Tres días antes del inicio del confinamiento por la Covid-19, Sergi Poyatos recibió las llaves de lo que debía ser su casa y el punto de encuentro gastronómico de todos los cervelloneses. Recordemos cómo sufrimos y las consecuencias vitales y económicas que la pandemia tuvo para todos, pero al mismo tiempo comprobamos que el mundo no se detiene y, en julio de ese mismo año, El Secret del Vell abrió sus puertas en Cervelló, municipio que se origina con el castillo de Cervelló a principios del siglo X.Aun así, el año 1714, la derrota catalana en la Guerra de Sucesión simbolizó el fin de una etapa. Entre las primeras consecuencias del conflicto estuvo la destrucción del castillo, ordenada por Felipe V. La construcción de la carretera entre Barcelona y Valencia, en la segunda mitad del siglo XVIII, favoreció la formación del núcleo agrupado de Cervelló y marcó el inicio del pueblo que ahora conocemos.Pero dejemos la historia para otro día y centrémonos en la cocina de Sergi. Comenzamos el ágape con una degustación de morcón de bellota elaborado según la receta tradicional de la familia de Sergi. Originarios de Cuenca y Extremadura, cada año, desde hace cuatro generaciones, vuelven al punto de partida para hacer la matanza. Continuamos con unas berenjenas escalivadas del Parc Agrari con queso de cabra, avellanas y su praliné, y un plato de tripa de ternera con capipota y manitas de cerdo. Estamos ante una propuesta basada en el buen producto, curiosa y muy bien cocinada.Los segundos son clásicos de la casa: steak tártar de solomillo de vaca gallega madurada, el famoso bacalao al pil-pil en homenaje a una clienta centenaria y un arroz de costilla de bellota, boletus y morcilla de la matanza familiar. El arroz lo pedimos después de ver que era un plato mayoritario en muchas mesas. El de costilla era sublime, pero nos quedó el deseo de probar el arroz marinero con calamar, almejas y gamba roja. Será una buena excusa para volver. El vino que nos acompañó fue el Abadía de Poblet, de la Conca de Barberà. Una torrija de Santa Teresa a la catalana y un helado de gintónico con gelatina de Bulldog, aire de limón y frutos rojos cerraron una gran comida.Un proyecto para conciliar

Después de un servicio muy exigente, nos sentamos con Sergi para hablar de la familia, del pueblo, de cocina y de secretos. “Soy un padre de familia de treinta y cinco años, hace quince que vivo en Cervelló y tengo una unidad familiar total. Las tres cosas que más me gustan son ser padre, ser pareja de mi mujer y la restauración. Creé el proyecto de El Secret del Vell para poder conciliarlo todo”, nos habla con el porte y el tono de un tipo feliz. El equipo es muy importante: Sergi, Annuar y Àlex en la cocina, y Danae y José Luis en la sala. El restaurante está dividido en tres espacios: una sala con siete mesas, un reservado para ocho comensales y una terraza interior muy bonita.Sergi empezó estudiando Historia del Arte, pero su pasión era la cocina. La familia es del oficio y, después de estudiar y trabajar en diferentes cocinas de renombre, decidió iniciar un proyecto propio. La cocina es su pasión y la casa que aloja su restaurante, su devoción. Es una de las primeras casas que formó parte del inicio de Cervelló como pueblo; era llamada la “casa de los cesteros” y está datada del año 1793.¡Eh! Nos olvidábamos de hablaros del secreto, pero esto os lo dejamos para cuando vayáis. Preguntádselo al Sergi: se le ilumina la cara cuando lo explica. Una promesa: comeréis muy bien.

