A los 82 años, Albert Boadella (Barcelona, 1943) no deja de trabajar. Ha terminado una segunda versión, adaptada a los nuevos tiempos, deEl retablo de las maravillas, y la adaptación teatral del libroJoven, no me cabree, publicado en 2022. El fundador de Els Joglars ha convertido en objeto de su irreverencia todos los símbolos sagrados. Incluyendo, claro está, la cocina de Ferran Adrià.¿Por qué parodió El Bulli?

No queda tan lejos cuando era muy común considerar los vinos del Priorat como de bajo nivel, que únicamente servían para dar grado y cuerpo a otros vinos o, en el mejor de los casos, para el consumo a granel. Una idea históricamente extendida fuera de nuestras comarcas, aunque aquí no faltaba quien lo defendía como vino de batalla. Pero, realmente, la buena fama de los vinos del Priorat no es nada relativamente reciente. De hecho, las posibilidades de venta al por menor, así como la exportación de esta denominación genérica, ya formaron parte de las inquietudes empresariales de un buen puñado de emprendedores a finales del siglo XIX y principios del XX. Registrar oficialmente la denominación de cara sobre todo al mercado al por menor será la obsesión de algunos productores y comercializadores de la época.

“La primera carta de vinos del restaurante la hizo Ester Nin. Todo lo que sé me lo ha enseñado ella. Bebiendo y catando juntos, haciéndole muchas preguntas y siendo muy pesado yo y ella muy generosa”. Sincero y directo, así es el sumiller Litus Raga, que se jubila después de veinte años al frente de la sala del restaurante La Cooperativa, en Porrera. “Aún conservo una factura impagada del primer día; eran un grupo de viticultores muy generosos, pero que nunca se acordaron de pagarla”, comparte entre sonrisas. “Trabajar ha sido un hobby”, espeta de entrada. Y acto seguido: “Quien no ha venido en todos estos años, no le espero antes de despedirme”. El último servicio coincidirá con la próxima Fira del Vi de Falset. Tiene las ideas claras y es de los sumilleres que leyendo gestualidad y mirada, sabe qué necesita cada mesa, atendiendo la cocina honesta y sincera de Mia Vall Grau. Camisa floreada –una elección seguramente inconsciente pero a juego con el mantel– y palabra siempre precisa y a menudo punzante. Le sirven de amparo para servir: “Hay vinos que no se han movido desde los inicios, los Vall Llach, Cims de Porrera, Clos Mogador... Pero desde el clasicismo hemos abierto ventanas a ideas y conceptos nuevos como los de Nin Ortiz y Terroir al Límite, a los blancos, a los brisados, a las burbujas. Hemos ido seleccionando proyectos que dialogan con la cocina de La Cooperativa, con civets, fricandós y asados. Del cuerpo, la estructura y la sobreextracción, hemos pasado a querer ligereza. Creo que las bodegas de la DOQ Priorat se han acercado a los guisos de la Mia”, comparte sin complejos.

Fran Tudela (la Vila Joiosa, 1996) se hizo conocido en las redes sociales imitando a profesoras de inglés y madres valencianas. Hoy, con casi 200.000 seguidores en Instagram, Cabrafotuda –como se le conoce– se ha convertido en uno de los creadores de contenido de referencia en lengua catalana, y ha hecho de la cultura popular valenciana su territorio: las fiestas, las tradiciones, la cocina de la abuela y, sobre todo, la diversidad de una lengua que cambia de nombre para cada cosa de un pueblo a otro. Las bebidas no son una excepción.Hay una relación muy estrecha entre la cultura popular valenciana y la bebida.

Silvia Bel (Barcelona, 1970) cree en la autenticidad y la naturalidad, y las ejerce. La actriz, que ha pasado por los grandes teatres de la escena catalana y que hoy es conocida por su papel de Marta en Com si fos ahir, alterna la máxima expresividad –gestual y lingüística– con el silencio introspectivo. Bel entiende las artes como un espacio de expresión sincera, alejado de impostaciones e hipocresías; y también es así como habla de la gastronomía y el vino.Hicieron un Ribera del Duero para su hija, Ainara Elejalde. ¿Cómo se imagina el vino Silvia Bel?

