Las lluvias obstinadas de las últimas semanas han reavivado magníficos saltos de agua que no rayaban desde hacía años y también han rellenado y puesto al máximo de capacidad embalses, como Sau y Susqueda y, muy especialmente, el de Darnius, en el Alt Empordà, hasta hace poco el más sediento de todos. El agua caída con generosidad ha vuelto a dibujar ríos y rieras llenas con una vitalidad que todavía perdura. Hagamos un repaso a algunos saltos de agua, la mayoría efímeros, que todavía se podrán visitar durante algunos días. Estos fenómenos naturales se producen por ríos o rieras que chocan con un desnivel, con una herida antigua del terreno donde la roca dura resiste y el adobe cede. Cuando el caudal crece, como en los últimos días, el salto se revela con toda su fuerza y ​​belleza.

Escribir sobre Caldes de Malavella da un poco de respeto porque ya "han escrito" textos sobre este municipio grandes escritores como Joaquim Carbó, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, y hace pocos años Rafael Nadal (El hijo del italiano), entre otros muchos. En el propio Caldes, en la calle, se pueden leer algunos fragmentos de textos de estos autores. Recojo éste, de Palau i Fabre: “Antes de casarse con mi padre, mi madre ya iba a Caldes a tomar las aguas, porque estaba mal del hígado. Más adelante fuimos toda la familia. Nos instalamos en el Balneario Prats. una fiesta en el edificio del Vichy. Era una especie de baile de disfraces en la que se producían unas situaciones muy atrevidas, teniendo en cuenta la época.

"Nos tomaron por tontos cuando abrimos el estudio en el barrio del Rec", me dice Lluís Jubert, diseñador gráfico igualadino que a finales de los noventa, con el pintor Ramon Enrich, adquirió y rehabilitó la vieja curtiduría de Cal Segall, una de las más antiguas de Igualada, para instalar el despacho. Ahora es un espacio de cotrabajo (eso que lo llaman coworking), Espacios del Rec. "Muchas de las curtidurías y edificios industriales llevaban años vacíos. Había, como por ejemplo, algunas curtidurías en funcionamiento", me dice Lluís. Estamos en la planta sótano de Cal Segall, donde se abonaban las pieles. El espacio conserva la estructura original de bóvedas. Nos encontramos en una cota inferior a la acequia: así podía llegar el agua de este canal de agua a cielo abierto que pasa justo al lado.

Arte románico, naturaleza y aguas termales hacen un combinado imbatible en Caldes de Boí. Ahora bien, de estos tres elementos, lo primero que atrajo a visitantes al valle fueron las aguas. Familias de la burguesía barcelonesa empezaron a frecuentar Caldes de Boí cuando las iglesias románicas del valle aún no eran Patrimonio Mundial –ni interesaban mucho– y no había jeeps que subieran montaña arriba con turistas de todo el planeta. Esto ocurría cuando no había automóviles, o eran muy escasos. Barceloneses acomodados iban hasta Pont de Suert en coche de línea y después, por un camino de tierra, con un burro, y un montón de paquetes, subían hasta Caldes, donde se instalaban un montón de días –en algunas ocasiones con criada incluso–, a "tomar las aguas" ya hacer cuidados y reposo. Estaban una quincena, una novena (nueve días) o más.

Hay días que me levanto muy temprano para trabajar, y me pregunto quién está trabajando cuando todavía está oscuro. Hoy he conocido a unos que "se ponen" a las cinco y media. A esa hora salen de su tienda y van a la fuente de agua termal que hay frente a la iglesia de Caldes de Montbui, con una carretilla de mano y tres garrafas especiales para agua caliente (más gruesas). Cuando llegan de nuevo a la tienda, con las garrafas llenas, cambian el agua a los garbanzos que estaban en remojo toda la noche –vierten el agua termal que han traído– y ponen la olla en el fuego. Hacen lo mismo con judías.

En todo el país hay un montón de vestigios de acequias antiguas. El vicense Xavier Cervera se ha dedicado a encontrar las trazas de la llamada acequia del Marquès, con motivo de los 75 años de Aigües Vic. Ahora puede dibujar con extrema precisión su recorrido en el mapa, y lo reconoce a distancia, sobre todo porque las hileras de árboles y cañas son el mejor indicativo.