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El Carpanta es un icónico personaje de cómic creado en 1947 por Josep Escobar con la intención de mostrar las carencias esenciales que sufría buena parte de la población en la posguerra española. El Carpanta pasaba hambre y sus historietas narraban, con humor y sátira, sus intentos por comer. Casi nunca lo conseguía, pero su vitalidad nos permite intuir una felicidad muy particular que le permitía sobrevivir en la miseria de su propio mundo. Escobar nos presenta a un personaje famélico, pero nunca a un desgraciado. Critica con dureza un período de penurias y desigualdades en un espacio pensado esencialmente para provocar una sonrisa. La felicidad comporta una percepción muy personal, la del Carpanta también. Por eso, y con el personaje todavía presente en la memoria colectiva, le rendiremos un homenaje poniéndonos las botas en el restaurante que lleva su nombre.

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Xavier está orgulloso de su pasado, de su presente y también del futuro que está construyendo. Del pasado, porque recuerda con nostalgia sus inicios laborales en el restaurante familiar. Todavía conserva en la memoria pequeños detalles de aquella época, como el taburete que había detrás de la barra. "Era gris y, encima de él, sirvié mis primeros cafés a los clientes con tan sólo ocho años". Él es la segunda generación de Cal Moreu, en Centelles, un restaurante que sus abuelos y sus padres abrieron en 1977. "Es una masía de 1700 que mis bisabuelos compraron para convertirla en casa y masía", explica Xavier. El origen del nombre del restaurante también es curioso. "Antes, en catalán antiguo, a los bueyes se les llamaba moreos, y aquí hace años había muchos. De tanto decirlo, el nombre se acabó quedando", dice riendo. Hoy, el presente de Can Moreu respira éxito: cada día el restaurante está lleno gracias a la excelencia de su cocina. "100% catalana. Aquí hacemos guisos, escalivadas, calçots… todo catalán".

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¿Qué es incorrecto? Más allá de las normas clásicas, cada uno observa al mundo con una mirada personal. Es cierto que, para convivir, nos adaptamos a determinados códigos y estereotipos establecidos, pero también lo es que es necesario preservar el pensamiento crítico y actuar de acuerdo con nuestras ideas. En este juego de pensamientos y libertades nace el restaurante Incorrecte, en la zona alta de Barcelona. Al frente encontramos a Marcel Pons, corbereño de nacimiento y con la treintena recién superada, que ha dado el paso de sacar adelante su proyecto gastronómico.

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Rosa y Jordi se entienden con una sola mirada. Mientras él dirige la sala, ella gobierna los fogones. Pero, a pesar de ocupar espacios distintos, nunca se pierden de vista. Son una máquina perfectamente engordada, un tándem que hace que su restaurante, el Binomio de Sant Just, funcione como un reloj.

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Yoshizumi Yamashita es el pionero de la cocina japonesa en nuestro país. En 1978 abrió el Yamadori y, once años más tarde, el Yashima, en la avenida Josep Tarradellas, convertido hoy en uno de los grandes referentes nipones de la ciudad. Jubilado formalmente, sigue visitando el restaurante con regularidad, velando para que todo funcione con la precisión que siempre le ha caracterizado. Hizo el proceso, siempre complicado, de integración personal y profesional en una nueva tierra de acogida. Sus hijos ya han crecido aquí, entre dos culturas que sienten como propias. Rona dirige el restaurante; Daisuke es el chef de sushi. Segunda generación al frente de un proyecto que mantiene intacta su voluntad de autenticidad.

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Maury Lucero es limpio de inmigrantes vascos y aragoneses que se marcharon a Argentina después de la Guerra Civil. El abuelo, carnicero en Bilbao, logró abrir y regentar diferentes carnicerías. Maury, originario de Mendoza, por ser el primer nieto heredó una, pero con veintidós años la traspasó para emprender una nueva vida en nuestro país. "Era la época del corralito, hacia 1999. Mis amigos que habían emigrado antes me decían que aquí había trabajo y yo necesitaba un cambio de aires".

