Felicidades. Hace 20 años, un pequeño restaurante abrió junto al Hospital Clínic. Con los años ha ido creciendo, pero llegaremos. Ahora el concepto no nos parecería innovador, en ese momento sí que lo era. Pepe Simôes tenía un bar a cuatro pasos, y decidió abrir un restaurante, algo bien hecho pero informal, y ponerle La Taverna del Clínic. Era un local agradable, en el que la propuesta gastronómica nos sonará, porque es el modelo que ha triunfado en Barcelona: tapas muy bien hechas (nada de una ensaladilla rusa mediocre) para compartir. Pepe Simôes tenía apalabrado a un cocinero, ya última hora se cayó. Y así es como hace 20 años, su hijo Toni se puso al frente del restaurante. Y le ha hecho crecer hasta el referente que es hoy.

De la Rosa de Fuego a las revueltas de las quintas. Quizás ahora cuesta más ver, pero Barcelona ha sido siempre una plaza rebelde. Donde no todo debe ser siempre igual. Donde otra forma de hacer las cosas es posible. Incluso cuando los cambios propuestos son pequeños, modestos, pero no por ello menos relevantes. Hoy os hablaré de un excelente bar restaurante que se encuentra en Consell de Cent. En una calle maravillosamente diseñada peatonal, y rellena de oferta dominada por grupos de restauración. Aquí, en medio como el jueves, nace el Bar Jueves.

"Quiero que sea el lugar donde un albañil que está trabajando aquí al lado venga a comer", dice Gerard Sans. En unos tiempos en los que los bares se nos están gourmetizante y, por tanto, los precios se suben aunque los vasos sigan siendo de Duralex, es noticia que alguien haya cogido un bar de toda la vida y quiera simplemente servir butifarra con secas, bacalao a la llauna o capipota a buen precio. Estamos en el bar restaurante Veracruz. El dueño anterior estuvo allí un montón de años y había conservado el nombre de un dueño todavía previo, así que nunca sabremos qué relación tiene este local con México. Estamos en la calle Mallorca de Barcelona, ​​entre Gerona y Bailén. Rodeados de sitios para hacer el brunch, se abre este humilde oasis con tirador de Voll-Damm. Suenan Llach y Mishima. Sans dice que su referente es el Gelida, un sitio que no nos cansaremos nunca de recomendar, también. Mientras pruebo una sublime croqueta de merluza y gambas, siento un matrimonio mayor que tengo detrás (si nunca coincidimos, queridos lectores, sepan que yo siempre pongo la antena): "De este sitio haré propaganda, está buenísimo. Si no mojas pan, te lo pierdes", le espetaba ella al mar. "Haga caso a su señora", pienso.

Estamos en la Barcelona preolímpica, "apenas habían puesto la Gamba del Mariscal", dice Isidre Soler. Fue entonces, hace 35 años, cuando empezaron la aventura con Reyes Lizán, su mujer. Desde entonces han levantado la persiana del restaurante Tram-Tram (calle Major de Sarrià, 121) todos los días, pese a las diversas crisis y que Barcelones ha habido muchas. Pero ellos han llegado al 2026 con la sala llena de clientes habituales.

Buscaba un sitio para comer en la calle Aribau y topé con el Bar Fischer. Es cierto que ir a un sitio sin expectativas suele jugarte a favor. Cuando entras, ya ves enseguida que es un entorno confortable. Luego te dan la carta y el menú de mediodía, y dices: "Eh, eso pinta bien". En ese momento, no sabía ni de quién era el restaurante, ni qué manos diestras residían en la cocina. Esto vino mucho más tarde.

Entro en Ca l'Estevet (Valldonzella, 46) y siento ese rescoldo de un hogar, éste que no se puede fabricar ni con el mejor diseñador de interiores. Es un restaurante familiar y también un referente de la cocina catalana en Barcelona y muy especialmente del Raval. Es temprano por la mañana, y ya está toda la familia trabajando. Pepe Cabot lleva la bata azul marino para ir a Mercabarna. Me dice que su madre, Anna Ros, está en la Boquería comprando. La mujer de Pepe, Bea Puig, imprime los platos del día, mientras Carla Cabot, hija del matrimonio y futuro del restaurante, va atendiendo al teléfono. Incluso la hija que no trabaja, Lea Cabot, pasa a dejar un calendario de adviento a su hermana Carla.

