Entrevisto al elaborador Álvaro Palacios en el restaurante Marejol de Vilanova y la Geltrú un viernes por la noche. Unas horas después, comerá acompañado de la gente que quiere compartir sus vinos en una cena antológica, tanto por los platos como por los vinos que se sirven. Álvaro se expresa en castellano y en catalán a la vez. Lleva muchos años viviendo en Gratallops, y conoce la lengua y le gusta. Dice que tiene trabajadores en la bodega que han hecho castells, y se interesa por la colla castellera de Vilanova, los Bordegassos.

Entrevisto a la elaboradora Sandra Doix (Poboleda, 1984), de la bodega homónima de Poboleda (DOQ Priorat) en la feria Barcelona Wine Week, y la fotografiamos en Poboleda, en sus viñedos. Sandra saca al mercado un volumen de 12.000 botellas, con seis referencias diferentes, y es una de las bodegas de la DOQ Priorat que está en fase de crecimiento.

"Cuando creces yendo a buscar tomates con el abuelo, lo haces también con unos valores y una identidad gastronómica". Martí Mestre Domènech es un joven cocinero formado en la Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, en Italia, que ha tenido la suerte de tener escuela en casa, en el Priorat. "Que el otro abuelo y mamá estuvieran al frente del Hotel Hostal Sport me despertó definitivamente la curiosidad por la gastronomía". Hoy, junto a su colega Andrea Picchione, a quien conoció en las aulas de la universidad del movimiento slow food, hacen de cocineros nómadas; viajan al lugar, lo leen, lo comprenden, y después lo cocinan de la forma más honesta y sincera, con "minimalismo contundente", matiza. En la universidad aprendió que "la gastronomía lo es todo porque hemos evolucionado a través de la comida". Y añade: "Cocinar es tomar conciencia del mundo en el que vivimos; es un proceso de transformación de alimentos que comienza con un tubérculo".

"El cambio climático se traduce en más horas de sol y calor y menos lluvia. Si es persistente y los estudios científicos son precisos, seguramente uno de los grandes revulsivos que puede haber en el Priorat es el auge de los blancos. Plantaremos variedades más adaptadas. Y, en este escenario, parece que las blancas tienen cada vez más presencia y atractivo", reflejo. Cree que podrían llegar a representar entre un 30% y un 40% en los próximos 20 años. "Las variedades blancas sobre suelos de pizarra tienen un muy buen comportamiento. Plantadas en altura, con un pH bajo, dan vinos con estructura y mineralidad", comenta el enólogo Jordi Vidal de La Conreria de Scala Dei. Primera Vinya, 100% garnacha blanca, es un Vino de Vila que ha dado el salto a Vinya Clasificada por las virtudes excepcionales del lugar de origen, coronando una colina. Hace casi veinte años abrió el camino de los blancos con Les Brugueres. Es consciente de todos los retos que afronta el sector, pero no se achica: "Estamos en una rampa de bajada a nivel mundial, pero la DOQ Priorat, como zona reconocida en todo el mundo, tiene un flotador que nos mantiene o nos hace bajar más lentamente". Vidal piensa que se puede sortear la crisis "si seguimos creando vinos expresivos y con mucha identidad".

"El Priorat es una gran tierra y los blancos tienen una personalidad tan grande como los negros. Es difícil de predecir pero quizás sí que el futuro sea blanco y será bastante diverso, porque hay estilos y perfiles muy diferentes, pero todos son priorados, con un mineral que lo hace salino y largo en boca y una gran capacidad de envejecimiento. Cuando son viejos, son muy especiales". Lo dice el enólogo Joan Sangenís, de la bodega Cal Pla, uno de los históricos de la DOQ Priorat, con viñedos en Porrera. Sede es uno de los blancos más carismáticos de la región, Mas d'en Compte, coupage de garnacha blanca, picapoll blanco y xarel·lo. Se le nota el paso por madera, pero es un clásico que los sumilleres con visión atesoran. "Los blancos tienen alma de tinto, son intensos, singulares y muy gastronómicos. En el Priorat tenemos blancos finos, elaborados a fuego lento: los criamos con inox, botas, ánfora... Lo embotellamos a los 10 meses y el vino va ganando y ganando", comenta el enólogo Albert Jané, con el enólogo Albert Jané, con Ritmo, 2016 y 2023, un monovarietal de viñas viejas y "bonitas" –lo dice en la etiqueta– de garnacha blanca sobre pizarra. Con los años, el vino alcanza una madurez elegante, profunda y equilibrada. "La cariñena blanca hace sonreír al Rocafosca 2024, le da frescura al coupage con garnacha blanca", matiza Gisela Mira, responsable comercial de Costers del Priorat, en el Molar. "Antes la elaborábamos con piedra chimenea, pero la cariñena blanca hace el vino más vibrante. Prevemos que habrá un boom en el Priorat ahora que la normativa lo ampara", afirma. "Hay poco viñedo viejo de variedades blancas, pero se han plantado muchas en los últimos años porque sabemos que el vino es muy bueno y el catálogo de variedades permitidas, amplio", constata Meritxell Pallejà, viticultora y enóloga en Gratallops.

