"Cuando creces yendo a buscar tomates con el abuelo, lo haces también con unos valores y una identidad gastronómica". Martí Mestre Domènech es un joven cocinero formado en la Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, en Italia, que ha tenido la suerte de tener escuela en casa, en el Priorat. "Que el otro abuelo y mamá estuvieran al frente del Hotel Hostal Sport me despertó definitivamente la curiosidad por la gastronomía". Hoy, junto a su colega Andrea Picchione, a quien conoció en las aulas de la universidad del movimiento slow food, hacen de cocineros nómadas; viajan al lugar, lo leen, lo comprenden, y después lo cocinan de la forma más honesta y sincera, con "minimalismo contundente", matiza. En la universidad aprendió que "la gastronomía lo es todo porque hemos evolucionado a través de la comida". Y añade: "Cocinar es tomar conciencia del mundo en el que vivimos; es un proceso de transformación de alimentos que comienza con un tubérculo".

No se sirven drinks, sino bebidas. No dispone de kitchen, sino de cocina. Los clientes podrán disfrutar de buena música, no de music, y encontrarán buen rollo en lugar de vibas. Con esta declaración de intenciones se anuncia en las redes el nuevo Soul, un local que el pasado sábado abrió puertas junto al Barri Vell de Girona y que pese a su nombre y el hecho de que lo regente un irlandés, Steve Rigney, quiere marcar distancias con los numerosos establecimientos anglófilos destinados especialmente al núcleo de vecinos por la ciudad de bicicletas que últimamente se han enseñado. Y éstos, los clientes locales, son precisamente los que quiere captar al Soul. Las guiños dirigidas a estos clientes no faltan en el establecimiento: una gran litografía de un san Jorge matando al dragón en la pared, unas figuritas de unos caganers colgadas sobre la puerta de acceso a los servicios, cervezas artesanas de proximidad, bocadillos hechos con productos comprados en la carnicería de enfrente, el carnicería de delante, cartel en catalán que invita al cliente a entrar: "Anímate".

Todo empezó con una pequeña cafetería abierta en plena pandemia en Platja d'Aro para los amantes del ciclismo. El primer punto de encuentro para deportistas profesionales y amateurs en la Costa Brava. Y en sólo cinco años ha dado el salto a abrir un nuevo local en el gran templo ciclista de Catalunya ya convertirse también en el primer tostador de café de especialidad del litoral gerundense. Esto sumado al gran paso adelante de este 2026: abrir un nuevo almacén y picar la puerta de casa de los clientes con la venta por internet (ecommerce) de suscripciones de café en grano. Maglia Coffee & Co tiene un equipo reducido de 14 personas, 20 en temporada alta, y acaba de superar el millón de euros de facturación.

En Cafés Roure de la calle Comte Borrell de Barcelona, ​​en el corazón de Sant Antoni, el café es una forma de vida. Desde siempre. Sin pretensiones, sin modas, sin presumir de esa etiqueta hoy tan de moda de "café de especialidad" o "la experiencia del café". Hoy todo son "experiencias". Daniel Marín, el actual propietario del negocio, le quita hierro y reivindica la esencia –nunca mejor dicho– del buen café.

Los primeros clientes del restaurante fueron los obreros y operarios que posibilitaron abrirlo en poco más de tres meses; en el local no había ni techo ni ventanas. "Paramos con todos ellos una mesa larga por Sant Esteve para celebrar el mojón," recuerda el chef Sergi Palacín, al frente de los fogones del Hiu Restaurant, en Cambrils. El gesto habla mucho de él y de esa voluntad de acoger, compartida con su hermana Judit, cocinera y ahora también sumiller.

El 23 de abril es uno de los días más bonitos en la ciudad de Barcelona, ​​pero fue un día trágico para los propietarios del restaurante Molino de Pez, en la calle Còrsega 346 de Barcelona. Se les incendió la cocina y se encontraron ante un cierre forzoso y con la obligación de realizar una profunda reforma y rehabilitación de la cocina y del espacio. Hoy reabre, y para celebrarlo han tomado la iniciativa de ofrecer gratuitamente 500 raciones de lentejas a las que se acerque.