"Cuando se habla de la vuelta de la cocina de producto a mí me hace gracia, aquí siempre ha sido así, nunca nos hemos movido de la cocina de producto". Hoy, señores y señoras, vamos a Can Bosch porque hay que visitar un clásico de clásicos, una casa a la que tiene que ir la gente que le gusta comer y que no cae de cuatro patas al "esnobismo pasajero" como me lo describe Arnau Bosch. Estamos en Cambrils, y quedo fascinada al ver a los bonitos arbolitos de la entrada. Joan Bosch, el patriarca semijubilado, se encarga de que den una agradable bienvenida y de recordarnos que aquí cada detalle cuenta.

En esta historia pasamos por el Via Veneto, por el restaurante de Martín Berasategui, por el Dry Martini, por el Tramendu, por casa de Gerard Piqué y Shakira y terminamos en Badalona. Hoy os presentamos L'Esmolet, el proyecto de tres cocineros que se han hecho socios para subir el listón de la gastronomía badalonesa.

Estamos en uno de los secretos mejor guardados del centro de Barcelona. Una joya escondida en medio de las calles más transitadas del Gòtic. ¿Qué encontramos? Un jardín grande y tranquilo para hacer el vermut, un espacio para comer unos calamares "de cojones" –así los describen ellos–, y un menú de mediodía con mucha cocina catalana. Así como Julià Peiró entraba en La casa de los famosos y (seguro que me perdonará que lo escriba) uno de los grandes alicientes para visionar El invitado de Albert Om era ver cómo eran por dentro las casas de personajes conocidos, este restaurante de hoy tiene el mismo componente, porque se encuentra dentro de un edificio histórico donde apetece mucho asomarse: el Ateneu Barcelonès.

Entras en el Âme y lo primero que ves es Pachi Rodríguez trabajando. No para quieto, pero se mueve con gracia y diligencia. El restaurante es elegante y acogedor. Tiene pequeños detalles y ninguna estridencia. Me habían dicho que valía mucho la pena probarlo y tenía mucho interés en probar esta propuesta de un venezolano que aprendió las bases de la cocina francesa y después se enamoró de Catalunya.

En una mesa hay dos hombres. Parecen padre e hijo. Pongamos que el padre está sobre los sesenta y el hijo, alto como un santo paz, sobre la treintena. Hablan animadamente hasta que les traen los platos. Llegan en una pequeña sartén unos macarrones con asado de tres carnes gratinados con queso. Serán para el hijo. Y en una cazuela lustrosa unas mejillas y unos tendones estofados con garbanzos y setas. Destapan la cazuela. El hombre está extasiado. Suelta una onomatopeya que no sabría reproducir. El joven mira los macarrones y los ojos le brillan. Dejan de hablar. Metaban las cabezas en sus recipientes. Mojan pan con fruición como si comieran a contrarreloj. Cuando ya no queda nada en la sartén y la cazuela, retoman la conversación donde la habían dejado.

¿Qué es y qué significa Chambacú? La respuesta sencilla es que Chambacú es un restaurante de la calle Muntaner número 185 de Barcelona recién abierto. Pero si pasamos de la superficie, poner ese nombre en un restaurante es toda una declaración de intenciones. Chambacú fue el barrio de los esclavos afrodescendientes en Cartagena de Indias, Colombia, cuando recuperaron su libertad. Era el lugar en el que residían las personas que vivían en los márgenes y desplazados por conflictos armados. Durante años fue un islote propiedad del expresidente colombiano Rafael Núñez, que le dejó en herencia a su chófer. Con el paso de los años, esta tierra llena de agua fue creciendo con los asentamientos de chabolas. Ponían cáscaras de arroz y basura para ganar tierra. Fue uno de los barrios más pobres del país, y en los años 1970 erradicaron el asentamiento y reubicaron a sus vecinos.

En principio, el año comienza en enero, pero todos sabemos que el año va con el curso y comienza en septiembre. Así que aprovechamos que estrenamos temporada para repasar cuáles son las novedades a las que debemos prestar atención. Algunas, ya os hemos hablado ampliamente: otras, encontraréis artículos en breve.

