“Yo soy un romántico”, me dice Gerard Martí. Probablemente porque yo también lo soy me ha gustado tanto su propuesta. Gerard es un joven cocinero, charcutero y lo que haga falta. Su familia regenta la carnicería Casanovas, en la calle Calabria, 113, de Barcelona. Es la cuarta generación que se dedica a ello. Son conscientes de que son tiempos difíciles para el gremio. Muchos charcuteros artesanos cierran y no hay relevo. Los Martí, sin embargo, han encontrado la manera de hacer el negocio rentable: compatibilizar la carnicería con un restaurante. Y el restaurante en cuestión ha resultado ser muy sorprendente y recomendable.

El director del restaurante, Joaquim López, daba la bienvenida a los comensales. Era una cena especial porque Xerta, el restaurante que lleva un pedazo de las Terres de l'Ebre a Barcelona, celebra 10 años de su apertura. López es la cuarta generación de restauradores. De hecho, sus padres también estaban entre los comensales del establecimiento ubicado dentro del hotel Ohla Eixample. La familia gestiona otro hotel, el Villa Retiro en Xerta, de ahí el nombre del establecimiento en Barcelona, y allí en el restaurante lidera la cocina el hermano de Joaquim, Fran López.

Felicidades. Hace 20 años, un pequeño restaurante abrió junto al Hospital Clínic. Con los años ha ido creciendo, pero llegaremos. Ahora el concepto no nos parecería innovador, en ese momento sí que lo era. Pepe Simôes tenía un bar a cuatro pasos, y decidió abrir un restaurante, algo bien hecho pero informal, y ponerle La Taverna del Clínic. Era un local agradable, en el que la propuesta gastronómica nos sonará, porque es el modelo que ha triunfado en Barcelona: tapas muy bien hechas (nada de una ensaladilla rusa mediocre) para compartir. Pepe Simôes tenía apalabrado a un cocinero, ya última hora se cayó. Y así es como hace 20 años, su hijo Toni se puso al frente del restaurante. Y le ha hecho crecer hasta el referente que es hoy.

Blau i Verd es un restaurante que acaba de abrir en el centro de Barcelona, ​​en la calle Consell de Cent, entre la rambla Catalunya y Balmes. Es muy espacioso, y diría que es uno de esos lugares perfectos para ir en grupos grandes y familias o improvisar comidas. Especialmente si son personas que necesitan raciones generosas. Su modelo es el siguiente: pagas un precio cerrado (19,95 los mediodías entre semana y 29,95 las cenas y fines de semana) y te entra todo.

De la Rosa de Fuego a las revueltas de las quintas. Quizás ahora cuesta más ver, pero Barcelona ha sido siempre una plaza rebelde. Donde no todo debe ser siempre igual. Donde otra forma de hacer las cosas es posible. Incluso cuando los cambios propuestos son pequeños, modestos, pero no por ello menos relevantes. Hoy os hablaré de un excelente bar restaurante que se encuentra en Consell de Cent. En una calle maravillosamente diseñada peatonal, y rellena de oferta dominada por grupos de restauración. Aquí, en medio como el jueves, nace el Bar Jueves.

"Quiero que sea el lugar donde un albañil que está trabajando aquí al lado venga a comer", dice Gerard Sans. En unos tiempos en los que los bares se nos están gourmetizante y, por tanto, los precios se suben aunque los vasos sigan siendo de Duralex, es noticia que alguien haya cogido un bar de toda la vida y quiera simplemente servir butifarra con secas, bacalao a la llauna o capipota a buen precio. Estamos en el bar restaurante Veracruz. El dueño anterior estuvo allí un montón de años y había conservado el nombre de un dueño todavía previo, así que nunca sabremos qué relación tiene este local con México. Estamos en la calle Mallorca de Barcelona, ​​entre Gerona y Bailén. Rodeados de sitios para hacer el brunch, se abre este humilde oasis con tirador de Voll-Damm. Suenan Llach y Mishima. Sans dice que su referente es el Gelida, un sitio que no nos cansaremos nunca de recomendar, también. Mientras pruebo una sublime croqueta de merluza y gambas, siento un matrimonio mayor que tengo detrás (si nunca coincidimos, queridos lectores, sepan que yo siempre pongo la antena): "De este sitio haré propaganda, está buenísimo. Si no mojas pan, te lo pierdes", le espetaba ella al mar. "Haga caso a su señora", pienso.