De la tendencia a adoptar la palabra inglesa, incluso a pesar de que ya exista la catalana para designar lo mismo, no se escapa ni una bebida tan tradicional como el vino. En Cataluña ha vuelto con fuerza la elaboración de vinos blancos fermentados con las pieles –y, a veces, con el raspón–, los cuales pueden presentar un llamativo tono anaranjado. Así es como se acostumbraban a hacer los blancos en tiempos pasados y en catalán se llaman vinos brisados, porque durante su elaboración se ha empleado la brisa, que es el residuo que queda después de haber utilizado la uva entera durante la elaboración. Ahora bien, incluso aquí a menudo se les identifica como orange o orange wines."Una palabra inglesa parece que vende más", asevera Marc Picanyol, autor del libro Amb pells. Guia dels vins brisats de Catalunya (Cossetània, 2025). Acostumbrado a moverse por Barcelona, Picanyol ve cómo orange prolifera entre los wine bars –otra expresión que puede estar haciéndose un hueco en lugar de bares de vinos–, ambas quizás fruto del incremento del número de expatriados que acoge la capital catalana, pero no se resigna ante esta tendencia. El libro lo ha escrito para divulgar el cada vez más extenso patrimonio catalán de los brisados –entre los principales referentes de estos vinos están Georgia, Eslovenia y el norte de Italia–, pero también para "normalizar" la palabra brisat. A su parecer, no hay duda de que es mucho más bonita que orange: "A mí vino brisado me suena mil veces más atractivo que oír orange wine".A la hora de definir qué es un brisado no hay consenso. Incluso puede ser que un brisado y un orange no siempre sean lo mismo. Picanyol detalla que el concepto orange wine debió surgir para identificar los vinos de color naranja, pero con el tiempo se ha hecho más abierto y al menos en Europa ahora se emplea de manera más general para los vinos hechos con uvas blancas y que fermentan con las pieles. En el libro ha incorporado todos aquellos catalanes que han hecho fermentación con las pieles al menos tres días, si bien hay quien encontraría imprescindible que también se haga con el raspón o durante más tiempo. Sea como sea, Picanyol ha llamado el libro Amb pells porque "es el único punto donde todo el mundo está de acuerdo" y con él aspira a difundir unos vinos todavía minoritarios. "Fuera de nosotros, de los que estamos metidos en el mundo del vino, la gente no sabe qué son", constata.Aun así, en los últimos años se han multiplicado los brisados catalanes. El libro es un trabajo muy exhaustivo que incorpora 137 bodegas que los elaboran, pero Picanyol ya tiene localizados una treintena más que aún no aparecen. Las bodegas han sacado nuevos y no siempre comunican que los hacen: hay muchos brisados en los que no se dice en ningún sitio que lo son y de ahí la relevancia de que ahora exista una guía inédita hasta ahora que ya recoja la mayoría. A menudo los elaboran bodegas pequeñas, son de poca producción y se engloban dentro de los denominados vinos naturales, de manera que pueden no llevar sulfitos añadidos: son unos vinos a los que les conviene ser naturales, porque fermentar con las pieles y el raspón puede ayudar a proteger el vino de la oxidación.Frescos y contundentes a la vez