Enric Llorens Grau fue uno de los industriales más destacados de la Barcelona de hace un siglo. Vinculado al mundo del cacao, Llorens dejó huella en la ciudad de Barcelona con su vivienda, una casa señorial en la esquina de la calle Còrsega con Enric Granados. La Casa Enric Llorens fue proyectada por el maestro de obras de origen extremeño José Pérez Terraza, y el resultado fue tan extraordinario que el Ayuntamiento la reconoció en 1907 con una mención honorífica al concurso anual de edificios artísticos.

La compañía de restauración de movilidad Areas ha cerrado la compra de la división de aeropuertos de la estadounidense Travel Hospitality Services (THS) en el fondo de inversión Delaware North. comportará que la compañía catalana asuma la gestión de 237 nuevos puntos de venta en Estados Unidos repartidos en 22 aeropuertos, con una plantilla de 4.000 empleados y un negocio de más de 500 millones de dólares (428 millones de euros) La multinacional con sede en Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) espera que la operación según el mismo comunicado.

Gemma López Gramunt (Barcelona, ​​1995) es la jefa de sala, la pastelera y la copropietaria del restaurante Suru de Barcelona, ​​situado frente al Mercado del Ninot de Barcelona y que tiene apariencia enigmática si vas por primera vez. No tiene rótulo en la puerta, pasa desapercibido, porque la puerta no toca directamente a pie de calle, y el interior podría hacer pensar más en un club privado que en un restaurante abierto a todo el mundo. Sin embargo, en dos años y medio desde su apertura, el Suru se ha convertido en un referente en la gastronomía por las propuestas de producto con buenas elaboraciones y por una carta de vinos meditada, que transmite pasión por el mundo del vino. El restaurante tiene prevista una pequeña transformación en enero del próximo año, cuando estará cerrado para realizar las obras para redistribuir espacio. Gemma es una jefa de sala atenta, habla cinco idiomas, y sabe encarar la mala educación que a veces se encuentra entre los clientes que van a comer al Suru. Dice que la clave es la empatía, pero que existe una línea roja que no tolera, que es la falta de respeto. La jefa de sala se expresa con firmeza contra las señales de mala educación en un restaurante porque es una profesional inteligente, simpática y muy comprometida con su trabajo, que ejerce para dignificar el servicio de sala. Tanto es así que su objetivo último sería que más gente joven se sintiera atraída por el oficio de jefe de sala, que Gemma considera que lo eligió a ella, y que siempre lo ha pasado bien ejerciéndolo porque le gusta hablar con la gente.

Tras el confinamiento más grave por la pandemia de la Covid-19, y una vez levantadas las fronteras y restablecida la circulación, las familias españolas no dudaron en hacer las maletas y viajar. Las restricciones sanitarias no sólo hicieron que algunos hogares acumularan una bolsa importante de ahorros después de haber dejado de hacer muchas cosas del día a día, sino que la recuperación de la movilidad dio alas al turismo. Aunque en el caso español, pero también europeo, la actividad turística siempre ha sido uno de los motores de la economía, el boom poscovide del gasto turístico entre las familias españolas, y por tanto el cambio en sus hábitos de consumo, se leyó como una cuestión pasajera. Sin embargo, ahora algunos organismos lo ven diferente.

Que en nuestras grandes ciudades una ensalada normal se haya convertido en una quimera es anormal. puede, apio, si era necesario pelado, rábano, que quizá se cortaba en forma de flor, tomate, con gusto, claro, y lechuga "de la campesina" Hoy, si me dieran rábano y apio en un restaurante me pondría a llorar. o, como mucho, es un puñado de brotes. A los restaurantes, también. sin agobiarlo. La ensalada refresca y te permite comer más grasa. de una, que quiere hacer régimen. Ninguna parte de nuestra dieta ha sido tan salvajemente pervertida como la de la verdura. helada, dentro. A la hora de poner la mesa, al niño o adolescente que llevaba la ensalada le decía: "Llévalo cantando!" insulso, una espinaca plastificada, una zanahoria de lata?