Del Aürt al Trü. Parece un juego de palabras, pero todo es como si jugáramos al Scrabble con las letras del nombre Arturo. El caso es que el cocinero Artur Martínez no sabe estar quieto. Ha cerrado temporalmente su restaurante de una estrella Michelin, Aürt, para buscarle un mejor y más céntrico emplazamiento en Barcelona. Mientras esto no ocurre, que está previsto para mediados del próximo año, ha creado una nueva pieza de su universo. Se trata del Trü, un restaurante más "informal, dinámico y menos académico" dice el cocinero. Ahora mismo, y a la espera de que esté el Aürt 2.0, el equipo que trabaja es el mismo que tenía en el restaurante de alta cocina.

Estamos en la Barcelona preolímpica, "apenas habían puesto la Gamba del Mariscal", dice Isidre Soler. Fue entonces, hace 35 años, cuando empezaron la aventura con Reyes Lizán, su mujer. Desde entonces han levantado la persiana del restaurante Tram-Tram (calle Major de Sarrià, 121) todos los días, pese a las diversas crisis y que Barcelones ha habido muchas. Pero ellos han llegado al 2026 con la sala llena de clientes habituales.

Uno de los mejores restaurantes peruanos de la ciudad de Barcelona es Pueblo Libre, situado en la calle Sepúlveda. Su propietario, Pablo Ortega, ahora ha abierto un segundo establecimiento, con una oferta distinta y que debería ser parada obligatoria para los amantes del ceviche y por quien haya disfrutado –o quiera descubrir– la comida peruana. Se encuentra en el Poble-sec, donde antes había habido un restaurante que tuvo mucho éxito tiempo atrás, el Mano Rota.

El cocinero Rafa Zafra, del restaurante Estimar (en el barrio del Born de Barcelona) y Amar (dentro del Hotel Palace) abrirá en junio un restaurante dentro del parque de atracciones Tibidabo después de haber ganado el concurso municipal, que se considera que podría ser el que estará situado a más altura de Barcelona. "Ahora mismo no sé ni el nombre que le voy a poner, pero estamos muy contentos con el proyecto porque quiero dar a Barcelona todo lo que me ha dado a mí", dice contento Zafra. El restaurante tendrá un lugar privilegiado, con vistas a toda Barcelona, ​​y en la oferta que está estudiando el cocinero existe una filosofía: "Que los niños aprendan a comer como un adulto, y que los padres se vuelvan niños". Es la idea con la que trabaja, pero ahora está haciendo obras. "Tenemos para tres meses de obras, pero preveo que en tres meses y medio lo tendremos", dice el cocinero nacido en Sevilla.

Dentro del Hotel Arts encontramos un restaurante que tiene vida propia, la Enoteca del cocinero Paco Pérez. Los amantes de su restaurante de Llançà, el Miramar, saben que Pérez sobresale en el terreno de los arroces. Y éste es el lugar donde poder probarlo en Barcelona. El establecimiento de la Ciudad Condal ha empezado a servir un menú dedicado al arroz los sábados a la hora del almuerzo. De hecho, Enoteca es un restaurante orientado a las cenas, es sólo los sábados que aprovechan la luz natural del espacio, situado frente al mar, para realizar esta propuesta. Le han puesto de nombre "El arroz del Paco" y está respondiendo de forma muy favorable al público local, que se anima a conocer este restaurante de dos estrellas Michelin.

La decoración del Carballeira quiere transportarte al interior de un barco, pero está claro que aquí no se viene a navegar, sino a disfrutar de los mejores productos que nos ofrece el mar y que podemos encontrar en Barcelona. El restaurante abrió sus puertas en 1944 y, pese al cambio de propiedad, ha sabido mantener intacta la esencia de sus orígenes durante más de ochenta años. Los más veteranos recordarán que, justo al lado, estaban las antiguas aduanas de Barcelona. El mar está muy cerca, al igual que la desembocadura de la Via Laietana.

Buscaba un sitio para comer en la calle Aribau y topé con el Bar Fischer. Es cierto que ir a un sitio sin expectativas suele jugarte a favor. Cuando entras, ya ves enseguida que es un entorno confortable. Luego te dan la carta y el menú de mediodía, y dices: "Eh, eso pinta bien". En ese momento, no sabía ni de quién era el restaurante, ni qué manos diestras residían en la cocina. Esto vino mucho más tarde.

Sagrario llegó a Barcelona por amor. Un amor de aquellos que no entienden de mapas ni de miedos; de aquellos que te hacen la maleta sin saber qué vas a encontrar al otro lado. Viviendo en Cartagena, conoció a un chico que hacía el servicio militar y del que se enamoró sin remedio. Él tenía su vida en Barcelona; ella, sólo diecisiete años. Para irse con él necesitaba la firma de su padre: un permiso casi imposible en aquella época para una chica que quería empezar a vivir de verdad. Finalmente, su padre le acabó firmando a regañadientes, gracias a la paciencia y al carácter firme de su madre. Siempre las madres.