De cara a quien no haya probado nunca un brisado –o se piense que no lo ha hecho–, ¿cómo son estos vinos? "Yo siempre digo que el brisado tiene la frescura del blanco y la contundencia o estructura del negro", sintetiza Picanyol, si bien su perfil es muy amplio. Se hacen de variedades como la garnacha blanca, el xarel·lo, el macabeo o la malvasía de Sitges. Los hay elegantes y sutiles, y otros más rústicos, que pueden ser los que fermentan más tiempo, incluso meses, con las pieles y quizás con el raspón. Ahora bien, a diferencia de lo que se podía acostumbrar a hacer en el pasado, hoy en día el raspón no interviene en todos durante su elaboración, porque "puede hacer que el vino sea demasiado radical, amargante o en general demasiado fuerte", asevera Picanyol.Justamente por el proceso de elaboración de los brisados puede haber que agradezcan que los aireemos un rato en la copa para disfrutar plenamente de ellos, así que, si justo después de abrir una botella no le acaba de convencer, agite la copa y vuelva a probarlo antes de sentenciar si le gusta. En un brisado puede ser habitual encontrar aromas de fruta confitada, como por ejemplo de naranja. También se puede percibir olor a brisa, dice Picanyol: "Huele a pieles". Cuando damos un trago, enseguida se puede notar que tiene más cuerpo que un vino blanco, hecho que no le debe impedir tener una buena acidez, de manera que un brisado puede proporcionar una grata experiencia gustativa.Para todo ello, hay que se pueden tomar en copas, como por ejemplo con un aperitivo, y otros que es mejor degustar durante una comida, incluso con platos de sabores fuertes. Picanyol ha recurrido a un brisado para acompañar unos canelones, un pollo asado con ciruelas y orejones o incluso un fricandó: este tipo de vinos pueden ser muy apropiados con platos como estos con salsas porque ayudan a limpiar la boca. "Una carne, como un fricandó, me la tomo antes con un brisado que con un vino negro. En cambio, una chuleta a la brasa o un filete a la plancha quizás me gustará más con un negro fresco", relata.A pesar de todas las posibilidades que los brisados ofrecen en la mesa, el hecho es que no siempre se identifican como tal en las etiquetas de los vinos o en las webs de las bodegas. "Hay quienes no lo dicen abiertamente", admite Picanyol, el cual se esfuerza un buen rato en encontrar los motivos. "La etiqueta brisado no es que te quite ventas, pero no suma", plantea. Tampoco ayuda que no todo el mundo entiende bien lo mismo por vino brisado, ni que a veces hay bodegas que sacan pequeñas producciones más bien como prueba, para ver cómo se les da vinificar sin sulfitos añadidos o para aprovechar aquella pequeña viña del rincón que no saben qué hacer con ella. "Está todo muy verde para reivindicar este tipo de vinificaciones", sostiene Picanyol, si bien a la vez garantiza que estas botellas tienen salida y que no se quedan en las bodegas para vender.De cara al futuro, Picanyol pide a los restaurantes que contribuyan a dar visibilidad a los brisados en sus cartas, con un apartado específico como puede ser el del vino blanco –donde se suelen encontrar los brisados– o del tinto, y que ponga brisado en lugar de orange. Este no es el único anglicismo que se aplica a estos vinos: alguno se presenta como un skin contact, porque ha fermentado poco con las pieles y tiene un color más pálido. Por otro lado, en Cataluña se da la circunstancia de que solo la Denominación de Origen (DO) Terra Alta ampara los brisados. No es que en las otras DO no haya, pero no figuran en sus pliegos de condiciones y los tienen como blancos. Ahora bien, en el Penedès es donde Picanyol ha encontrado más brisados y cree que estos vinos deberían reconocerse "en todas las DO" porque forman parte del patrimonio vitivinícola catalán.

]]>

Es difícil pensar en la felicidad en Cataluña sin pasar por este nombre. Tortell Poltrona (Barcelona, 1955) acaba de volver de Ucrania. En las palabras que ha dedicado la asociación Rokada a Payasos sin Fronteras por su estancia hay una síntesis precisa de toda una vida dedicada a la felicidad ajena: el agradecimiento por ofrecerles a los niños no solo la risa, sino "el recordatorio de que la alegría todavía es posible". Tortell Poltrona —mejor dicho, Jaume Mateu— dice que se está haciendo mayor. Pero esto no inhibe sus ganas de seguir viajando, ni tampoco impide que se avance antes de poder hacer la primera pregunta.El payaso es como el vino. ¿Esto lo sabías?