Durante muchos años, el desayuno de los hoteles ha sido un servicio que los establecimientos iban a dar, pero que no recibía la misma atención que otros que ofrecían. Croissants congelados, café de mala calidad y mucho desperdicio de alimentos al final del servicio. Precisamente este apartado ha estado en el punto de mira de muchos establecimientos que han decidido mejorarlo, aunque fuera por reducir costes. Algunos incluso han traído el desayuno al nivel culinario de un restaurante gastronómico. Analizamos los cambios que ha habido en los últimos años y cuáles tardarán más en llegar. De hecho, según dijo el crítico gastronómico Daniel Salas en la ponencia Las fronteras del mejor desayuno de hotel en el congreso HIP celebrado en Madrid, los hoteles se están poniendo las pilas "al igual que cuando vieron que la gente salía a comer en el restaurante de enfrente y no se quedaban al suyo".

"No quiero ser un restaurante de vinos ni trabajar aquí todos los días". Más franqueza, imposible. El sumiller Quintín Quinsac y la cocinera Ana Ruiz llevan más de veinte años regentando el restaurante AQ de Tarragona. Han creado confort para los trabajadores, pero también un ecosistema que les permitirá, en breve, pasar más tiempo viajando. Es un templo gastronómico donde se bebe lo mejor que se come. Coherencia. "La carta es un folio, pero caben hasta un centenar de referencias. Las cambiamos con frecuencia. Hay los vinos que nos gustan, de Tarragona, de Galicia y muchas garnachas", resume Quinsac. El día de la entrevista ha incorporado vinos singulares de Mas Vicenç, Pallerades y De Muller. No falta el jerez. "Siempre tenemos querencia", advierte. De hecho, el carácter de los vinos del sur es el enlace con el proyecto que ahora tiene entre manos: "El vino rancio me había pasado por el lado. Es una revolución silenciosa. Nadie le ha hecho caso". Está escribiendo un libro siguiendo la memoria oral de una generación que le ha custodiado sin sacar pecho. En el AQ también colecciona testimonios líquidos de diferentes puntos de la geografía tarraconense. Más de veinte muestras de rancio llenas de vejez y de expresión. de los bocoyes de Noemí Poquet en Vinebre, de la sabiduría de August Vicent en Gratallops, del patrimonio que atesoran en la Cooperativa del Masroig y del imperio de Elies Gil en Viñas del Convento, en Horta de Sant Joan. la escritura la historia de un patrimonio único, olvidado. "La alta gastronomía debe acercar estos vinos y sacarlos del romanticismo del postre", advierte. "El vino rancio tiene salida en un menú degustación, como el jerez. Llega allá donde no puede dialogar el vino tranquilo. En el restaurante serviremos puré gelificado de alcachofa, espárragos y anchoas que pueden ir muy bien; las armonías son amplias, también con una cola de buey guisada", confirma. "Me crié en un octavo piso de Valencia sin bota ni rincón, pero ahora he visto la épica. El rancio es una reflexión sobre el tiempo", comenta. Son vinos marcados por la oxidación, criados a sol y serena y en ocasiones por el sistema de criaderas y soleras, con una primera bota antiquísima, la madrina.

La Cuina de l'Empordanet presentó su nueva guía de restaurantes en un acto que se celebró en el restaurante La Sala de Isaac en Llofriu, Palafrugell y que contó con la presencia de jefes de cocina y de sala de los 16 restaurantes que forman parte del colectivo gastronómico ampurdanés; de su presidente, Vicenç Fajardo, y de varias autoridades. En ese acto también se conmemoraron los 30 años del colectivo. "Fue un colectivo visionario, el primero de Catalunya de este estilo", dijo Vanessa Peiró, diputada delegada de Girona Excelente y Mercados de la Diputación de Girona. Por su parte, Fajardo vaticinó que tendrían "una buena temporada" y se mostró satisfecho de ver que existe "garantizado un buen relevo generacional".

