Eva y Alberto lo comparten casi todo: la vida, el trabajo y también una manera de entender Gràcia, el barrio donde viven y donde hace tres años decidieron abrir un restaurante. Hace trece que son pareja y, cuando empezaron a buscar un lugar para montar su propio negocio, lo tuvieron claro: querían crear aquello que echaban de menos en su barrio. “Aquí hay mucha oferta, hay de todo, pero notamos que no había restaurantes que fueran casa. Y decidimos crearlo nosotros”, explica Eva.

Hace diez años, Guillem Salazar y un amigo suyo decidieron poner en marcha un proyecto gastronómico en Hospitalet de Llobregat. El covid hizo mucho daño y cambió la mentalidad y las prioridades de muchas personas. Ignasi, su amigo y socio, decidió emprender otro camino, y Guillem se quedó solo al frente del proyecto. Hoy es el propietario, líder y chef de Debut, una propuesta muy personal que cuenta con el apoyo de un gran equipo.

A Gerard la vida le cambió dos veces antes de llegar a la mayoría de edad. La primera, a los 12 años, cuando sus padres decidieron dejar Barcelona y marcharse a México para empezar allí una nueva vida. La segunda, a los 17, cuando descubrió cuál quería que fuera su futuro. Entró de prácticas en el Tezka, restaurante asesorado por Juan Mari Arzak, y allí entendió que la cocina era mucho más que un trabajo: era su lugar. Se quedó un año sin cobrar ni un duro. No le importaba. Había encontrado su camino. El Tezka fue su primera escuela. La segunda llegó en la embajada española en México; había ido solo por un periodo de tres meses y acabó quedándose tres años. Después volvió al estado español y pasó por el Arzak y El Bulli, dos de las grandes cocinas que marcarían su manera de entender la gastronomía. Pero México todavía le esperaba. Volvió para abrir el Biko, un restaurante que acabaría convirtiéndose en uno de los 50 mejores del mundo.

Mientras que la oferta gastronómica de Barcelona vira hacia las tendencias de mercado, con todo tipo de propuestas de restauración extranjera aflorando por los rincones de la ciudad, hay quien mantiene el pulso a las modas con una apuesta firme por la cocina local, de proximidad y de calidad. El Corte Inglés Diagonal es uno de los defensores de esta apuesta, y lo demuestra con la inauguración del nuevo Club del Gourmet. Una apertura que es toda una declaración de intenciones: más de 750 metros cuadrados en la quinta y última planta del centro comercial situado en la confluencia de la avenida Diagonal con la plaza de María Cristina, destinados a ofrecer una compra gastronómica especializada y un espacio de degustación.

Encontrar restaurantes donde todavía se cocinen las recetas tradicionales se está convirtiendo en una pequeña odisea en Mallorca. Al igual que ha sucedido con otros aspectos del patrimonio de la isla, la masificación turística, la globalización y los cambios en los hábitos de consumo han ido arrinconando una manera de cocinar y de comer que durante generaciones había formado parte de la vida cotidiana. Hoy, en muchos casos, esta gastronomía tiene un papel casi testimonial, tanto en los bares y restaurantes como en las casas de los residentes.

Es lunes, día de mercado en Olot, y la calle de Sant Rafel es un hervidero de gente que entra y sale de la pastelería Can Carbasseres. Tiene un escaparate grande, donde hay una muestra de lo que se puede comprar en el interior. En el letrero, con el nombre, hay una fecha: 1884. Entro dentro, y me encuentro con toda una familia trabajando allí. El padre, Jordi Vilanova, está jubilado, y habla con los clientes que hacen cola para comprar; la madre, Judith Ribera, despacha detrás del mostrador, y los hijos, Alba y Nil Vilanova, están en el obrador. “Soy la primera mujer de la familia en cinco generaciones que trabaja en el obrador”, dice Alba. Es la primera que trenza los tortells de Can Carbasseres, que son conocidos en toda Cataluña, y que se pueden comer tanto para comer platos dulces como salados.

Hay personas que tienen el talento de hacerte sentir esperado. Jordi es una de ellas. No es solo una manera de servir las mesas ni una cordialidad aprendida; también es una forma de mirar, de escuchar y de encontrar siempre la palabra justa. En su restaurante, la hospitalidad no es un gesto: es una manera de entender la vida. Por eso, cuando cruzas la puerta de Can Facundo, tienes la sensación de que has estado antes, aunque sea la primera vez.

La cocina no puede darse por muerta. Aunque en casa va de baja, en parte por el alud de alternativas de comida preparada que se venden como el antídoto frente a la falta de tiempo, cocinar es un acto eterno que no puede desaparecer así como así. Es el pronóstico de la veterana cocinera, estudiosa de la cocina y escritora Rosa Tovar, que se muestra optimista pese a que ve el panorama mundial "negrísimo": recuerda que "la vida humana es imposible sin la alimentación", que no hace falta recurrir a platos estrambóticos –unas lentejas o un caldo pueden ser "una maravilla"– y confía en que la cocina.

En el 2015 Nandu Jubany y Anna Orte recibieron al equipo del ARA en su casa de Calldetenes (Osona). Con motivo de los 30 años de Can Jubany, hemos vuelto.