"Kresala tiene un nombre vinculado a la cultura euskera. Traducido sería salitre, pero desde una vertiente más mística, significa también la fusión entre el hombre y el mar. Habla de la gente que lucha cada día en el mar por ganarse la vida y esa nube blanca de protección que los cubre. Porque el mar Cantábrico es un mar salvaje. La cultura vasca siempre ha estado enfocada al mar. Llegaron a las Américas antes que Colón. Fueron balleneros. Y bacalaos. La espuma salada de kresala vendría a ser como un dios pagano". Todo esto lo explica Iñaki López de Viñaspre, cocinero y fundador de Sagardi Group en el restaurante que han abierto en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic y que recibe el nombre del protector hecho de salitre: Kresala.

Si ha visitado nunca el Ultramarinos Marín, en la calle Balmes de Barcelona, ​​ya sabe qué pan se da. Todo lo que encontramos ha sido elaborado por el equipo del restaurante. Embutidos, anchoas, encurtidos, la salsa romesco o uno de los mejores aliolis de nuestra catalana tierra. Es un restaurante para los amantes de la gastronomía que entienden que lo que hay allí no se puede comer en ninguna otra parte. Pero hasta ahora había una sola cosa que servían que no hacían ellos: el pan.

El cocinero de la Safor no tiene con quien podamos compararlo. Porque Ricard Camarena rompió el molde. Cuando crees que le has tomado la medida te sorprende. Una nota que puede parecer disonante mueve el tablero de juego y te das cuenta de que la partitura va hacia otro lado. Esto se explica porque es una persona con dos melodías muy marcadas que resuenan dentro de él. Por un lado, su cabeza es un cuarteto de jazz. Creativo, trabaja a partir de la intuición, de lo que siente que estará bien aunque no pueda verbalizarlo. Él imagina sabores, texturas, combinaciones. En su cabeza es muy nítido. Y después, a través de un olfato y gusto privilegiados –y las horas y horas de desarrollo en el restaurante– le llevan a trasladar al mundo físico lo que le entraña le dice que estará bien. Es su vertiente artística.

Muchos catalanes habrán pasado por Hispania, el emblemático restaurante de Arenys de Mar. Por eso he decidido titular este artículo como el lujo de volver. Sobre todo si hace tiempo que no ha hecho parada. Y en el caso de que no hubiera ido nunca, sería un pecado perdonable al que puede poner solución (como he hecho yo), ya que verá que aunque no hubiera puesto los pies es un lugar que conecta directamente y sin peajes con recuerdos de otros establecimientos que también le hicieron felices. Os llevará a sitios de infancia, a gustos que forman parte de los pilares fundamentales de la cocina catalana. Tanto si forman parte del primer grupo como del segundo, ir a tragar ya disfrutar sería el mejor homenaje a "las amas de casa", Paquita y Lolita Rexach, que ya no están al día a día pero han encarrilado muy bien a sus sucesores, al igual que un día la madre hizo con ellas.

"Estoy contento porque hago comida auténtica de mi región de Xi'an. Es exactamente tal y como está allí", me cuenta el apacible cocinero Zhengyu Liu. "Antes de abrir me decían que si abría un restaurante como éste en Barcelona, ​​sin adaptar los gustos a la gente de aquí, solo vendrían chinos, pero yo dije «probémoslo»". En este momento levantamos la vista y miramos el comedor del restaurante West Street (calle de Cartagena, 335) y resulta que de las personas que hay con la cabeza metida en el cuenco mientras junto a sus famosos fideos no hay nadie de origen chino.

Basta con cantar la canción para saber que La Font del Gat es uno de los espacios emblemáticos de la ciudad de Barcelona. Desde la pandemia que este lugar popular no estaba abierto al público y sólo se celebraban eventos privados. Hasta ahora. Apenas hace unos días se ha puesto en marcha de manos del Grupo Confiteria, especialistas en recuperar sitios históricos y lustrarlos. La voluntad de los propietarios es mantener su espíritu mientras lo actualizan. Lito Baldovinos, fundador del Grupo Confiteria, me cuenta que entre todos lo han hecho todo. Apenas un día antes de abrir, su madre todavía estaba pintando tablas. Le pregunto que qué oferta tienen en la cabeza, y lo tiene clarísimo. Quiere que esto sea –en sus palabras– "uno merendero".

Ni que decir tiene que las librerías alimentan el espíritu crítico, la sed de conocimiento y, en definitiva, el alma. Pero hoy os hablaremos de una librería que también nos alimenta de la forma más prosaica, honesta y directa posible: la + Bernat.