El mar se mueve encrespado este martes de diciembre en el que la tramontana, gélida, ha hecho acto de presencia en el Empordà y amenaza con quedarse durante unos días. "Ahora ya no sopla tan a menudo ni durante tantos días, pero yo siempre digo que la tramontana es nuestra frontera. Antes, quien venía y enganchaba quince días seguidos de tramontana, ya no volvía", dice Paco Pérez, chef y, junto junto a su mujer, Montse Serra, alma del restaurante Miramar de Llançà. Cuando habla de "nuestra frontera" se refiere a los límites del Mar de Arriba, este territorio abrupto sacudido por el viento y bañado por la línea de mar que va desde el cabo de Creus hasta el cabo de Cervera. Es el territorio que tanto ama Paco Pérez y que tanto le inspira a la hora de crear su cocina, personalísima, de artesano creativo y vanguardista apasionado, que ha recibido los reconocimientos más prestigiosos de la gastronomía, entre ellos dos estrellas Michelin, que se suman a las dos obtenidas por Enoteca (el restaurante de Paco Pérez en el Hotel Arts de Barcelona) y la que este año ha recibido el Arco by Paco Pérez, el establecimiento que el chef ampurdanés tiene en Gdansk, Polonia.

Paredes tapizadas, baldosas modernistas, relojes de pared, lámparas historiadas, mesas altas de mármol y sillas de madera, "como los bares de antaño". Ésta es parte del alma del Café del Centro, uno de los –¡casi treinta ya!– locales del Grupo Confiteria, y donde sus propietarios, Enric Rebordosa y Lito Baldovinos, reciben elEmpresas. No acaba de gustarles figurar en los medios ni hacerse fotos, consideran que su historia "no tiene nada de extraordinario", pero después de charlar un rato con Quim Mora, actual encargado del Café del Centro –y uno de los primeros clientes que tuvieron–, se relajan algo. Están en casa, en uno de los muchos locales emblemáticos que completan una historia que empezó hace diez años.

Para desgracia de George Orwell, el principio less is more (menos es más) ya no se aplica a sus queridos pubs. Menos aún en un contexto de crisis de los locales independientes, aumento de costes de la energía, aumento del precio de los alquileres y cierre generalizado de establecimientos, fenómeno que la pandemia disparó. El resultado de este proceso que parece irreversible es que cuanto mayor, más rentable; al menos, más sostenible.

Japón es un país conocido en todo el mundo por ofrecer al comercio y la hostelería una excelente atención al cliente, una práctica que no es recíproca de los consumidores hacia los trabajadores que los atienden. Según informa el diario británico The Guardian, los niveles de abusos de la clientela hacia empleados de estos sectores ha obligado a las autoridades de la ciudad de Tokio a aprobar una nueva normativa para reducir el kasuhara, una palabra japonesa que se traduce como acoso del cliente.

En el mundo de la pseudofelicidad en la que vivimos, las redes sociales están inundadas de imágenes de cómo deberíamos comer actualmente: normalmente platos internacionales que se imponen a la gastronomía de nuestra casa. Pero hay otras cosas que rodean el momento de comer y que son tanto o más importantes, puesto que una visita en un restaurante debería ser una experiencia en positivo. Hay muchos factores que pueden afectar al resultado final de una comida de forma negativa: desde estar sentado en una mesa junto a los servicios hasta largas colas para conseguir mesa o la incomodidad que genera un local ruidoso o un servicio que no entienda nuestras necesidades. Por eso es necesario tener presente una serie de principios y normas a la hora de entablarse en la era moderna (ya que todo esto no vale para el pasado, cuando todo era más sencillo).

Por motivos profesionales, llevo unos días viviendo –temporalmente– en Barcelona. La cabeza y casal sigue como Saturno, comiéndose a sus hijos, locales históricos, patrimonio… Una autodestrucción que cada vez nos la vemos más cerca.