Es curioso porque, durante muchos años, los macarrones eran el plato del menú infantil en los restaurantes. Déjeme decir que, personalmente, me opongo al concepto "menú infantil", pero ésta es una cuestión para otro artículo. Volvemos a los macarrones. El caso es que siempre hemos tenido algún restaurante donde los hacían desde la excelencia, como pueden ser los macarrones en el cardenal de Carles Gaig. Pero en general, la gente no iba a los restaurantes a comer macarrones. Como sabemos, todo cambia, y este humilde pero suculento plato en los últimos tiempos aparece en las cartas de todos los restaurantes nuevos que abren. El canon de los lugares modernos suelen ser unos macarrones que se sirven en bandeja metálica y en la que funden el queso al momento con un soplete. Cuando preguntas cuáles son los platos que salen más, suelen ser uno de los escogidos. Cuando la gente ve la palabra macarrones, tiene la pulsión de pedirlos. ¿Quién puede culparles? Unos buenos macarrones siempre apetecen y, seguramente, esa idea de que la gente va a los restaurantes a comer lo que no cocina habitualmente en casa ya no es un axioma incuestionable. O también puede muy bien ser que hayamos dejado de cocinar macarrones, vete a saber.

El imponente hotel La Florida se llama ahora METT. En los últimos años hemos vivido varios cambios de nombres en el sector hotelero de la ciudad, y éste es uno de ellos. El METT ha sido totalmente reformado y tiene, en consecuencia, también una nueva oferta gastronómica que hemos ido a explorar. Por un lado, la Vermuteria 1925, ya su lado el restaurante Albarada. Ambos se encuentran frente a la terraza con vistas, ya que estamos muy arriba del Tibidabo.

Felipe González ha abierto un restaurante en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona. Tranquilos: no es el conocido político. Es Felipe, un chileno que hace trece años llegó a Catalunya dispuesto a convertir sus sueños en realidad y que comparte apellido con el ex líder socialista. Antes de aterrizar en nuestro país, su camino le llevó por varios restaurantes de San Francisco. Allí aprendió a cocinar platos coreanos y, sin apenas darse cuenta, se despertó su pasión gastronómica.

¿Cómo lo hace Carlos Pérez de Rozas Canut para conseguir que sus locales tengan ese encanto y carisma? Quien no conocía al Berbena, cuando pasaba por delante, quedaba por un segundo hipnotizado, miraba dentro y pensaba: "Me gustaría ser ahora mismo una de las personas que están en estas mesas". Pues bien, resulta que hace unos meses abrió el restaurante Pompa, y ocurre exactamente lo mismo. A tres pasos del Berbena, en el cruce entre las calles Séneca y Minerva, encontramos el Pompa como un imán. Parece una burbuja en medio de Barcelona. Quizá de ahí el nombre. Al igual que las embajadas son suelo del país que le corresponde, estos dos locales de Pérez de Rozas deben ser suelo de su propio universo. Uno que ha tenido muchísimos adeptos, más de los que caben, porque una queja habitual que recibía el Berbena era que costaba encontrar mesa. Claro que la memoria es muy corta y el cocinero dice que no fue siempre así.

Brunyola y Sant Martí Sapresa (Girona) es un municipio que unificó su nombre en 2018, porque hasta entonces Brunyola era la cabeza del término y Sant Martí Sapresa un pueblo agregado, junto con un buen número de masías y casas dispersas. En 1950, la familia Valls empezó a regentar el restaurante que hoy visitamos. Los abuelos fueron sus primeros responsables y, después, sus padres. Ahora es capitaneado por David Valls (limpio, hijo, cocinero y director), en compañía de Marta Vilà (pareja de David y jefe de sala). Es un restaurante familiar, con vocación de servicio a la comunidad y con una mirada social muy arraigada en el territorio.

Como cualquier familia, compañeros de trabajo o colectivo bien avenido, nosotros también hacemos almuerzo de Navidad. Sin embargo, este año hemos querido hacerla grande: celebramos los quince años del ARA y los ocho del Ni un día en casa. Además, tenemos la suerte de haber nacido en un país cojonudo, de poder trabajar en lo que nos gusta y, en consecuencia, de ser unos privilegiados que pueden disfrutar de la mejor gastronomía. Y, por si fuera poco, os lo podemos explicar. Este año el escogido ha sido Alkimia, de Jordi Vilà.