El pan para los franceses es una auténtica religión. En París, casi toda la población vive a menos de cinco minutos de una panadería (en francés, las típicas boulangeries) y, mañana o tarde, es fácil toparse con vecinos y vecinas que caminan hacia casa con al menos una baguette bajo el brazo. La gran mayoría de panaderías de la ciudad son extraordinarias, tanto las del centro como las de las afueras, siempre con un olor goloso y un montón de pan y bollería recién deshuesada. Muchas tienen enganchados galardones a los escaparates de premios recibidos en diferentes concursos de especialidades panaderas de los últimos años. Uno de los concursos más populares es el de la mejor baguet de París, organizado por el Ayuntamiento, que este 2026 ha reconocido Fournil Didot, un pequeño horno hasta ahora poco conocido, en el distrito 14, lejos del bullicio turístico, detrás de Montparnasse en dirección a la banlieue del sur.

Con el pan no se juega y, en Francia, con la baguette todavía menos. Ahí, ya lo dice el tópico, es toda una institución. Por eso, los panaderos franceses, con el apoyo de muchos agricultores y ciudadanos, han salido en tromba a defender el valor de la famosa barra de pan –crujiente por fuera, blanda por dentro– después de que el presidente del grupo de supermercados Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, hiciera público que congela el precio a 29 céntimos por unidad en todos sus establecimientos al menos durante los seis próximos meses.