bosque porque lo es. Esta vivienda no solo mira al bosque sino que, de tanto como lo deja entrar, se convierte en bosque. En Camprodon, la casa hace que la naturaleza no sea solo el paisaje que se contempla desde la ventana, sino una presencia constante en la vida doméstica. Las aberturas correderas ensanchan los límites de un hogar que no tiene más de 60 metros cuadrados y conectan los espacios interiores con los árboles que lo rodean. Cuando se abren, el bosque se alarga hasta dentro; cuando se cierran, la luz y las sombras continúan formando parte de la casa.

Toda la escena desprende una luz irreal. Cuatro hombres negros con el pecho descubierto y en pantalones precarios sostienen candelabros y una figura claramente femenina se alza imponente en lo alto de unas escaleras rojas. En la penumbra ya se distinguen la curva de un pecho y el ángulo de una cadera, que el vestido –color champán, escamado, cada vez más refulgente a medida que se hace la luz– y la capa –verde, rectísima– realzan con precisión. El primer plano acaba de dibujar un tiempo y un país: el tupé antigravitatorio, el lunar pintado, los labios rosa sandía, el escote abre-bocas, las joyas que no superan medio paseo por la Rambla y, sobre todo, la cara, tan mítica, de Sarita Montiel.

Mercè ha querido ir a merendar al Bar Estudiantil para recordar viejos tiempos, cuando iba a la Universidad Central. Sentada en la silla de ruedas, mira la vida pasar mientras se toma una taza de chocolate con nata, un suizo.

La muerte tiene muchas contrapartidas, mayoritariamente en negativo, y más allá de los retos emocionales que deja, uno de sus retos es la gestión: los restos, la organización de una ceremonia y también qué haremos con todo aquello que ha quedado de la persona que nos ha dejado. Los hijos, o a menudo los hermanos, afrontan este tránsito con filosofías muy diferentes, ya que el duelo también es una respuesta personal, de manera que la gestión de las propiedades del difunto, desde su ropa hasta sus muebles, genera fricciones en la familia.

No se asusten si se cruzan por la calle con adolescentes que llevan en la cara adhesivos del tamaño de una pegatina redonda. No les falla la visión ni están teniendo un desprendimiento de vítreo. Es, simplemente, una moda que se ha ido extendiendo entre los jóvenes después de que la marca americana Starface los empezara a comercializar. ¿El motivo? Tratar los granos de acné con parches hidrocoloides que absorben el líquido y los protegen. Pero si hasta hace poco muchos de estos parches se comercializaban en tonos beige, con la voluntad de pasar desapercibidos, ahora algunos jóvenes han decidido hacer justo lo contrario: convertir el grano en un pretexto ornamental. Los parches se venden en colores vivos –incluso fluorescentes– y adoptan formas de estrella, luna, corazón, emoji, oso panda, aguacate o fantasma, además de reproducir personajes de ficción. A esta moda se han sumado famosos como Justin Bieber y North West, con su madre, Kim Kardashian. Pero, como ocurre a menudo con las modas contemporáneas, no todo es nuevo bajo el sol: detrás de estos adhesivos aparentemente innovadores se esconde un gesto mucho más antiguo.

La 38.ª edición de la 080 Barcelona Fashion se ha celebrado esta semana en el Port Vell con un cartel de desfiles que ha combinado propuestas consolidadas y emergentes, y una programación paralela que ha llevado parte de la actividad a diferentes puntos de la capital catalana. Recopilamos lo que más nos ha llamado la atención de lo que es mucho más que un escaparate de glamur.

Sin invitación ni colas. Los locos por la moda podrán seguir desde la calle algunos de los desfiles del 080 Barcelona Fashion, que se inaugura hoy, con la que será una de las novedades de una edición que quiere reivindicar la moda más allá de la pasarela. Así, en el marco del PLEC, una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, los desfiles se podrán disfrutar desde diversos puntos de Barcelona a través de una pantalla grande que se instalará cada día en una zona diferente de la ciudad. Hoy será el turno de la plaza de Can Fabra en Sant Andreu, el miércoles en la plaza de las Glòries, el jueves en la plaza del Mar de la Barceloneta y el viernes frente al Mercado del Born. "El objetivo es acercar la moda a la ciudadanía", destaca Nàdia Quevedo, comisionada de Promoción Económica, Comercio, Restauración y Plan de Moda del consistorio barcelonés. Los días 21 y 22 de octubre, los Tinglados del Port Vell acogerán una programación con conversaciones, actuaciones musicales y propuestas artísticas como una instalación dedicada al archivo editorial del director creativo Luis Venegas.

Nuestra historia se puede explicar a través de reyes, guerras, revoluciones y grandes inventos. Pero también se puede explicar a través de las piedras, los sedimentos, los volcanes y los minerales que han condicionado la vida de los humanos a lo largo de los siglos. Sin todos los recursos que ofrece la Tierra, muchas de las grandes civilizaciones no habrían sido posibles. Y sin los procesos geológicos que la transforman, nuestra historia habría sido muy diferente. Esta es la perspectiva que propone la geóloga y divulgadora Esther Lapaz, que invita a recorrer el pasado de la humanidad a través de la geología en su nuevo libro Con los pies en la Tierra (Ediciones B, 2026).

