Girona volverá a convertirse en el epicentro de la gastronomía en febrero. Del 9 al 11 se celebrará la 12ª edición del Fòrum Gastronòmic Girona, una cita ya imprescindible para el sector de la restauración, la gastronomía y el canal Horeca que reunirá a más de 200 empresas y 150 ponentes en el Palau de Fires y en la zona del Parque de la Devesa. Este año, además, la escudella y carne de olla –uno de los grandes símbolos de la cocina catalana– será el eje de una edición que reivindicará la tradición como motor de innovación y futuro culinario.

El cocinero Albert Adrià confiesa estar "mentalmente fuerte", porque ha podido descansar un mes entre diciembre y enero, que le ha permitido viajar a Málaga ya China, donde ha recorrido restaurantes, y ha comprobado que "en el servicio en la sala le debemos mucho a Francia". De hecho, dice, "los restaurantes chinos o bien están europeizados o no podrán ser un gran restaurante porque no saben llevar ahora un plato, ahora el otro". Por el contrario, en China llevan todos los platos de golpe en la mesa, sin orden, como si nosotros comiéramos tapas. Sin embargo, en China, ha "visto que un único plato te puede costar entre 800 y 2.000 euros".

En cuarenta años de historia, El Celler de Can Roca ha convertido sus platos en iconos de la cocina catalana. Aquellos que nunca han podido probar el postre Viaje a La Habana, el timbal de manzana y foie-gras o el parmentier con llobregant (tres de los platos históricos de los hermanos Roca) pueden hacerlo en el restaurante Esperit Roca, situado en el Castillo de Sant Julià. Por este motivo, Raül Sillero (Blanes, 1987), el cocinero que está a la cabeza, considera que "Esperit Roca es la biblioteca de los platos de El Celler, y no uno outlet de último minuto". Actualmente el restaurante ofrece dos menús de degustación, tal y como empezó: uno, compuesto por seis platos salados y dos dulces; y otro, de dos platos salados y seis de dulces. Los precios son 140 euros (el menú dulce) y 170 (el menú salado), lo que supone hasta doscientos euros de Canción de respecto a menos de doscientos euros.

En Portbou, el último pueblo de la Costa Brava antes de atravesar la frontera con la Catalunya del Nord, sobresale una de las propuestas gastronómicas de alta cocina más singulares y estimulantes de las comarcas gerundenses. Es el Voramar, un pequeño restaurante muy bien cuidado, junto al mar, gestionado al completo por la familia Jamàs i Garbí, que este 2025 ha ganado su primera estrella Michelin. Un reconocimiento que esta misma semana han revalidado para 2026, consolidándose en la primera línea del mapa gourmet catalán. Por todo ello, han sido uno de los premiados en los nuevos galardones del ARA Girona, bautizados como los 25 gerundenses que han marcado en el 2025, entregados el pasado 12 de noviembre.

Este año el restaurante Enigma de Albert Adrià ha logrado pasar de una a dos estrellas. Hace un año, y también hace dos, las travesías populares aseguraban que lograría ascender de una estrella a tres. Incluso algunos lo comparaban con cocineros de otros países que habían vivido una situación similar. Pero llegaron las galas de concesión de las estrellas y Michelin dejaba sentado en la silla a Albert Adrià. El año pasado, para remachar el clavo, los amigos y familiares daban tanto por sentado que él ganaría tres estrellas que cuando el cocinero de Casa Marcial salió al escenario le confundieron con él (de espaldas podría parecerse a él) y empezó a recibir felicitaciones en el móvil. Esto ocurrió con la gente que seguía la gala por YouTube, porque los que la seguían en directo vieron "la cara de idiota" que Albert Adrià asegura que le quedó cuando comprobó, un año más, que ni dos ni tres, sino que mantenía una estrella. Para continuar, el pasado verano, en la ciudad de Turín, el ranking inglés The World's 50 Best Awards premió al cocinero con el premio Chefs Choice, lo que votan únicamente los cocineros en la lista The World's 50 Best Restaurants, patrocinada por Estrella Damm. Este año la rumorología anunciaba que Michelin debía dar un nuevo reconocimiento a Albert Adrià. Es la presión que tienen las listas con sus reconocimientos, que hay épocas del año en las que todo el mundo gana y todo el mundo pierde, pero los cocineros, como Albert Adrià, sostienen que el único premio es llenar la sala del restaurante todos los días.

Cataluña es la comunidad del Estado que, de largo, tiene más estrellas Michelin. Ahora mismo cuenta con 62 restaurantes con alguna estrella; 48 restaurantes con una estrella, 9 con dos y 5 con tres. En total, 81 estrellas. Hagamos un repaso de las seis nuevas incorporaciones, pero también de los dos restaurantes que han perdido, así como de las entradas en el Bib Gourmand, la liga de restaurantes de calidad a un precio más económico. De hecho, en la lista, el 80% de los restaurantes son o bien de esta categoría, o de la de recomendados.