El Ter es uno de los ríos más "trabajadores" del país. Sólo en el Ter Mitjà (de Ripoll al pantano de Sau) se cuentan 35 fábricas. ¿Todas han dejado de funcionar? Al verlas sin nadie puede parecer sí, pero la respuesta es: no. Ya no transforman algodón en hilo –como hicieron casi todas– con la fuerza del agua, pero con las mismas turbinas hacen electricidad.

«Cuando era pequeño, desde Xerta, íbamos río arriba, hasta aquí. Era una caminata de las más habituales. Por Pascua comíamos la mona, y por Jueves Jarder (Dijous Gras), la fogasseta (bocadillo hecho con pan redondo, relleno de tortilla, salchicha, alcachofa y ajos tiernos)». Estamos delante del azud de Xerta, y Roger Aviñó, alcalde de la villa, recuerda algunos de los buenos momentos que pasaba con la familia y los amigos.

Alimentado por la acequia de Puigcerdà –también conocida como Canal Internacional–, que toma el agua del río Querol, el lago de la capital de la Cerdanya ha sido una gran reserva de agua, esencial para el regadío y para la limpieza de las acequias y las cloacas del municipio. De todas formas, estas funciones se han convertido en secundarias: el lago es cada vez más, digamos, decorativo.

Estopanyà (en castellano todo siempre es más largo: Estopiñán del Castillo) es un bonito pueblo de la Franja de Poniente en el que residen poco menos de un centenar de personas. Paseando sientes hablar más catalán que en Barcelona. Es bastante concurrido porque es uno de los puntos de partida de una visita que se ha hecho muy popular, la de "la muralla china de Finestres", situada junto al pantano de Canelles y del pueblo abandonado de Finestres. Esta aldea quedó abandonada a mediados de los años cincuenta del siglo XX. La construcción del pantano inundó sus tierras más fértiles y cerró las comunicaciones que, a través del río, tenía con sus pueblos vecinos. "Cuando me piden por dónde se va a la muralla china yo les respondo que deben hacer 13.000 kilómetros", me dice Benjamín Vallmanya, de Estopanyà. "Aquí siempre hemos llamado «Las rocas de la villa» o «Los dientes de Ventanas»".

Este país está lleno de capillas que se llenan de polvo y de telarañas y son un paraíso para los ratones. Algunos abren sólo un día al año, por su festividad. Y hay quien ninguno. Está bien que las capillas vacías tengan un uso. Y si no es un uso de carácter religioso, no ocurre nada.

Qué buena vista que tengo del Empordanet, desde la torre del agua de Can Mario. Estoy en Palafrugell, el pueblo donde nació el prolífico escritor –y lo describió con todo detalle– Josep Pla, que es quien popularizó el nombre del Empordanet.

"El agua era un elemento fundamental en los Munts, para irrigar los jardines, para los animales, para los baños, para lavarse, y para vivir, claro", me dice Josep Anton Remolà, conservador del MNAT (Museo Nacional Arqueológico de Tarragona), que conoce Els Munts (Altafulla) como la palma de su mano: va. Esta villa romana se encuentra junto al mar, pero lo que necesitaba para "funcionar" no era agua del mar, sino agua dulce. ¡Y mucha!

Siempre he dicho acequia, con e abierta. Pero se escribeacequia, porque la gran mayoría del dominio lingüístico, y especialmente donde hay acequias, lo pronuncian con e cerrada. Yo pensaba que riego venía deregar. Y por eso me extrañaba que se escribiera riego y no riego. Pero resulta que la palabra riego (de origen prerromano, con el mismo significado que actualmente, canal o acequia) se escribe así, con c (la palabrariego hace referencia al riego o al sistema de riego).

Va bien que el agua venga de distintas procedencias. Por si alguna falla. Es lo que ocurre en Sabadell, que recibe agua de las cuencas internas de Cataluña (de los embalses del Ter y del Llobregat), de minas y pozos... ¡y también de Barcelona! Sí, sí: hay una tubería que nace en la carretera de las Aigües (Barcelona) y lleva agua a la ciudad vallesana.