El 5 de octubre, en plena campaña para las elecciones de medio mandato, Donald Trump pronunció un discurso en Nebraska. Nada nuevo: grandilocuencia patriótica y engreimiento discursivo sobre la grandeza de América. Acabado el discurso, sonó Y.M.C.A., de los Village People, aquella canción que en los años setenta se convirtió en un icono de la cultura gay y que hoy Trump ha adoptado como banda sonora de campaña. El presidente se entregó entonces a su ya característico baile robótico, hasta que un movimiento dejó al descubierto un detalle inesperado: la etiqueta del traje, con el nombre de Jos. A. Bank. Una marca estadounidense que, de entrada, parecía coherente con una de las proclamas más recurrentes de Trump: consumir productos fabricados en los Estados Unidos. ¿Pero es excepcional el caso de Trump y sus medidas proteccionistas en la moda?

Cuando todavía pensábamos que el fenómeno del low cost y de Airbnb no transformaría el mundo a peor, la familia formada por Judith, Robert y los dos pequeños, Marc y Mateo, fueron hacia Cassà de la Selva para tomar, a primera hora, un vuelo con destino a Londres. Como el vuelo iba con retraso y tenían que hacer tiempo, decidieron pasar por Santa Coloma de Farners.

En Consell de Cent con Enric Granados, el observador toma un helado de pistacho muy cremoso, justo en la esquina opuesta de un local de brunch lleno de chicas que ríen y ríen y que no parecen de aquí. Un señor corpulento, con las cejas pobladas y cara de pocos amigos, pasea a un bulldog inglés que camina exactamente con el mismo vaivén de caderas. Al lado, una chica sofisticada con un abrigo de diseño y pose de esfinge lleva a un galgo estilizado que parece talmente salido de la pasarela de Milán. Incluso tenemos la versión autóctona de Kim Kardashian: una chica con uñas infinitas y vestido ceñido que sostiene a un pomerania tan arreglado que da pena, como si saliera de un salón de belleza. El braco de Weimar, ágil y fibrado, va y viene a toda velocidad mientras el chico de gimnasio corre sus kilómetros diarios. Una señora elegante, que se cuida mucho y va siempre bien vestida, hace una pareja perfecta con el teckel de pelo duro con unas "barbitas" y unas cejas que le dan un aire muy digno y serio, ideal para acompañar a la señora a merendar y hacer recados.

Este otoño las tendencias de decoración se alejan de la perfección y reivindican la calidez, la materia y la personalidad. La madera de veta visible, las fibras trenzadas, la cerámica de aspecto artesanal y el cristal coloreado ganan protagonismo en espacios donde los objetos ya no solo cumplen una función, sino que cuentan una historia y reclaman todas las miradas.

Hace escasamente dos semanas, la marca de ropa catalana Desigual lanzaba una campaña en la que se mofaba de la turistificación, la masificación, la inseguridad y el incremento de los precios que ahogan actualmente a Barcelona. Una campaña que la opinión pública percibió como un desacierto, por el hecho de jugar con frivolidad y sin voluntad crítica definida, con una cuestión social tan punzante, simplemente, para vender ropa. Pero poco hacía presagiar que, en cuestión de pocos días, la marca conseguiría dar la vuelta como un calcetín a su imagen. El golpe de volante ha llegado con la nueva campaña, titulada Born to disobey. Una chica, con actitud desafiante ante un robot, pone en cuestión la infalibilidad de la inteligencia artificial, que colapsa ante la singularidad humana, y alienta a plantar cara a la dictadura de los algoritmos. Y mirando fijamente a cámara dice: “Ella fue diseñada para obedecer. Yo no.” La genialidad del anuncio, sin embargo, radica en el hecho de que su protagonista no es una modelo cualquiera, sino Vivian Jenna Wilson: la hija trans de Elon Musk.

Imagina retroceder cien años, a la Barcelona de 1926. El cine todavía era mudo y un desfile de moda podía ser, literalmente, un espectáculo extraordinario. En París las grandes casas habían comenzado a utilizar aquellas presentaciones para dar a conocer las nuevas colecciones de los diseñadores de la época, pero en Cataluña no lo hacía nadie. Situada en el Pla de la Boqueria, Santa Eulalia vio la oportunidad y decidió importar la fórmula. “Fuimos pioneros gracias a la visión de mi abuelo”, recuerda Luis Sans, cuarta generación al frente de la casa, fundada en 1843. En aquella aventura también tuvo un papel clave Pere Formosa, que había entrado como aprendiz y acabaría convirtiéndose en maestro de la casa e impulsor de aquel evento

El verano es sinónimo de agua, diversión y emociones fuertes, y los parques acuáticos se han convertido en grandes protagonistas durante las vacaciones en todo el mundo. Aunque los parques de atracciones y temáticos continúan liderando las preferencias de muchas familias, los complejos acuáticos han evolucionado mucho más allá de las piscinas y los toboganes tradicionales. Hoy en día estos recintos compiten por ofrecer las experiencias más espectaculares, desde descensos casi imposibles hasta oasis tropicales, y se han consolidado como destinos turísticos de primer nivel. Por eso, hacemos un recorrido por algunos de los parques acuáticos más reconocidos del planeta, espacios que año tras año atraen a millones de visitantes en busca de aventuras inolvidables.

