En Sant Sadurní d’Anoia y en el Penedès en general todo el mundo sabía que acabaría pasando, pero nadie sabía cuándo. Ya ha llegado el día. La bodega Juvé & Camps, de Sant Sadurní d’Anoia, ha abandonado la denominación de origen Cava para entrar su producción anual de dos millones y medio de espumosos en la marca Corpinnat. Después de dos auditorías exhaustivas en las que Corpinnat ha comprobado que la bodega cumple los requisitos que se exigen para ampararse en ella, Juvé & Camps presentó el pasado miércoles la baja al Consejo Regulador del Cava. "Hemos dado un paso natural, y ha sido una decisión tomada con mucha prudencia", explica la consejera delegada, Meritxell Juvé, que añade que en una empresa en la que se trabaja pensando en el futuro todo está bien pensado. Y lo dice porque los espumosos de Juvé & Camps tienen una crianza de seis y siete años antes de salir al mercado, y porque la bodega es centenaria. "El padre tiene 83 años y está al tanto de todo. De hecho, él mismo dice que no se equivocará con las palabras cava o Corpinnat, porque siempre dice que elabora Juvé & Camps", dice la hija.

Entrevisto al jefe de sala Santi Amigó Castellví (Sant Pau d'Ordal, 1962) el último día de servicio del 2025, el 29 de diciembre. El restaurante Cal Xim hará vacaciones hasta el 7 de enero, cuando volverá a abrir como siempre. Su hermano, Fidel, a la brasa; Santi, en la sala. Justo este mismo mes de enero del 2026 el restaurante cumple cincuenta y dos años, y Santi me dice que tienen cuerda para muchos más. Los padres pusieron en el restaurante Hace falta Xim por el abuelo, que le llamaban Ximet, que se había casado con la abuela Cinta. "Ambos eran viudos por la Guerra Civil y se juntaron; Ximet tenía este local, donde estamos ahora, la abuela Cinta se casó", dice Santi. Mientras vamos hablando, en una de las tres salas del restaurante, los comensales se dirigen a ella para despedirse. Nadie se va sin decirle adiós. Es lo que tiene haber conseguido convertirse en referente de la buena comida y beber en medio del Penedès. Mientras, en el fondo de la sala, su hermano, Fidel Amigó, ha empezado a recoger la brasa. En la cocina, su cuñada, jefe de cocina, Tona Travé, también ultima para hoy.

Llevaban años trabajando, y por fin lo han conseguido. Esta próxima vendimia toda la uva que entrará con el registro de DO Penedès será ecológica. Lo afirma el presidente de la DO, Joan Huguet, justo en los días en que los viticultores se preparan para la vendimia. En total, esta certificación, la primera del mundo para una denominación de origen, implica a ciento treinta bodegas, con un total de 5.400 hectáreas cultivadas con agricultura ecológica. "En el Penedès hay un total de 14.000 hectáreas de viñedo pero están inscritas en otras denominaciones de origen, como son la DO Catalunya, la DO Cava o Corpinnat", dice Huguet. Por reglamento, pues, a partir de esta vendimia, los vinos que quieran entrar dentro de la DO Penedès tendrán que ser ecológicos; si no, quedarán excluidos.

¿Es compatible ser una figura de referencia de la cerveza más conocida de Cataluña con ser un buen consumidor de vino?

La enóloga Mireia Torres, hija de Miguel Torres, de Familia Torres, explica las novedades en las que trabaja la misma semana que la bodega ha anunciado un nuevo director general, Fabrice Ducceschi, que tiene una trayectoria extensa en la dirección de empresas familiares dedicadas al consumo tanto en el Estado como en Portugal y en Francia. Será la primera vez que dirigirá una empresa de vinos y espumosos. Mireia está detrás del proyecto Natureo, los vinos desalcoholizados, que actualmente están en pleno auge. Quizás ayude el hecho de que el consumo de vinos con alcohol decae hasta el punto de que en el 2024 la cifra de consumo mundial (214,2 millones de hectolitros) supuso el nivel más bajo desde 1961.