Una de las cosas que más me llaman la atención del Ter, el río más largo de los que integran las llamadas cuencas internas, es el repentino cambio de rumbo con respecto a la Plana de Vic. Algo más arriba de Vic, abandona la dirección norte-sur que tiene desde su nacimiento, en Ulldeter, para adoptar la de oeste-este. ¡Parece que le tocaría desembocar en Barcelona, o en el área metropolitana y, en cambio, lo hace en el Empordà! El agua tiene esos misterios. Gracias a este cambio de dirección varias comarcas gerundenses disfrutan del Ter. Y, cómo no, lo aprovechan.

En prácticamente todas las visitas que he hecho hasta ahora de esta serie de reportajes sobre nuestro patrimonio de agua dulce, me ha cautivado el ingenio de los catalanes para aprovechar el agua. La que hago en Torrelavit no es una excepción. "El Riudebitlles es uno de los afluentes del Anoia que nace de la confluencia de aguas que se produce en La Laguna que siempre se ha aprovechado mucho", me dice Carla Coca, técnica de turismo del Consorcio de Promoción Turística del Penedès y del Ayuntamiento de Torrelavit. "Si ha bajado de forma constante, por poca agua que haya traído, se ha sacado partido", remacha Daniel González Caldito, director de Anoia Patrimoni, empresa que realiza las visitas que ofrece el Centro de Interpretación del Agua de Torrelavit.

Hay un montón de esculturas en rotondas, áreas de servicio... que no dicen nada (para ser benevolentes). Están colocadas para llenar un espacio vacío, o para satisfacer algún compromiso. No es el caso de la que se encuentra en el aparcamiento de coches situado junto al desfiladero de Collegats (justo antes del túnel, en el lado norte). Es una escultura de grandes dimensiones, con dos almadieros –el colista y el delantero–, hechos de hierro, sobre un tronco.

Sí, por la acequia Comtal sigue bajando agua. Lo que más me sorprende es que se ve limpísima. Va a cierta velocidad –lo que hace que su sonido sea claro (incluso ahora que la maquinaria del soterramiento de la línea R2 de tren trabaja a todo trapo)–. Si concentro la mirada en el agua puedo imaginarme que es de un río del Pirineo, de aquellos que me invitan a bañarme (pero cuando pongo los pies ya no tanto). Ahora bien, si levanto la mirada, el contraste es enorme. Estoy en Montcada i Reixac, en el barrio de Can Sant Joan, urbanizado a partir de los años 20 del siglo XX tanto por los trabajadores del ferrocarril como por los de la fábrica de cemento Asland. Sí, la de "legando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado, directo a Barcelona", que descabezó la colina de Montcada para extraer piedra caliza y hacer cemento.

Las condiciones de trabajo de quienes hacían la presa y la central hidroeléctrica de Camarasa eran de lo más duras. Para intentar mejorarlas, se creó un sindicato. Reconocido al principio por la empresa, logró ganancias, como el cobro de quince días por despido. Un día, en la entrada de la obra, la empresa, inquieta por la fuerza del sindicato, pidió a la Guardia Civil el registro de los trabajadores. Éstos se negaron, e iniciaron una huelga que pedía el fin de los cacheos y aumento de sueldo, pero pronto incluyó como principal reivindicación la jornada laboral de ocho horas. La huelga duró casi mes y medio, gracias al apoyo de la CNT. Con el dinero que se recogía de afiliados y simpatizantes, los huelguistas camarasinos cocinaban cada día un rancho que les permitía subsistir. La lucha se extendió y llegó a Barcelona. Pasó a dirigirse a La Canadiense (nombre con el que se conocía la Barcelona Traction Light and Power, de la que formaba parte Riegos y Fuerza del Ebro, la empresa constructora de la toma de Camarasa). En enero de 1919 se había convocado una huelga en Barcelona, que se abortó por una fuerte represión y llevó a prisión a Salvador Seguí, entre otros instigadores. Pero en febrero se reanudó la protesta, llamada de La Canadiense, que logró la publicación de un decreto que establecía la jornada laboral de ocho horas para todos los trabajadores del país. Gracias, pues, a la chispa de Camarasa se logró la jornada de ocho horas.