Desde la operación de la prótesis de cadera, Mercè ha estrenado silla de ruedas y eso le ha cambiado la vida. A ella y a Ricard, su hijo. Ahora también camina, pero con la silla se ha abierto una nueva dimensión. Después de muchos años, Mercè podrá recorrer todas aquellas calles por las que hacía años que no pasaba, porque son peatonales y ni andando ni en coche podía ir.

¿Por qué una familia continúa trabajando con telas centenarias cuando todo el mundo consume ropa nueva que quizás no durará ni un año en el armario? En una época dominada por Shein y Temu –entre otros gigantes de la moda ultrarrápida–, hay una tienda en el Barrio Gótico de Barcelona que desafía esta lógica y trabaja justo en la dirección contraria. En L’Arca, sábanas, colchas y cortinas de finales del siglo XIX y comienzos del XX se transforman en vestidos de novia o piezas de prêt-à-porter. Su materia prima no es solo algodón, seda o lino de calidad: es tiempo. “Es parte de una historia y nosotros solo escribimos un nuevo capítulo”, resume Carmina Pairet, una de las actuales responsables del espacio que comparte con su hermana Nina Balmes.Esta manera de entender la moda no es una tendencia reciente, sino el resultado de dos linajes familiares –una con raíces en el Maresme y la otra en la Garrotxa– que hace casi dos siglos que giran alrededor de la puntilla. La exposición Tesoros del Arca, que este año acoge el Museo de Arenys de Mar, recupera esta historia y muestra cómo las puntillas fueron mucho más que un elemento decorativo: también constituyeron una industria potente, un negocio con proyección internacional y un patrimonio que ha sabido reinventarse. Pero para entender por qué una familia continúa trabajando hoy con telas centenarias hay que remontarse a la Cataluña de mediados de siglo XIX.Cuando la punta era lujo, cultura y mercancía

En el año 1856, en plena eclosión de la Barcelona industrial, nació Casa Vives, una de las empresas que mejor entendió el potencial comercial de la puntilla catalana. Más allá del imaginario romántico que la rodea, la puntilla era mucho más que un adorno: era una industria próspera, un negocio con vocación exportadora y un producto capaz de competir en los grandes escaparates internacionales. La participación de la firma en las Exposiciones Universales de Barcelona (1888) y Chicago (1893) es una buena muestra de ello. “La puntilla era lujo, cultura y mercancía”, resume Carmina Pairet.

Durante décadas, hablar de la menopausia y de los cambios que provoca en las mujeres ha sido un tema tabú y menospreciado. Por suerte, de esas "cosas de mujeres", estamos pasando a un nuevo momento en el que se empieza a dar importancia a esta etapa vital que comporta, más allá de los a menudo caricaturizados sofocos o la más conocida osteoporosis, toda una serie de cambios hormonales que afectan el conjunto de la salud y la vida de las mujeres. Una transición fisiológica de la que hablan con rigor y de forma muy didáctica y comprensible Laia Blanco, Inés Ramírez y Stéphanie Kauffmann en el libro "Placer en la menopausia (Plataforma editorial), una guía que propone a las mujeres afrontar esta etapa de la vida desde el bienestar, el placer y la plenitud, metas que se pueden alcanzar si se comprende y se gestiona de manera adecuada. Como explica Inés Ramírez, "hay todo un montón de síntomas vinculados a la menopausia que están infradiagnosticados y que todavía son muy tabú. De ahí la necesidad de hablar de este tema. Y lo hacemos desde la observación y la experiencia de todos los años que llevamos en la consulta visitando mujeres que sufren todos estos síntomas que van asociados a la síndrome genitourinaria de la menopausia".

El ascenso al monte Fuji no comienza en la cima, ni siquiera en el sendero que se sube montaña arriba. Comienza mucho antes, cuando todavía es noche cerrada en la quinta estación y el aire conserva aquel frío seco y punzante que sorprende a quienes acaban de dejar atrás el bochorno del pleno verano en Tokio. A esa hora, los grupos se forman casi en silencio. Se ajustan los frontales, se revisan las mochilas y se hacen los últimos preparativos antes de iniciar la subida.

Érase una vez que los futbolistas parecían tener una sola dimensión: cuando no sudaban la camiseta en el campo se dejaban ver siempre enfundados en chándales. Personas programadas únicamente para rendir deportivamente, como si no existiera frontera entre el atleta y la persona. Y cuando aparecían con ropa de calle transmitían la misma incomodidad de los hombres que solo se visten para las bodas: trajes que parecen llevarlos a ellos y no a la inversa. Unos tiempos que, viendo las llegadas de las selecciones al Mundial, parecen absolutamente pretéritos. Pero esta transformación ha necesitado varios Mundiales para cristalizar.