]]>

La escritora Najat El Hachmi (Beni Sidel, 1979) responde con gracia a la propuesta de realizar esta entrevista: en bodas me invitas. La ganadora, entre otros, de los premios Ramon Llull, Ciudad de Barcelona y Navidad, que acaba de publicar una nueva edición de La cazadora de cuerpos (Ediciones 62, 2026), no sólo se relaciona con el mundo a través del filtro embellecedor de la literatura: también lo hace a través del gusto.

]]>

Por razones laborales, convivo y comparto comidas con un grupo de jóvenes de entre veinte y treinta años. En mi vida he hecho comidas con jóvenes, claro, pero siempre eran preparadas o pagadas por mí. En este caso es diferente —comemos con un arañazo a causa del trabajo—, porque puedo observar los usos y costumbres culinarias.

]]>

La buena vendimia después de tres años de sequía y la expansión en el número de bodegas dispararon las ventas de Corpinnat en 2025. La marca colectiva de vinos espumosos del Penedès creció un 27% respecto al año anterior, hasta los 34,13 millones de euros.

]]>

Entrevisto al elaborador Álvaro Palacios en el restaurante Marejol de Vilanova y la Geltrú un viernes por la noche. Unas horas después, comerá acompañado de la gente que quiere compartir sus vinos en una cena antológica, tanto por los platos como por los vinos que se sirven. Álvaro se expresa en castellano y en catalán a la vez. Lleva muchos años viviendo en Gratallops, y conoce la lengua y le gusta. Dice que tiene trabajadores en la bodega que han hecho castells, y se interesa por la colla castellera de Vilanova, los Bordegassos.

]]>

La familia fundadora y el hasta ahora presidente de honor de la cavista Freixenet, José Luis Bonet, han acordado vender la participación que todavía tenían de la compañía en el grupo alemán Henkell, que controlará así la totalidad del capital, según ha informado este martes la propia Freixenet en un comunicado.

]]>

Euforia absoluta para Álvaro Ribalta y Thomas Luke Parker, que es la pareja ganadora del 18º concurso de vinos celebrado en la Lonja de Barcelona y organizado por la tienda y distribuidora Vila Viniteca. Los ganadores han ganado 35.000 euros por adivinar a ciegas un total de catorce vinos, divididos en dos fases. Por la mañana, desde las 10.30 h hasta las 12 h del mediodía, los participantes han tenido que adivinar siete, y por la tarde, a partir de las 16.30 h, siete más. De los catorce vinos, los ganadores han acertado el país, la zona de origen, la denominación de origen, la variedad de uva, la añada, la elaboradora y la marca. Es decir, una proeza inconmensurable, al alcance de los mejores, y probablemente también de la suerte, porque en una prueba de este tipo hay un porcentaje muy alto de estudio y profesión (de ahí que muchos participantes sean elaboradores y sumilleres) y otro de valentía inconsciente.

]]>

Julià Guillamon (Barcelona, ​​1962) guarda en casa una decena de botellas vacías. El escritor y crítico de La Vanguardia copió la idea de una exposición que la Biblioteca Nacional de España dedicó a Camilo José Cela, en la que se exponían las botellas, sobre todo antiguas, que el escritor gallego había decidido conservar. Guillamon ha publicado una veintena de libros –el último de ellos, Rascaparillos (Galaxia Gutenberg, 2026), acaba de llegar a las librerías–, en las que conviven muchos temas, entre ellos, inevitablemente, el vino.

