La guía Michelin nació en 1900 con un propósito empresarial que la mayoría hoy en día ha olvidado: conseguir vender más neumáticos. ¿Cómo era posible casar cocina con automovilismo? Los hermanos André y Edouard Michelin habían fundado once años atrás en Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, la empresa animados por la previsión positiva de la industria automovilística. Pero entonces había en el mercado francés menos de 3.000 vehículos y la mayoría se concentraban en las ciudades. ¿Cómo conseguir que la gente gastara y pinchara los neumáticos y pudieran vender otros nuevos? Fue así como se impulsó una guía, primero gratuita, con mapas incluidos con muchos restaurantes recomendados con la intención de que los propietarios de coches recorrieran el país.

El 25 de junio de 2025 un catalán hizo historia. Pasó de no tener ninguna estrella Michelin en tener tres de golpe. Y lo hizo con un restaurante llamado Somni, ubicado en West Hollywood, en Los Ángeles, que apenas llevaba siete meses abierto. La ciudad californiana nunca tuvo un restaurante con la máxima distinción. Nadie con pasaporte español lo había logrado más allá de la frontera. Todo esto le ocurrió a un cocinero con nombre vasco de la calle Sicília de Barcelona. "Yo soy un chaval de Arc de Triomf que me he encontrado en Los Ángeles dando comida a Tom Hanks", decía. Ésta es la historia de Aitor Zabala (Barcelona, ​​1979) y de cómo ha hecho su sueño realidad.

En Portbou, el último pueblo de la Costa Brava antes de atravesar la frontera con la Catalunya del Nord, sobresale una de las propuestas gastronómicas de alta cocina más singulares y estimulantes de las comarcas gerundenses. Es el Voramar, un pequeño restaurante muy bien cuidado, junto al mar, gestionado al completo por la familia Jamàs i Garbí, que este 2025 ha ganado su primera estrella Michelin. Un reconocimiento que esta misma semana han revalidado para 2026, consolidándose en la primera línea del mapa gourmet catalán. Por todo ello, han sido uno de los premiados en los nuevos galardones del ARA Girona, bautizados como los 25 gerundenses que han marcado en el 2025, entregados el pasado 12 de noviembre.

No hace tantos años los cocineros se enteraban de que habían ganado una estrella Michelin porque les llamaba un periodista o directamente se lo encontraban publicado en el diario. Ahora el evento, que celebra el 125 aniversario de la publicación, es un espectáculo con alfombra roja, luces, escenario, parlamentos de políticos y muchos sponsors. Signo de nuestro tiempo. En este contexto se repartieron en Málaga las preciadas estrellas Michelin el martes por la noche, en las que en varias ocasiones se repitió la idea de que "una estrella te cambia la vida".

Es una mañana de verano, del verano que acaba, y los hermanos gemelos Joan y Màrius Jordà (37 años) están preparando el menú de los dos restaurantes que dirigen dentro del Hotel Empòrium (c/ Santa Clara, 31, de Castelló d'Empúries), donde trabajan también sus padres. Los hermanos pueden pasar fácilmente de un restaurante a otro porque les separa una pared. Al ser dos, y bien avenidos, se reparten los trabajos. De hecho, los clientes que no saben que son gemelos univitelinos llegan a pensar que la propia persona lo hace todo. El Hotel Empòrium acaba de cumplir sesenta años, y sus dos restaurantes están en plena forma: desde el pasado noviembre, el informal, el Bistrot 1965, tiene una estrella verde y un reconocimiento Bib Gourmand, que significa que está reconocido por tener una buena relación calidad-precio (cuesta 40 euros). Para continuar, el Empòrium, con dos menús de degustación, tiene una estrella roja desde el 2016 y otra verde desde el 2023. Los cocineros tenían 27 años cuando recibieron el primer reconocimiento estelar de la guía francesa.

El restaurante Aürt, del cocinero Artur Martínez, ubicado en el Hotel Hilton Diagonal Mar, se encuentra en un gran momento de forma seis años después de su apertura. Por eso el chef de Terrassa ha tomado la decisión arriesgada de trasladarlo a una ubicación más céntrica para buscar "un escenario más acorde con la propuesta gastronómica", en un entorno "propicio para una experiencia más inmersiva, íntima y confortable".

Barcelona es la decimoquinta ciudad del mundo con más estrellas Michelin, según datos de la misma guía obtenidos por la Agencia Catalana de Noticias ya con la actualización de 2025 para la mayoría de países. La capital catalana suma 39, en un ranking encabezado por Tokio (220) y París (157). La ciudad francesa es la líder en Europa y Barcelona es la tercera del continente –también por detrás de Londres (103)–, situándose primera del Estado, seguida de Madrid (37). Además, Hermanos Torres, Lasarte, Disfrutar y ABAC impulsan la ciudad en la séptima posición del planeta en número de triestrellados, con 4 de un total de 148. Según la Academia Catalana de Gastronomía, una " cultura gastronómica impregnada en todas partes" y el impacto del chef Ferran Adrià explican las cifras.