No hace tantos años los cocineros se enteraban de que habían ganado una estrella Michelin porque les llamaba un periodista o directamente se lo encontraban publicado en el diario. Ahora el evento, que celebra el 125 aniversario de la publicación, es un espectáculo con alfombra roja, luces, escenario, parlamentos de políticos y muchos sponsors. Signo de nuestro tiempo. En este contexto se repartieron en Málaga las preciadas estrellas Michelin el martes por la noche, en las que en varias ocasiones se repitió la idea de que "una estrella te cambia la vida".

El olor a pan, a buen pan, se siente desde que se entra en el restaurante Miramar (paseo Marítimo, 7) de Llançà. Es como un hilo invisible que conecta las habitaciones del hotel, con vistas al mar, con el restaurante. Lo religa todo, y te hace pensar en los estudios científicos franceses que han asegurado que el olor a pan activa el sistema de recompensa cerebral, que es lo que te hace sentir mejor. Comento este estudio en la familia Pérez-Serra, y me dicen que el proyecto de abrir un horno de pan en el restaurante siempre había sido una idea del padre, el cocinero Paco Pérez. Actualmente la familia se plantea abrir en otras poblaciones, como la ciudad de Barcelona.

"Cuando se habla de la vuelta de la cocina de producto a mí me hace gracia, aquí siempre ha sido así, nunca nos hemos movido de la cocina de producto". Hoy, señores y señoras, vamos a Can Bosch porque hay que visitar un clásico de clásicos, una casa a la que tiene que ir la gente que le gusta comer y que no cae de cuatro patas al "esnobismo pasajero" como me lo describe Arnau Bosch. Estamos en Cambrils, y quedo fascinada al ver a los bonitos arbolitos de la entrada. Joan Bosch, el patriarca semijubilado, se encarga de que den una agradable bienvenida y de recordarnos que aquí cada detalle cuenta.

René Frank (1984, Wangen im Allgäu) es el cocinero del postre. O el pastelero de la cocina. Su restaurante berlinés Coda, con dos estrellas Michelin, abrió en el 2016 y desde entonces los reconocimientos no le han parado de llover. Entre otros, el mejor pastelero del mundo para 50 Best y el mejor para Best Chef. Pero ahora reniega algo de que se describa su establecimiento como un "restaurante de postre". Está en contra de los corsés y, por eso, él que es de una zona mucho más conservadora del país germánico, encontró en Berlín su sitio en el mundo.

Barcelona es la decimoquinta ciudad del mundo con más estrellas Michelin, según datos de la misma guía obtenidos por la Agencia Catalana de Noticias ya con la actualización de 2025 para la mayoría de países. La capital catalana suma 39, en un ranking encabezado por Tokio (220) y París (157). La ciudad francesa es la líder en Europa y Barcelona es la tercera del continente –también por detrás de Londres (103)–, situándose primera del Estado, seguida de Madrid (37). Además, Hermanos Torres, Lasarte, Disfrutar y ABAC impulsan la ciudad en la séptima posición del planeta en número de triestrellados, con 4 de un total de 148. Según la Academia Catalana de Gastronomía, una " cultura gastronómica impregnada en todas partes" y el impacto del chef Ferran Adrià explican las cifras.

El mar se mueve encrespado este martes de diciembre en el que la tramontana, gélida, ha hecho acto de presencia en el Empordà y amenaza con quedarse durante unos días. "Ahora ya no sopla tan a menudo ni durante tantos días, pero yo siempre digo que la tramontana es nuestra frontera. Antes, quien venía y enganchaba quince días seguidos de tramontana, ya no volvía", dice Paco Pérez, chef y, junto junto a su mujer, Montse Serra, alma del restaurante Miramar de Llançà. Cuando habla de "nuestra frontera" se refiere a los límites del Mar de Arriba, este territorio abrupto sacudido por el viento y bañado por la línea de mar que va desde el cabo de Creus hasta el cabo de Cervera. Es el territorio que tanto ama Paco Pérez y que tanto le inspira a la hora de crear su cocina, personalísima, de artesano creativo y vanguardista apasionado, que ha recibido los reconocimientos más prestigiosos de la gastronomía, entre ellos dos estrellas Michelin, que se suman a las dos obtenidas por Enoteca (el restaurante de Paco Pérez en el Hotel Arts de Barcelona) y la que este año ha recibido el Arco by Paco Pérez, el establecimiento que el chef ampurdanés tiene en Gdansk, Polonia.

Los lectores nos dicen a menudo "hay vida más allá de Barcelona". Y tienen razón. Por supuesto, que hay. También coincidimos con muchos cocineros, que lejos de la capital, tienen dificultades para captar clientela y prensa especializada. Sin embargo, hay que lo encuentran una ventaja. En la capital hay mucha competencia, y cuando te alejas, llamas más la atención. Sea como fuere, este año la Guía Michelin ha reconocido nueve nuevos restaurantes catalanes con una estrella. Cuatro están en Barcelona: Fishølogy, MAE, Prodigio y Teatro kitchen & bar. Pero hay cinco, lejos de la capital. Descubrámoslos.