]]>

Lo que me gusta de pasear entre los stands de la Wine Week, la feria internacional del vino en Barcelona, ​​es que todos los yendo y venideros tienen una nariz entrenada. Si no has olido nunca, de pequeño, tomillo, romero, ya no digo ajedrea, no sabes qué es el tomillo, el romero y ya no digo la ajedrea, y, entonces, de mayor, te son ajenos e incomprensibles. Olisquear es abrir las puertas a nuestro sentido más secreto y complicado, más que el oído, más que el tacto. Huse un aula, con la mezcla de olor a lápices, de merienda a temperatura ambiente, de colonias para los piojos. Olmar la redacción de un diario a la hora de comer, donde suele sentirse olor a mandarina. Huele a un perro mojado. Oler un establo. Huse el cuero. Huele, si se puede, claro, una fresa, una cereza. Olisquear lavanda. Pensar que cuando haces el curso de cata Wine SET te hablan de acacia, y quizás nunca la has olfateado. Olmar el perfume de Marina Rossell, que es concretísimo (diría que es lo mismo que utiliza Mònica Terribas) y la hace ser ella y te hace pensar en ella cuando abandona una habitación. Olisquear la colonia del Leslie de los Sírex, que es una colonia que llevan muchos hombres. Olisquear y oler, el perfume salvaje de un fricandó (esa canela), oler el bosque y decir: "Hele a arroz hervido", porque hay laurel.

]]>

Hoy comienza en Barcelona otra edición de la Barcelona Wine Week, un encuentro internacional del sector del vino, tan importante, económica y culturalmente, en nuestro país. En un contexto de cambios de hábitos de consumo, de campanadas con lúpulo, de poner en el mismo saco el vodka y el picapoll, esta feria es un escaparate, brillante y elegante, sugestivo y atractivo, positivo, de esta parte de la cultura, que en el caso del Mediterráneo viene de muy, muy antiguo, sin la cual no "somos". El paisaje de Cataluña, de mar a montaña, no se entiende sin el viñedo. La religión que nos ha acompañado y construido en estos 2025 años, justamente, celebra la eucaristía con pan y vino, rememorando la última cena de Cristo con sus discípulos, donde les da a beber vino, que es su sangre, y pan, que es su cuerpo (y que hace la función, permítanme la broma, de los picos que mordisqueamos, hoy, cuando vayamos a las catas). Los Evangelios están llenos de vino. No se pierdan, por favor, la brillante y extraordinaria traducción de Roser Omar delEvangelio de Mateo, publicada por Blackie Books, y verán que a Jesús, en algún pasaje, sus enemigos le tachan de "borracho".

]]>

La Barcelona Wine Week, el congreso de vino español que se celebra anualmente en Barcelona, ​​volverá a crecer este año en número de expositores, visitantes y metros cuadrados, según informaron este miércoles los organizadores del encuentro. El sector se reúne en un momento de complicaciones por el cambio climático, las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos y la preocupación por la disminución del consumo de vino en todo el mundo.

]]>

Laura Grau (Blanes, 1995) se ha consolidado en los últimos años como una de las comunicadoras y creadoras de contenido en catalán con mayor presencia en las redes. Después de pasar por RAC105, Catalunya Ràdio e iCat, ha construido un espacio propio desde el que aborda cuestiones sociales que le preocupan y también habla sobre cultura popular, con especial atención al mundo de los castillos. Horas después de la entrevista, Grau se ha puesto en contacto para añadir un detalle que había olvidado destacar: le encanta el tinto de verano, aunque su nombre en catalán –cóctel negro de verano– no le ha acabado de convencer.

]]>

Hace cuatro meses que Francesc Garriga (Súria, 1983) ha vuelto a Catalunya, después de trabajar cuatro años como corresponsal de Catalunya Ràdio en Washington, unos años marcados por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Además del trabajo del día a día, de esta etapa ha quedado un libro, En Washington con paracaídas (Pórtico, 2024), pero sobre todo una manera muy concreta de mirar a Estados Unidos a través de los detalles cotidianos, las contradicciones y los pequeños –y grandes– choques culturales.

]]>

Carles Sans (Badalona, ​​1955) ha pasado más de cuatro décadas sobre los escenarios, la mayor parte sin decir ni una palabra. Miembro fundador de Tricicle, junto a Joan Gràcia y Paco Mir, contribuyó a convertir el gesto en un lenguaje escénico reconocible y exportable. Ahora, en una etapa marcada por el paso al espectáculo hablado, Sans reflexiona sobre el tiempo, el cuerpo, los hábitos que cambian y la relación con el vino: un aprendizaje que, como tantos otros, obliga a saber cuándo abrir una botella y cuándo dejarla cerrada.

]]>