Saturados, presionados y con unos costes que corren el riesgo de ahogarlos. Así se encuentran ahora mismo en Cataluña muchas entidades y empresas, muchas del tercer sector, que se dedican a la recogida selectiva y clasificación de la ropa y textil que depositamos en los contenedores específicos para que se puedan reaprovechar las prendas y los materiales. El problema que tiene acorralado el sector es doble: por un lado, una cantidad ingente y creciente de toneladas de ropa y tejidos que complica la gestión en las plantas de todo el país. Por otro lado, el colapso de ropa de segunda mano que existe también en los mercados internacionales donde hasta ahora encontraba salida el material previamente elegido aquí. Si no pueden venderlo, los costes de gestión para estas empresas de inserción se vuelven inasumibles.

En un almacén en las afueras de Sabadell, decenas de trabajadores de la Fundació Formació i Treball se apresuran a clasificar un flujo incesante de ropa usada. Camisas de algodón, vestidos de lentejuelas, jerséis de poliéster, vaqueros infantiles. Cada pieza representa, en teoría, un pequeño gesto solidario y sostenible: una donación por "cerrar el círculo" de la moda rápida.

El sector de la reutilización textil vive un momento crítico, tal y como destapa la investigación publicada hoy por el ARA. Hablamos con Albert Alberich, fundador de la cooperativa social Moda Re- (Cáritas), sobre límites, retos y posibles soluciones. ¿Cómo evitar que el sistema europeo que debe garantizar la reutilización y aprovechamiento de toneladas de ropa, calzado y tejido de todo tipo acabe convertido en un eslabón más de una cadena global de externalización ambiental y social?

La cruzada de Francia contra Shein no se detiene. Al día siguiente de haber iniciado el procedimiento para cerrar la página web de la plataforma china en el territorio francés, el ejecutivo ha lanzado una operación inédita este jueves para detectar la entrada de productos de la plataforma china deultra fast fashion que no cumplen con la normativa europea de seguridad. Los ministros de Comercio, Serge Papin, y de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, se desplazaron a la aduana del aeropuerto de Charles de Gaulle para pedir a los agentes que abrieran los 200.000 paquetes de Shein que llegaron en las últimas horas.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) ha analizado detalladamente los impactos ecológicos de las nuevas tendencias de consumo de la moda. El fast fashion y elultra fast fashion son una preocupación dentro de la organización, según asegura Elisa Tonga, la jefa de la rama de Recursos y Mercados dentro de la División de Industria y Economía de esta agencia de la ONU. Su departamento, de hecho, trabaja para impulsar un uso eficiente de los recursos en todos los sectores industriales, no sólo el textil, y Tonga aporta también su experiencia como ex jefe de Producción y Consumo de la propia PNUMA.

Francia acaba de promulgar una ley sin precedentes para frenar el avance imparable delultra fast fashion, el último estadio del sistema productivo de una moda totalmente secuestrada por el hipercapitalismo. Si hasta ahora la moda se había posicionado como el segundo sector más contaminante del planeta, elultra fast fashion ha logrado demostrar que siempre todo puede empeorar. Se trata sobre todo de marcas chinas, encabezadas por Shein o Temu, que ofrecen un modelo puramente online, que basa su oferta en la detección con algoritmos de las microtendencias de TikTok. El nombre de este modelo productivo se debe a los tiempos récord de producción y venta, ya que mientras Zara necesita de 2 a 4 semanas entre las fases de diseño y venta, Shein lo hace entre 3 y 7 días. Los precios son extremadamente irrisorios, con una rebaja del 30 al 50% respecto a las grandes marcas de confección, gracias a una vulneración extrema de los derechos de los trabajadores. Con una producción ultraacelerada se promueve un consumo fuera medida, ya que Shein pone a la venta 7.200 nuevos productos cada día, frente a los 500 de Zara al mes. Ni que decir tiene que elultra fast fashion comporta una altísima y preocupante huella ambiental y social.

La ropa que se tira en los contenedores de recogida selectiva termina viajando una media de 9.000 kilómetros y mayoritariamente termina en Asia o África. Es la conclusión principal de una investigación efectuada por Greenpeace, que puso dispositivos GPS en varias prendas de estos contenedores y ha realizado un seguimiento durante meses. Un año después, el 92% de las piezas monitorizadas estaban fuera de España.

Maria Gispert ha cosido desde pequeña y empezó cosiendo ropa para las muñecas con las que jugaba. "Mi madre es modista, enseñaba patronaje, costura y labores y yo me añadía, primero para entretenerme y después porque me gustaba", explica. De adolescente aprendió a hacer patrones para hacerse ropa y decidió estudiar diseño de moda y más tarde patronaje y confección. En el libro Volver a coser. Manual práctico para hacerse la ropa (Edicions Sidillà) enseña las técnicas básicas del oficio para poder empezar a confeccionar algunas piezas. El libro incluye cinco patrones base sobre los que dibujar distintas piezas. "Normalmente los libros no explican todo el proceso del patronaje, desde que tienes una hoja en blanco hasta el patrón terminado, sino que son las revistas las que te venden con un patrón hecho que sólo tienes que recortar, y yo quería encontrar un punto medio y que el libro te acompañara de principio a fin", detalla Gispert.

El 24 de abril del 2013 el edificio Rana Plaza –en las afueras de Dacca, la capital de Bangladesh– se hundió en pocos segundos. Los avisos sobre las grietas descubiertas en el inmueble de ocho pisos donde había varios talleres textiles habían sido ignorados. El día anterior se había ordenado a los trabajadores que volvieran al trabajo a pesar del estado alarmante de la estructura. No había sindicados y la amenaza de perder una parte del sueldo los forzó a volver a entrar en las fábricas. El accidente causó la muerte de más de 1.130 personas, a pesar de que según las entidades que diez años después todavía luchan para que se respeten los derechos humanos en la industria del fast fashion se habría podido evitar desde un principio. La tragedia del Rana Plaza no era la primera que se producía en este sector ni fue la última, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo y supusieron un golpe durísimo a la imagen pública de las grandes multinacionales de la moda y las condiciones laborales de sus trabajadores.