"Queremos crear un espacio en bodega donde las personas puedan venir a tomar vino o té, donde haya actividad cultural y filosófica, donde el espíritu se sienta tranquilo, abrazado y acompañado". Marina Durany, artista multidisciplinar forjada en el mundo de la música y con dos másteres en flauta travesera, es también maestra en el camino de vivir. Suma mirada y complicidades con el enólogo Gerard Jané, al frente de la bodega Jané Ventura, en El Vendrell. Juntos han plantado la semilla de un proyecto nuevo, basado en las posibilidades de parar y sentir, contemplar, enlazando la cultura del vino con las artes. Un vínculo que la bodega del Penedès reivindica desde sus orígenes. Canto de la tierra bulle una nueva línea de vinos para alimentar cuerpo y alma. Sinceros y honestos, respiran belleza y generosidad. "Cuando no estás especializada en un mundo, puedes abrir más caminos. Te mantienes en el estado de la libertad", dice Durany. Ha creado un traje preciso para la primera referencia del proyecto, una edición limitada y especial del Reserva de la Música, un cava con 48 meses de crianza. Hablan los sarmientos, árboles y pájaros; invocan la paz a través de una ilustración. Botella transparente; la virtud de no esconder nada. 200 botellas que se pueden comprar sólo en bodega.

La Denominación de Origen Penedès es la que tiene mayor tradición de Cataluña. Suma un total de 2.700 años de historia, que se han podido demostrar gracias a los trabajos en el yacimiento de Font de la Canya, en Avinyonet del Penedès, con hallazgos como un busto de la diosa griega de la tierra y la agricultura, Demèter . Esta denominación de origen se extiende a lo largo de una franja del territorio entre el mar y la montaña a medio camino entre Barcelona y Tarragona.

Nos encontramos con el presidente de la bodega Familia Torres, Miguel Torres, en la población de Pacs del Penedès, donde tienen el museo, el restaurante (que es muy recomendable) y donde vive el propio Miguel Torres. La sala principal del restaurante está llena hasta los topes, y nosotros nos dirigimos a un reservado desde donde se ve el jardín, donde en verano se puede comer, y los viñedos de donde sale la uva del vino emblemático Mas La Plana. Miguel Torres elige los vinos que probaremos mientras hablamos, y, para empezar, se decanta por un Chardonnay hecho en Chile. Después pedirá los monovarietales hechos con variedades ancestrales recuperadas. Y justo empezamos a hablar de ese gran proyecto, que él impulsó en los años 80, y me resalta también el papel de su mujer alemana, Waltraud Maczassek, en la empresa. Ella fue la que abrió el mercado alemán, que aún hoy es tan importante para Familia Torres.

Los entrevisto un martes por la tarde, cuando Irene Alemany ha dejado de trabajar en la fábrica situada en Rubí donde trabaja. Ambos confiesan que no son empresarios, que saben hacer vinos, pero que han tenido que diversificar sus carreras profesionales porque con los vinos que elaboran no les basta para vivir. Lo cuentan con tranquilidad, porque el vino es su pasión, pero con la pasión no se come. Laurent es quien trabaja todo el día en la bodega, y lo combina con el asesoramiento que realiza para otras bodegas. La bodega elabora actualmente siete referencias, cultiva ocho hectáreas de viñedo y acaba de sacar al mercado dos novedades: el Sot Lefriec blanco y el tinto Cal Ganso.

¿Es posible que alguien de Gelida recomiende un vino que no sea del Penedès?

Como cocinero, sea en los fogones o en el plato, te debes encontrar bastante con el vino.

Si te entablas en el restaurante El Cigró d'Or puedes elegir entre tres menús, que oscilan entre los 22 y los 35 €, y con los que puedes comer hasta cuatro platos con quesos y postres (en el caso del opción de 35 €). Los fines de semana el menú de degustación no sobrepasa los 50€, y está compuesto por aperitivos, cinco platos salados, quesos y postres. “No somos un restaurante popular, que podría decirse de un restaurante con menús de 10 euros”, dice el cocinero Oriol Llavina (45 años), que ya hace más de 20 que abrió su restaurante. Primero lo hizo en la población de Gelida, pero ya hace doce años que le trasladó al primer piso del Mercado de la Carne de Vilafranca del Penedès.