El sueño de la enóloga Ester Nin es que "el Priorat sea la primera denominación de origen calificada biodinámica del mundo", afirmó ante el público asistente a la cata de la bodega organizada por Blai Rosés dentro de la programación del Festival Terrer en el monasterio de Escaladei. Nin sostiene que también habría querido para el Priorat que fuera la primera ecológica del mundo, hecho que ha conseguido la DO Penedès. "Y me alegro también por el Penedès, porque yo hago vinos en las dos denominaciones de origen; en el Penedès, porque es de dónde proviene mi familia, y en el Priorat, donde me establecí en el 2001", relata Nin, que cree que el vino, en general en el mundo, no vive uno de sus mejores momentos.

Borja Franco (Barcelona, ​​1988) terminó el grado de periodismo en el 2010, y desde entonces había realizado documentales de temática social, que era la especialidad que le gustaba. No lo hacía siempre –todo el mundo ya sabe que el oficio es irregular–, y lo combinaba con trabajos en fundaciones dedicadas a la integración de menores migrantes. Y todo esto lo hacía mientras albergaba el sueño de ir a vivir algún día al Priorat, porque desde que le conoció soñó con hacerlo. Tendría una casa, un trabajo y una familia. Hoy, explica sonriendo, ya lo ha logrado.

Esta es la historia del milagro del vino en el Priorat, sin embargo. Los días 2, 3 y 4 de mayo se celebra en Falset el pistoletazo de salida de la treintena edición de la Feria del Vino, que durante todo el mes seguirá organizando catas por las diferentes bodegas del Priorat. El cumpleaños llega en un contexto bastante complicado: el consumo de vino disminuye –los jóvenes no beben– y la sequía, que se ha ido, pero todo el mundo tiene claro que volverá, ha reducido la cosecha de uva en un 35%. A esta realidad, solo le faltan las amenazas de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, que complicarán la exportación de vino a Estados Unidos, uno de los países donde más vinos (y más caros) envía al Priorat. Sin embargo, treinta años después de la primera Feria del Vino de Falset es una buena oportunidad para mirar atrás y hacer balance. El ARA ha hablado con algunas de las personas que hace más de treinta años creyeron que la comarca tenía una oportunidad que no podía dejarse escapar y que lo apostaron todo por el viñedo, que sólo puede crecer en esta orografía de pendientes complicadas y dominada por la pizarra autóctona. "Lo ocurrido en el Priorat no podría ocurrir en ningún otro lugar", asegura el enólogo y viticultor René Barbier, casi cuarenta años después de haber adquirido su primera finca en la comarca, de la que sólo tiene palabras de amor. "En el Priorat hay una inteligencia fuera de lo común", asegura.

El enólogo Albert Costa y la directora de la bodega Vall Llach, Isa Serra, confirman que preparan dos nuevas líneas de producción, alternativas a las que realizan en la bodega Vall Llach. Estarán situadas ambas en otra finca llamada Horta Colomer, en la misma población de Porrera, donde producirán vinos con menor graduación alcohólica, y también tiene kombutxa, que llevará el nombre de La Forastera. En l'Horta Colomer tienen viñedos plantados, de la variedad garnacha, una huerta, una granja de gansos y un espacio de recreo. Todo en medio de Porrera, a pocos pasos de la plaza de la población, y con el río Cortiella, que ahora tiene caudal, pasando por el lado.

Llego a Porrera un viernes por la tarde con un cielo nublado que aún da más belleza a la población de casas acurrucadas a ambos lados del río Cortiella. Subo la carretera en dirección a Cornudella del Montsant, para tomar un desvío que indica en un letrero el nombre de la bodega Marco Abella. Desde las mismas puertas de la bodega, se despliega el Priorat en su esencia: viñedos en bancales entre el cielo y la tierra. Un paisaje tan querido y tan salvaje a la vez, cualidades que no están separadas sino unidas. Entrevisto a Olivia Bayés (Vic, 1972) en la bodega, frente a una ventana desde la que se ven los viñedos que cultivan. Al lado de la ventana hay un cuadro, de grandes dimensiones, del pintor traspasado Josep Guinovart, amigo de la familia de David Marco, pareja de Olivia. La bodega Marco Abella (nombres del abuelo de David) celebra este año veinte años haciendo vinos en la denominación de origen calificada Priorat.