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Cornellà de Llobregat, la segunda mayor ciudad del Baix Llobregat, vive desde hace años una transformación silenciosa pero constante en el ámbito gastronómico. En la ciudad ya no sólo se come bien: se come con orgullo. Cada vez son más los vecinos y también los visitantes que deciden sentarse en la mesa en sus restaurantes, atraídos por una cocina honesta, precios ajustados y espacios que invitan a disfrutar del tiempo sin prisas. En este mapa culinario en crecimiento, algunos proyectos han sabido consolidarse como referentes. Uno es, sin duda, el restaurante Més de Grandi.

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La decoración del Carballeira quiere transportarte al interior de un barco, pero está claro que aquí no se viene a navegar, sino a disfrutar de los mejores productos que nos ofrece el mar y que podemos encontrar en Barcelona. El restaurante abrió sus puertas en 1944 y, pese al cambio de propiedad, ha sabido mantener intacta la esencia de sus orígenes durante más de ochenta años. Los más veteranos recordarán que, justo al lado, estaban las antiguas aduanas de Barcelona. El mar está muy cerca, al igual que la desembocadura de la Via Laietana.

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Sagrario llegó a Barcelona por amor. Un amor de aquellos que no entienden de mapas ni de miedos; de aquellos que te hacen la maleta sin saber qué vas a encontrar al otro lado. Viviendo en Cartagena, conoció a un chico que hacía el servicio militar y del que se enamoró sin remedio. Él tenía su vida en Barcelona; ella, sólo diecisiete años. Para irse con él necesitaba la firma de su padre: un permiso casi imposible en aquella época para una chica que quería empezar a vivir de verdad. Finalmente, su padre le acabó firmando a regañadientes, gracias a la paciencia y al carácter firme de su madre. Siempre las madres.

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Ser padre es una maravillosa experiencia, pero también desconcertante. Tengo dos hijos y, aunque intento darles lo mejor de mí, a menudo tengo la sensación de que no les estoy educando con la misma seguridad y naturalidad con la que mis padres me educaron a mí. Ellos parecían tener claro cómo hacerlo: qué límites poner, qué libertades dar, qué valores transmitir. Yo, en cambio, dudo mucho más.

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José María Calzón, una de las leyendas vivas más importantes de la historia del RCD Espanyol, nos recomendó, a su manera, ir a El Picoteo de Can Domingo: "¡¡Niños! ¿Aún no he ido?" Cincuenta y ocho, cincuenta y cuarenta años nos contemplan a cada uno de nosotros, pero para él todavía somos niños. En cuestiones de comida siempre hay que hacer caso a José María, así que fuimos.

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Felipe González ha abierto un restaurante en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona. Tranquilos: no es el conocido político. Es Felipe, un chileno que hace trece años llegó a Catalunya dispuesto a convertir sus sueños en realidad y que comparte apellido con el ex líder socialista. Antes de aterrizar en nuestro país, su camino le llevó por varios restaurantes de San Francisco. Allí aprendió a cocinar platos coreanos y, sin apenas darse cuenta, se despertó su pasión gastronómica.

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Brunyola y Sant Martí Sapresa (Girona) es un municipio que unificó su nombre en 2018, porque hasta entonces Brunyola era la cabeza del término y Sant Martí Sapresa un pueblo agregado, junto con un buen número de masías y casas dispersas. En 1950, la familia Valls empezó a regentar el restaurante que hoy visitamos. Los abuelos fueron sus primeros responsables y, después, sus padres. Ahora es capitaneado por David Valls (limpio, hijo, cocinero y director), en compañía de Marta Vilà (pareja de David y jefe de sala). Es un restaurante familiar, con vocación de servicio a la comunidad y con una mirada social muy arraigada en el territorio.

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Como cualquier familia, compañeros de trabajo o colectivo bien avenido, nosotros también hacemos almuerzo de Navidad. Sin embargo, este año hemos querido hacerla grande: celebramos los quince años del ARA y los ocho del Ni un día en casa. Además, tenemos la suerte de haber nacido en un país cojonudo, de poder trabajar en lo que nos gusta y, en consecuencia, de ser unos privilegiados que pueden disfrutar de la mejor gastronomía. Y, por si fuera poco, os lo podemos explicar. Este año el escogido ha sido Alkimia, de Jordi Vilà.

