¿Dónde viven?

Las barcas que pescan gambas rojas son las que van más lejos y las que volverán más tarde a puerto, porque deben ir muy allá para echar las redes de arrastre y pescar. Se pescan en todo el Mediterráneo, a pesar de que en los últimos años se haya oído decir que, por las corrientes marinas y por el cambio climático, podría ser que se hayan traspasado a otros mares. Sin embargo, la gamba roja tiene una única patria, que es el Mediterráneo.

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El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asignó 13 días adicionales de pesca a la flota de arrastre del Mediterráneo para garantizar su actividad hasta final de año y el abastecimiento de pescado y marisco de cara a la inminente campaña de Navidad, según informó el propio ministerio. La falta de días para salir a pescar a causa de las cuotas marcadas por la Unión Europea hacía temer una falta de pescado y marisco en Cataluña durante las fiestas.

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Ocurre más de lo que debería pasar, y, para pensar bien, podríamos creer que pasa por confusión y desconocimiento y no tanto porque nos quieran hacer pasar la vieira del Pacífico, la vieira gallega y la arandela (de precio las tres más económicas en el mercado) por un molusco caro y preciado como la concha variada (la zamburiña, en gallego). El caso es que unas (sobre todo la vieira del Pacífico) y otra podrían parecerse pero son distintas, muy distintas. Por un lado, las vieiras gallegas tienen un caparazón claro, casi blanco, y una gónada naranja. Por otra, las conchas variadas tienen el caparazón oscuro y su gónada no es de color naranja sino de color claro, como el resto del cuerpo. Son moluscos bivalvos, que quiere decir que tienen dos piezas, dos valvas, y viven en el Atlántico y también en el Mediterráneo. Ahora bien, hay una diferencia primordial entre ambas cuando llegan al mercado: la concha variada tiene un precio muy elevado porque, además de las vedas que regulan la pesca, su captura, cuando está permitida, es escasa por culpa de la sobreexplotación, mientras que la vieira tiene un precio más bajo y se pesca con mayor frecuencia.

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El comercio de alimentación ha cerrado con satisfacción la campaña de Navidad este enero, uno de los períodos del año en los que acumula más ventas. en Cataluña, los tenderos se muestran contentos tanto con los productos que han podido ofrecer a los clientes como con los niveles de ventas.

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Lo ha vuelto a conseguir. El cocinero Jordi Vilà ha actualizado de nuevo la escudella; ya no es de caza, sino de mar. de pescado francés. También podría hacer pensar en la escudella de bacalao del cocinero Joan Roca, pero la cantidad de peces diferentes (hasta once) con la que Vilà prepara su escudella también la distancia.

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El llorito –el raor– es un pez deseado. Recién pescado, tiene un color rojo intenso, carne blanca, y una vez frito incluso sus espinas son deliciosas. Pero no hemos venido a hablar de los lloritos sino de los Lluritus, de las marisquerías que se declaran desenfadadas, que escriben incorrectamente el nombre porque les parece más simpático y que acaban de inaugurar el tercer establecimiento, en el número 72 del paseo de Sant Joan de Barcelona. Reservo mesa en el nuevo Lluritu 3 un viernes por la noche, y me encuentro con clientes habituales de los locales de Gràcia que se confiesan luriteros. En la misma puerta me atiende a una camarera vestida a la manera clásica –chaqueta blanca con dos bordados negros en el puño y uno en el cuello– y me pregunta si tengo reserva; seguidamente me conduce a uno de los cuatro espacios donde se puede comer: las mesas altas de mármol de la planta baja. En el piso superior hay tablas de madera; también se puede comer en la barra, situada justo en la entrada, y en el cuarto espacio, la terraza exterior, en el mismo paseo de Sant Joan.

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Es viernes al mediodía, y la felicidad de entrar en una marisquería del siglo XXI se respira desde que se pone los pies, en El Camarote de Tomás, en la calle Lleida de Barcelona, ​​que tiene terraza en la misma calle. La barra generosa de pescado y marisco, situada en el centro del restaurante, hace que te pares un rato incluso antes de sentarte en la mesa. Es como ir a mercado, así que ya de entrada, sin ni siquiera haber leído la carta, pienso en lo que voy a comer. He visto unos chipirones y una cigala; tomo nota para pedirlos.

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El congreso Seafood Expo, que se celebrará en la Fira de Barcelona entre el 23 y el 25 de abril, tiene previsto volver a batir récords de asistencia, según Diversified Communications, empresa estadounidense organizadora de la exhibición. El salón es el mayor encuentro del mundo para la industria de productos del mar y tendrá un impacto estimado sobre la economía catalana de 156 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de la vicepresidenta de Diversified, Wynter Courmont.

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Estamos frente a la playa de Llançà, en los antiguos astilleros de uno de los puertos pesqueros más importantes de nuestro país, donde encontramos el restaurante que dirige Frank Fàbrega. En 1970, el tío Paquitu decidió montar un bar para el verano. En honor de su padre Franciscu y, en el propio, decidió llamarlo Pacu-Pacu.

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Mercè Pellicer iba para maestra, pero la vida la llevó, a los dieciocho años, a dedicarse al oficio de la restauración y, desde el año 2014, dirige el restaurante Sa Marinada de Sant Feliu de Guíxols.

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