Visito a Silvia Puig un viernes en Gratallops, donde tiene su bodega, de nombre En Números Rojos (DOQ Priorat), que ocupa la sede de la antigua cooperativa de la población desde 2017. Elabora nueve referencias de vino, bajo los nombres En números rojos y Ay, ay, ay, este último como vino joven. En cuanto entro observo las ilustraciones en acuarela de la enóloga, que están en las paredes, sobre la mesa de cata, en forma de ahorros, y en cada una de las cajas de vinos que vende. De hecho, ella misma es la autora de las etiquetas de sus vinos. Silvia es muy inquieta, y apasionada en todo lo que hace. Tanto te habla de vinos como de literatura como de música. Sabe un nido, y me dice que en Poboleda, donde vive, le decían que se parecía a la escritora Empar Moliner. Un día la conoció, y congeniaron. Ahora incluso en su bodega de Gratallops tiene una bota con su nombre. Los vinos que elabora, que vende la mitad de su producción en Cataluña, tienen un precio que está en torno a cuarenta y cinco euros, excepto uno, el expresivo Ay, ay, ay, que se mueve alrededor de los veinte. Está nominada como mejor mujer viticultora en los premios Isabel Mijares para Mujeres del Vino 2025, que se darán a conocer hoy, el primer día del Barcelona Wine Week, en Fira Barcelona.

El origen del vino de la DOC Priorat clava las raíces en la época ibera, pero fueron los monjes cartujos quienes implementaron unos conocimientos y técnicas de la viticultura que arraigaron con fuerza y ​​que han evolucionado a lo largo de los siglos. Los dominios de la Cartuja configuraron el llamado Priorat histórico, que hoy coincide con la región vitivinícola de la DOQ Priorat.

Los rosados ​​no llegan a ser ni los de la discordia. Nadie se discute ni poco ni mucho por su culpa porque a menudo nadie los elige ni piensa en ello. Más bien son los refrescantes vinos, los que se toman como aperitivo antes de abrir los vinos importantes. El mundo se divide en más de dos opciones, no sólo de blancos y negros. Actualmente, bodegas de prestigio las reivindican y apuestan a pesar de que al mismo tiempo reconocen que no serán las más vendidas, porque quien gana la partida en ventas siguen siendo sólo unas: las negras. Sin embargo, hay cambios en el mundo del vino. Algunos sumilleres empiezan a decir que los vinos tintos ya no son los más consumidos, que la gente tiene una nueva mirada. Y probablemente por eso hay bodegas como Clos Mogador, que ha producido por primera vez un rosado, el Gratallops (DOQ Priorat), hecho con variedades blancas y tintas, y con una crianza en tina de madera grande, de dos mil litros, donde pasa veinte meses "para darle complejidad y bajar la fruta, como hace el champán francés", explica René Barbier, que añade que ha recibido la puntuación más alta por un vino en la guía Decanter, 98 puntos, y lo ha recibido por este vino rosado. Y más: ninguno de sus vinos pasa tantos meses en madera como este rosado, y la frase la subraya para explicar la importancia que da al nuevo vino.

La historia de la bodega Clos Galena es una historia de amor, labrada con esfuerzo y superación. Todo empezó en 1999 cuando el farmacéutico y enólogo Miguel Pérez deseó hacer vinos en el Priorat. El deseo le inculcó a un equipo de entusiastas que le acompañaron desde el inicio: el enólogo Toni Coca, y su esposa, Merche Dalmau, así que en el 2002 ya ponían en el mercado el primer vino. En el 2013 moría por culpa de un cáncer cuando tenía 49 años, y Merche se colocaba a la cabeza para continuar con todo lo que su marido se había propuesto. Hoy, veinticinco años después, junto con Merche, hay una de sus tres hijas, Cristina Pérez y, como siempre, desde el inicio, el propio enólogo y Enric Amorós, en los viñedos como responsable de viticultura. Para celebrar que les mueve a todos el mismo entusiasmo por hacer vinos prodigiosos, elaborados con agricultura ecológica, la bodega acaba de sacar al mercado el vino Clos Galena. 25 años de un sueño 2022, una edición limitada de tan sólo 1.398 botellas, elaborado con un coupage de las variedades garnacha, cariñena, syrah y cabernet sauvignon.