En el Comemos está la siguiente frase como titular de la entrevista al cocinero Heston Blumenthal: "Si no tenemos cuidado, Ozempic arruinará la industria de la restauración". Me quedo la frase. Ozempic es este medicamento para diabéticos que "hace adelgazar". Hace adelgazar porque se ve que hace perder el apetito. A mi alrededor todo el mundo toma y dice que ha perdido peso. "Te hace perder el apetito, estás harto", te dicen. Yo soy de las que, cuando deben ponerse a dieta, optan por el método tradicional de ir alternando vídeos de gente iluminada que medita y se purifica con vídeos de mataderos y fábricas de hamburguesas. Me hago de la secta de quienes odian a los procesados ​​y se fusionan con el cosmos cada día de siete a nueve. Convencida, paso la maroma.

Soy Aurora Mas Galvany, viuda de Massicas, y hoy me veo en corazón de haceros un arroz de verduras. Que en verano es lo que mejor va. No empalaga. En verano, todo el mundo le encuentra tan y tan fresquito. Es un plato que va bien, porque a veces te queda un poco de verdura en la nevera. Que unas acelgas, que una alcachofa... Y haces una limpiada de nevera y te queda un arroz... ¡Si lo haces con amor como lo he hecho yo!

El gazpacho y las ensaladas se han convertido en la canción del verano, culinariamente hablando, y son platos que a menudo incluso se compran preparados. Sin embargo, la cocina tradicional catalana veraniega es mucho más rica y tiene sus particulares recetas refrescantes. A pesar del calor, también incorpora platos más elaborados, incluso para sudar, que sacan provecho de la gran variedad de frutas y verduras que ahora regala el campo mediterráneo. Con la creciente globalización gastronómica, las tradiciones culinarias que se derivan de ellas corren el riesgo de caer en el olvido.

Las palabras que el fundador de la Guía Peñín de vinos, José Peñín, expresó recientemente en una entrevista con el diario ARA no han gustado en la Denominación de Origen (DO) Cava. Peñín y hablar sobre la crisis de ese espumoso.

Nuestro calendario está marcado por varias fiestas, religiosas o populares, con todo tipo de dulces que tienen una fuerte carga simbólica. Los panellets de Tots Sants, por ejemplo, nacen de las ofrendas y las comidas que se hacían en recuerdo de los difuntos en el siglo XVIII. Hagamos un repaso de algunas delicias que toca comida durante los meses más gélidos del año y que son patrimonio de los Països Catalans.

Patatas fritas con mejillones. Éste es el plato más típico de Bruselas, que, además, se anuncia como método pescaturistas en todos los rincones del centro de la ciudad, pero no se asusten. La cocina belga va mucho más allá de la famosa combinación del tubérculo y el molusco, aunque también vale (y mucho) la pena degustarlos. La capital de la mayoría de instituciones de la Unión Europea ha adoptado los mejores sabores de toda Europa y del mundo sin abandonar los suyos, y los paladares pueden deleitarse con comidas muy diversas, de gran calidad y para todos los bolsillos.

El Barri Vell de Girona ha vivido una transformación sin precedentes en el ámbito gastronómico desde que acabó la pandemia. Mientras muchos locales tuvieron que cerrar por la crisis, una nueva generación dedicada a la gastronomía ha revitalizado el centro histórico de la ciudad. La apuesta de los hermanos Roca de la mano del restaurante Normal en la plaza del Oli fue la primera piedra de una zona en la que dos años después han nacido hasta seis apuestas culinarias diferentes, teniendo en cuenta también la transformación de la plaza Mercaders con el proyecto de El Foment de Girona.

“Buenas tardes, autoridades y sobre todo amantes del vino o wine lovers, que a mí esta palabra me da un poco de rabia”, dice Llucià Ferrer, en el escenario del Born Centre Cultural, de Barcelona. El público aplaude a Diana Roig, cantante y actriz, protagonista de una campaña de amor al vino catalán que se presenta hoy. Acaba de cantar País petit, que no puede ser una canción más acertada para esta noche. Cada vez que la oigo río por dentro, porque no siempre la he entendido cómo es. Llach dice “canto i sempre em sabré malalt d'amor” pero yo entendía “canto i siempre en sabré... Malalt d'amor...”.

El aceite está de moda. Las reservas son cada vez más limitadas, aumenta imparablemente el precio y alrededor crece un entramado turístico y gastronómico que lo ha elevado a la categoría de oro líquido. Una familia originaria de les Garrigues, vinculada al sector desde hace cuatro generaciones, visionó este presente hace ya veinte años. Sin saberlo, les ayudó la gran nevada de diciembre de 2001 que, tras alcanzar temperaturas gélidas de -19 °C y espesores de casi un metro, les obligó a arrancar más de diez mil olivos centenarios que habían fallecido. Había que recomenzar. Diseñaron así un nuevo concepto de cultivo intensivo, modernizado y adaptado a un regadío que se está haciendo realidad ahora con la llegada del canal Segarra-Garrigues. Y todo ello, acompañado de una constante investigación biotecnológica que pretende adaptarse al cambio climático.

Massimo Morbi es el pizzero, chef y socio del restaurante La Balmesina, en la calle Balmes de Barcelona, que apuesta por el uso de harinas ecológicas para elaborar la clásica y universal preparación italiana. En esta ocasión, Morbi nos prepara una pizza de harina de espelta con tomates secos, alcachofas y mozzarella de búfala.