Cataluña es la región de España que, de largo, tiene más estrellas Michelin. Ahora mismo cuenta con 62 restaurantes con alguna estrella; 52 restaurantes con una estrella, 5 con dos y 5 con tres. En total, 77 estrellas. Hagamos un repaso a las nuevas incorporaciones, pero también a los restaurantes que han perdido, así como a las entradas al Bib gourmand, la liga de restaurantes de calidad a un precio más económico.

La Guía Michelin ha celebrado la gala anual en la que presenta cuáles son los nuevos restaurantes que ha decidido incluir en su selecta lista. El evento se hacía en Murcia, tomando el relevo en la ciudad de Barcelona, ​​que acogió la gala el pasado año. Pero, aunque no se hacía en Cataluña, ha sido un buen año para la cocina de nuestra casa, que ha recogido un montón de estrellas. Nueve primeras entradas que han quedado bien repartidas por todo el territorio.

Cuando hace un año, en la gala celebrada en Barcelona, anunciaron que el restaurante Quirat era reconocido con una estrella Michelin, la respuesta fue instantánea: les entraron 180 reservas de golpe. “Reventó el teléfono y el mail. Todo colapsó. Desde entonces hemos estado llenos, hasta ahora, que se ha normalizado”, dice el cocinero Víctor Torres.

Mohamad Orfali nació en Alepo. ¿Pero qué año? Si se lo preguntas a este cocinero entusiasta y curioso, te dirá que a finales de los 80. No revelará la edad, pero no porque tenga la autoestima de una diva, sino porque tiene la ilusión de un niño . Su establecimiento, Orfali Bros Bistró, está en Dubai, acaba de ganar una estrella Michelin y es considerado por segundo año consecutivo el mejor restaurante de Oriente Próximo y el norte de África según el ranking 50 Best. Está en Barcelona con sus hermanos, disfrutando de una ciudad que ama y conoce y explorando la opción de abrir algo en el futuro. Sorprende que no sea en Estados Unidos, donde precisamente al día siguiente se celebra la gala que acabará coronando el Disfrutar como número 1 de la lista. La respuesta es corta y abrumadora: tiene pasaporte sirio y no puede ir porque EEUU no le autoriza el visado.

Llegan al hotel. Ningún vestigio de lo que habían sido. Aquella alegría de la primera observación de la cámara (¿cómo es el aseo?) ya no existe. Ahora él no le dejaría coger una chocolatina del mueble bar. “¿No ves que es carísimo?”. Pese a que ella gana más dinero, él la regaña por los precios. Entonces, en cambio, se habrían comido el bote de aceitunas. Habrían juntado las camas separadas, porque no habrían soportado dormir separadas. Ahora, en cambio, el vacío de la cámara –sin los dos niños, que se han quedado con la abuela– es pavoroso.

Martina Puigvert (29 años), cuando recibía el premio como joven cocinera 2024 en la gala Michelin de Barcelona, pronunció palabras únicas: primero, agradeció a los campesinos su trabajo; segundo, agradeció el galardón en catalán. Le entrevistamos un viernes por la mañana en su restaurante, Les Cols d'Olot, mientras en la cocina el trabajo ya ha empezado para el servicio del mediodía. Ella es la jefa de cocina, y toda su familia está implicada. Manel Puigvert oficia la sala con la explicación del menú de degustación “Horizonte, naturaleza y mística”; la madre, Fina Puigdevall, es la chef, la impulsora de Les Cols en los bajos de la masía familiar de Olot hace treinta y tres años, y las dos hermanas, Clara y Carlota, maître y cocinera de platos salados y dulces respectivamente . Les Cols tiene dos estrellas Michelin, y siempre aparece en las quinielas de los restaurantes que deberían levantar el máximo galardón, la tercera. Este año no lo ha conseguido, pero si hacemos un recuento total, podríamos decir que tiene cuatro actualmente: dos como restaurante, una verde y una para la joven cocinera.

El disparo de inicio de la gala de las estrellas Michelin fue mucho antes de que Andreu Buenafuente diera la bienvenida a los presentes. El espectáculo empezó en cuanto se anunció que el evento tendría lugar en Barcelona. Nadie quería perdérselo. Pero, por supuesto, el espacio es finito. Las personas que tenían el ansiado QR que daba acceso a la gala empezaron a llegar puntuales al Auditori del Fòrum. Los que no, recordaban que es un negocio privado y que con las Michelin no acaba el mundo. Quien no encontraba el código era precisamente Buenafuente, que tuvo que decirle a la persona de la entrada: "¡Señora, si yo presento la gala!".