Rafel Domènech Jordà (76 años) está sentado en las mesas del vestíbulo del Hostal Sport de Falset (c. Miquel Barceló, 6) y saluda a los que van entrando para comer. Es el mediodía de un día entre semana, y él lleva horas trabajando. Ahora está repasando lo que tiene apuntado en su libreta de números. En el comedor interior, en un salón amplio, luminoso, las mesas están vestidas con servilletas de cuadritos de colores distintos. Hemos pedido para almorzar una de las mesas que tocan en los grandes ventanales, por donde se filtra la luz de Falset tamizada por la vegetación de los jardines del Hostal Sport. La camarera nos comenta que son las más solicitadas del restaurante.

Se llama El Paso del Estudiante, cuesta 38 euros y el viticultor Josep Grau lo ha elaborado con garnacha peluda, cariñena y garnacha blanca en una finca que estaba abandonada desde hacía más de 75 años, así que el bosque se había hecho suyo el sitio. “La finca se remonta al siglo XIX, y está escrita la expresión "El paso del estudiante", que explica la historia popular que se refiere a un niño que pasaba allí mientras se trasladaba desde la Sierra de Almos hasta a Capçanes para ir a la escuela”. Es decir, andaba más de cinco kilómetros a pie. “¡El interés que debía tener por hacerlo cada día!”, explica Josep Grau. Lo hace en una cata de vinos que ha tenido lugar en el restaurante Coure y en el que ha presentado gran parte de los vinos que le han dado reconocimiento entre sumilleres, prescriptores y amantes del vino.

El vino Cartuja de 1974 es el modelo para los vinos actuales después de mil y una modas y tendencias que han sacudido durante una cincuentena de años el mundo del vino. Ésta es la gran afirmación que el enólogo Ricard Rofes declaró en la celebración del vino que ha cumplido cincuenta años de las Bodegas Scala Dei, el primero que se embotelló en el mismo origen y el más antiguo del Priorat. Las Bodegas Scala Dei están adscritas a la Denominación de Origen Calificada Priorat, y cuentan con la participación en el accionariado empresarial de Raventós Codorníu. El aniversario lo celebraron los propietarios en la misma cartuja de Scala Dei, el pasado viernes, rodeados de autoridades y también de prescriptores y entendidos en el mundo del vino.

“Mostramos la austeridad y la dureza del territorio, la necesidad de conocer el lugar. Es una portada en blanco que invita al silencio, a contemplar, a distraerse delante del paisaje, la música, el vino y el Priorat”. Nace Terrero Mgz, una revista impresa, de periodicidad anual, que quiere narrar el devenir del Festival Terrer. El diseñador Gerard Joan, artífice del diseño gráfico, contextualiza su forma: “Hay que resaltar principalmente los acabados. La revista es un apéndice del festival y por eso no tiene una imagen nueva y se articula a través de la E icónica que identifica al Terrer, simulando un pentagrama y la orografía”. Echado de 4.000 ejemplares y sensación de que no todo está perdido en el periodismo. El papel sostiene la magia de un territorio que hoy agoniza por la falta de lluvia y el expolio del río Siurana. Es una cuidada edición que distingue elocuentemente los contenidos con papeles y acabados diferentes.

Adrià y Marc Pérez son los primos del Priorat que un día del 2007 decidieron hacer vinos, y dirigirlos especialmente a la gente joven. Buscaron un nombre divertido, Las Cousins, en francés, sí, y sobre todo diseñaron una etiqueta rompedora, que alarga la figura de ambos, siempre juntos, siempre jugando. Entrevisto a Adrià Pérez (1976) una tarde de septiembre, en plena vendimia, en la cooperativa de Porrera, preciosa, con pasillos y pasillos subterráneos, donde hacen y guardan los vinos que elaboran, Les Cousins, y también los Cims de Porrera. Al ser uno de los días de septiembre que ha llovido en el Priorat (¡oh, milagro!), Adrià está dentro de la bodega, con las uvas que llevan días vendimiadas desde finales de agosto. Ahora bien, pocos días después, el panorama cambia. El pasado jueves se declaró un incendio muy cerca de sus viñedos de Porrera, y el viernes no pudieron vendimiarlos.

El día en que dos amigos decidieron hacer vinos en Porrera, los astros, el sol, la tierra, el mar y el amor se alineaban cogidos de la mano. Era en 1997 cuando el notario Enric Costa y el cantante Lluís Llach abrían la bodega en medio de la población del Priorat y empezaban a hacer vinos con una enóloga que empujaba el buen destino de la bodega, Sara Pérez.