El chocolate nos hace felices. Es popular, lo sabe todo el mundo y no es profecía. Es olerlo o hablar de él y nuestro estado anímico cambia. Y es así porque la ciencia asegura que conecta con unas moléculas que fabricamos, las endorfinas (las llamadas "hormonas de la felicidad") y la serotonina, y entonces generan una sensación de bienestar, placer y relajación emocional.

El pistachero se ha extendido como una marea verde por el campo catalán, concretamente en el canal Segarra-Garrigues y en los canales de Urgell. Es un árbol de copa ancha, de esas que dan buena sombra y que son bonitas de contemplar. Pero no es por su belleza visual que en diez años se ha triplicado su producción, sino porque el pistacho es una esmeralda, una piedra preciosa que sólo tiene beneficios y una única desventaja posible. Antes de mencionarlos, déjenme que le indique los datos que muestran el amor que profesa nuestro campesinado por los pistachos: en el 2015 produjeron 310 toneladas; este 2025 pasado, 638.

El hígado de bacalao en lata de conserva lo encontrará junto a las latas de sardinas, mejillones y berberechos. La marca catalana Dani, con sede en Vilassar de Mar, que la vende a 2,80 euros, es una de las que la elabora. Me explican, los responsables de la empresa, que la propuesta "ha crecido en ventas de forma muy significativa" en los últimos años pese a que "la reina indiscutible sigue siendo la berberecha y, en segundo lugar, el mejillón". De hecho, pensaron en hacerla porque vieron una oportunidad de mercado para ofrecer "un producto de alta calidad y con una identidad gastronómica muy potente". Ellos mismos me siguen explicando que, para prepararla, "hacen uso exclusivamente del bacalao del Atlántico Norte, conocido científicamente comoGadus morhua", y que es "la especie por excelencia, la más apreciada en el mundo de la gastronomía y la que ofrece las mejores características organolépticas y nutricionales".

Los yogures altos en proteína son tendencia. Veréis en todas las baldas de refrigerados. Tienen un precio más alto de lo habitual, y están diseñados y difundidos de tal forma que parecen ser los más saludables del mundo. Pero vayamos a palmos, porque los yogures, por definición, siempre han aportado proteínas a nuestro organismo; por tanto, si el producto lleva más cantidad, debemos pensar si realmente las necesitamos.

Las legumbres pueden comerse como si fueran un plato de pasta italiana. A falta de tiendas tradicionales que vendan las legumbres cocidas oa falta de horas de las que podamos disponer de tiempo para ponerlas en remojo y después hervirlas en casa, la industria alimentaria ha dado un paso adelante y ha inventado la pasta de legumbres. En este caso, la industria se ajusta a las exigencias que debemos hacerlos como sociedad para que haga productos buenos y de calidad.

Los intolerantes a la lactosa pueden comer quesos fermentados, y la gran suerte que tienen es que hay muchos que lo son: la sierra, el garrotxa o el azul. Y más. De extranjeros, el brie, el parmesano, el gruyère, el manchego y muchos otros. Si un queso está fermentado significa que bacterias como el lactobacilo han sobrevivido y han conseguido transformar la lactosa de la leche en ácido láctico, que ya es una historia bien distinta, hasta el punto de que los intolerantes a la lactosa pueden comer.

Durante diez años, una marca catalana de yogures ha utilizado el lema "Todo comienza dentro" para referirse a los beneficios nutricionales de ingerirlos. Y es cierto, los yogures son unos fermentados, y comer mejora su microbiota intestinal, la hace fuerte, florecida, como un bosque verde denso. Cuanta más densidad, mejor, porque los virus no podrán penetrar en ella y, por tanto, no harán daño al intestino. La buena noticia es que, con las aceitunas de nuestros olivos, habríamos podido realizar la misma campaña. Las aceitunas, como los yogures, los kéfires, los quesos, los pepinillos, los escabeches o los encurtidos en general, son un fermentado y, por tanto, aportan mil millones de bacterias activas a nuestro organismo.

El insecto llamado cochinilla, que suele vivir en las chumberas, es el que utiliza la industria alimentaria como colorante para el jamón dulce, el látigo, la mortadela, el chorizo ​​y también los yogures y caramelos de fresa. Debido a que si leiéramos en las etiquetas cochinilla (Dactylopius coccus) quizás nos lo pensaríamos dos veces a la hora de comprar todos estos productos, hay otras expresiones, permitidas, que se utilizan alternativamente: E-120, ácido carmínico o bien carmín. Y dicho sea dicho de paso, ese mismo componente, el carmín, es el que utiliza también la cosmética para crear los pintalabios rojos.

Si eres de los que se baña en el mar, seguro que sabe que hay un miedo que se extiende como el calor a nuestras playas: el miedo a las medusas urticantes, aquellas que pueden dejarle una picadura si se topa sin querer cuando se trasladan por las corrientes marinas. En nuestra casa, la cocinera Carme Ruscalleda pidió permiso para cocinar en la Unión Europea en 2013 y 2014. Ella había comido por primera vez en 2003 en Japón en un restaurante chino, y le habían gustado; especialmente la textura, que le había recordado el cartílago del alerón de un pollo. El gusto también le destacó, porque era dulce. Y, por si fuera poco, Ruscalleda investigó sus propiedades nutricionales: comer medusas puede reducir el colesterol y mejorar el funcionamiento de las articulaciones, además de conservar con salud la piel y el pelo.

Es una conversación popular, de calle, que llega puntual cuando vuelven las calçotadas. ¿Hay suficientes calçots para tantas calçotadas que se hacen en casas, masías y restaurantes? En una época de libre circulación de alimentos que entran en nuestros mercados provenientes de todo el mundo, la pregunta es más adecuada que nunca. ¿Puede que nuestros campesinos dobleguen el espinazo para cultivar los mejores calçots del mundo pero que los que se venden en los mercados procedan de otros países y no hayan pasado los mismos controles de calidad que los nuestros? La respuesta, al menos así lo indican los datos, es que no. Comemos calçots catalanes.

Es un debate eterno, que ha enfrentado a italianos con el resto del mundo. La pasta, ¿poco o muy cocida? Al dente o blandita? ¿Al martillo o tipo sopeta? La ciencia ha dicho la suya, y ha deshecho dudas: cuanto menos cocida esté, mejor, porque entonces será más saludable. Clavar el diente en la pasta, morderlo bien para digerirlo es bueno porque entonces el índice glucémico no aumenta con rapidez, y este hecho es esencial para el organismo, y para tener energía a largo plazo, también, afirma la nutricionista Anna Grífols.

La salsa de tomate es un producto muy popular. Va bien para preparar un sofrito rápido, para ponerla por encima de unos macarrones que no queremos comerles viudos, es decir blancos, y para cualquier otro plato en el que queramos poner sabor. La industria alimentaria lo sabe, que tenemos tirada, por eso preparan de todos los tipos, tamaños, formatos y gustos. Y, si no, contemple las baldas de su supermercado habitual: los botes de salsa de tomate se alinean con ellos. ¿Por cuál nos decidimos? Sin mirarnos mucho, o mirándonos mucho, nos fijamos en el precio que más se acuerda en el bolsillo, y probablemente también en lo que se anuncia con las palabras casera o artesano, que nos hace pensar que será el mejor. Ahora bien, según la dietista-nutricionista Anna Grífols, debemos sacar la lupa para leer bien los ingredientes. Si no, puede que nos lleváramos a casa un bote de tomate que tiene de todo y muy poco del ingrediente principal: el tomate.