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Jesús nació en la Barceloneta hace sesenta y siete años, exactamente en la calle Grau i Torras junto a la playa de Sant Miquel. En este punto neurálgico del barrio había un montón de chiringuitos que fueron derribados por la ley de costas a principios de los noventa para construir el paseo Marítimo. El sueño olímpico recuperaba la playa con un paseo a nivel del mar y borraba a golpe de excavadora una imagen icónica del litoral barcelonés. Nuestro anfitrión es hijo del antiguo barrio de los pescadores de Barcelona, ​​propietario de El Pescadito Frito y sus apellidos son Barrio Pesquero. ¡Y no es coña!

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Hace siete años, Josep y su hijo Daniel decidieron abrir un restaurante en plena montaña. Y lo decimos así, sin exagerar: el Mirador de Can Pi se encuentra justo en medio de la ruta de Sant Miquel, en el camino que lleva al valle de Sant Daniel, entrando por el monasterio de Sant Pere de Galligants. En este rincón rodeado de bosque, padre e hijo dieron forma a un sencillo sueño: servir platos tradicionales, la cocina casera de toda la vida. Al año, Josep se jubiló y Daniel Crespo asumió el reto en solitario. No quería romper con la esencia de su padre, pero sí darle un nuevo aire: mantener la tradición, pero con un toque más moderno. Su gran idea fue recuperar las plantas silvestres y devolverles el protagonismo a la cocina. "Ya sé que no es ninguna novedad, que las abuelas ya lo hacían, que ya las utilizaban. Pero me apetecía cocinar con estos ingredientes naturales, que aquí los tengo mucho a mano", explica.

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En Marlon Brando, Roberto de Niro, Vivien Leigh, Katharine Hepburn, Paul Newman y otros muchos era habitual encontrarlos en el número 30 de la calle de Enric Granados de Barcelona. Los jóvenes barceloneses que estén leyendo esta crónica estarán flipando, pero los más veteranos recordarán que en esa dirección estaba Vídeo Instan, posiblemente el mejor videoclub que hubo en nuestro país. Muchos de nosotros descubrimos el mejor cine de Hollywood comprando y alquilando películas en formato VHS o Beta.

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Antonia no es cocinera de profesión, pero la cocina siempre la ha ido encontrando. Aprendió por instinto, observando a su madre moverse entre cazuelas. Aún hoy, tantos años después, recuerda el olor de los guisos que llenaban la casa y el ajetreo casi coreografiado que implicaba cocinar para siete hijos. La Vuelta del Rector es, en el fondo, un homenaje vivo a la abuela Ignacia, la madre de Antònia. Cada plato conserva un pedazo de su memoria, como si al probarlos uno pudiera asomarse un instante a esa cocina familiar donde empezó todo.

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Cuando Urruti detuvo el famoso penalti a Mágico González y le dio una Liga al Barça once años después, Ferran prácticamente no había aprendido a andar. Fue el 24 de marzo de 1985 cuando miles de catalanes sintieron por la radio la expresión inolvidable que popularizó el maestro Joaquim Maria Puyal, que desde Valladolid clamó "¡Urruti, te quiero!" para celebrar esa histórica intervención del portero del Barça en el minuto 87 de partido. Ahora, más de cuarenta años después, Ferran López, propietario de la Barriteca, un restaurante de cocina casera en el Poblenou, ofrece en su carta un postre con este nombre: "Urruti era cliente habitual del restaurante que tienen unos amigos en San Sebastián y siempre pedía este postre [jugo de naranja, helado de vainilla y Grand Marnier." explica. El Barça y la gastronomía son sus dos grandes pasiones. A lo largo de su vida ha podido aprender de algunos de los mejores chefs, como Paco Pérez o Martín Berasategui, hasta encontrar un local en Poblenou donde poder hacer realidad el proyecto que siempre había soñado.

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