La Guía Michelin ha celebrado la gala anual en la que presenta cuáles son los nuevos restaurantes que ha decidido incluir en su selecta lista. El evento se hacía en Murcia, tomando el relevo en la ciudad de Barcelona, ​​que acogió la gala el pasado año. Pero, aunque no se hacía en Cataluña, ha sido un buen año para la cocina de nuestra casa, que ha recogido un montón de estrellas. Nueve primeras entradas que han quedado bien repartidas por todo el territorio.

El famoso coctelero Javier de las Muelas suele explicar que los restaurantes son platós en los que se ruedan escenas de la vida de la gente. Siempre he pensado que uno de los motivos por los que la gente ama la restauración es porque es en lugares así donde han vivido momentos felices: la primera cita con quien sería su compañero de vida o han celebrado los años redondos de la abuela . Un día quizá la abuela no esté, pero iremos a ese lugar y pensaremos en la cara que dio cuando le dieron el ramo inmenso de flores. Hay establecimientos que por su tipología son como imanes para celebraciones, sobre todo porque son restaurantes de categoría e implican un esfuerzo económico. Un rincón que estamos dispuestos a gastar porque la efeméride lo vale. Yo hacía tiempo que tenía un lugar así en mente, sólo necesitaba la celebración. El sitio era Las Coles y "la excusa" fue mi cumpleaños.

Carmeta Torrents (Barcelona, ​​1988) es una torrentada de energía. Si ha tenido la suerte de comer en Hisop, el restaurante de Oriol Ivern ubicado en el pasaje Marimon de Barcelona, ​​seguro que le habrá llamado la atención. Es cercana y eficaz. Divertida y correcta. Una cabeza de sala que ha roto el molde. Su estilo es único y contagioso, seguramente por eso los responsables del premio de sala revelación que se da cada año en el congreso gastronómico de Madrid Fusión consideraron que debía ser una de las finalistas para recibir el galardón. ¿Y qué hizo Carmeta Torrents cuando lo supo? Decidir que el reconocimiento era también para sus compañeras de sala en Hisop, Sophie Glossin y Paula García. En la lista de finalistas todo eran fotos de personas solas, menos ellas tres. "Tendemos al individualismo, pero sin ellas no nos habrían reconocido", manifiesta.

La Bodega de Can Roca, la Osteria Francescana y el Noma. Durante mucho tiempo han sido la Santísima Trinidad de los mejores restaurantes del mundo. Tanto, que los encargados de hacer el ranking de The Wolrd's 50 Best les crearon una categoría honorífica aparte para dejar sitio a los que venían, al igual que los pretendientes esperan tras unos matorrales en la canción Estimado, de Manel. De los tres restaurantes, el Noma es el que ha vivido cambios más profundos, y afronta ahora mismo por decisión propia una metamorfosis que no han terminado de concretar. ¿De verdad han decidido cerrar o será un mero cambio de piel? ¿Vale la pena que corremos a comer antes de que sea demasiado tarde, no sea que nos pase como con El Bulli? Viajamos a Copenhague para buscar respuestas.

Victoriano Porto Canosa (Negreira, La Coruña, 1964) fue la persona más joven en entrar en la Guía Michelin como inspector. Tenía justo 23 años. Ahora se ha retirado después de 36 años yendo a los mejores restaurantes. Pero no se ha jubilado del todo, sino que asesora a restaurantes, organiza eventos y da conferencias, como la de la Excellence Congress dedicada a la gastronomía que tiene lugar en Valencia, desde donde concede esta entrevista al ARA. Dice que es su primera conferencia. Y uno de las primeras entrevistas que da, ya que su oficio hasta ahora requería sobre todo discreción.

El mundialmente famoso restaurante danés Noma, que tiene tres estrellas Michelin y fue considerado el mejor del mundo en 2010, 2011, 2012, 2014 y 2021 por la revista Restaurant, cerrará a finales del 2024. Lo ha explicado su chef, René Redzepi, a The New York Times, donde ha descrito la situación como "insostenible". Redzepi apunta a los extenuantes horarios y a la intensidad que supone trabajar en un restaurante del más alto nivel como principales motivos de esta decisión. Otros restaurantes de élite también están en este dilema. "Los números para compensar el trabajo de casi 100 empleados de manera justa, manteniendo unos estándares altos, a precios que pueda soportar el mercado, no son viables. Tenemos que repensar completamente el sector", dice Redzepi.