"¿Te acuerdas que hablamos hace dos años?", me dice Javi Bueno. "Estábamos en el hospital, ¡a punto de parir!" Cierto. Le llamé para probar uno de los vinos que hemos hecho en esta sección y me dijo que estaba a punto de ser padre de Luka. La madre es una sumiller extraordinaria: Ariadna Rubinart, que trabaja en el grupo Varma, dedicado a la distribución de espirituosos. Él trabaja en el grupo Peralada.

Para hablar de esta bodega, Tomàs Cusiné, para mí tan querido y admirado, uno de los emblemas de la DO Costers del Segre (Tomàs Cusiné ha sido presidente), hablo con Dacil Estapá. Oficialmente, la directora comercial. Extraoficialmente, una de las almas de la casa. Su nombre me gusta mucho, y no puedo resistirme a haceros cinco céntimos. Es un nombre guanche, la lengua perdida de esta cultura, de la que sabemos tan poco, de las islas Canarias. Su madre era de Santa Cruz. Dacil es una princesa guanche, o sea que era la hija de un mencey, es decir, de un rey. Los vasos invadieron la isla y, como ha ocurrido siempre, lo arrasaron todo. Esta civilización misteriosa está emparentada, genética y culturalmente, con los bereberes.

Quizás en los supermercados han visto, queridos vinícolas, una botella de vino llamada Cabró. Nadie te da tanto por unos cinco euros. Éste es el hijo famoso de la bodega de hoy, finca Emendis, pero lo que tenemos en la copa no es el hijo famoso. Salvador Vallès, el padre de Marta, con quien hablo, ya quien enseguida les presentaré, hace, sobre todo, cava desde hace no mucho tiempo. Él siempre lo decía, que quería hacer cava. Era su sueño. Pero el abuelo de Marta Vallès murió cuando su hijo, y padre de Marta, tenía diecinueve años, por lo que éste se puso a trabajar en la construcción para sacar adelante a la madre, Cecilia Ferrer, ya los tres hermanos pequeños. Y trabajó mucho, y ahorró, y en el 2006 compró la masía junto a su casa. La masía Puigmoltó, que tenía viñedo. Empezó a hacer cava en la bodega, doméstica, de la masía. La primera cosecha es del 2006 y la primera añada del 2007. Uno de los blancos que hacían era Trio (el coupage tradicional del cava) que, aparte de ir cambiando muchísimo, este año será el último que salga al mercado. "El Cabró lo ha petado, no creo quejar de él, al contrario", hace Marta, "pero nos sentimos más elaboradores de cava que de vino".

Éste es el vino de un amigo. Pero es el vino de un amigo, porque a mí me gusta hacerme amiga de la gente que está feliz haciendo las cosas para las que tiene talento. Con Àngel Vendrell, el inventor de Ouiea Vins, todos ustedes querrían ir a cenar.

Se preguntarán, claro, por qué razón el vino de hoy se llama 30.70, y quizá, pensando, llegará a la conclusión de que explica un coupage: 70% de garnacha blanca y 30% de muscado de Alejandría. Detengámonos, un momento, en esta variedad. Si sigue estas páginas, ya sabrán que en la Asociación Ampans, del Bages, tienen un vino hecho de muscado de Alejandría. Joan Soler, enólogo admirado y reconocido, siempre explica, a propósito de este moscatel de Ampans, que son cosas de la historia. De la misma manera que un puente "que siempre ha estado aquí" es el "puente del diablo", los higos que vienen de muy, muy lejos, son "higos de moro". El muscado no viene de Alejandría, pero Alejandría nos resulta "exótico".

Son dos enólogos holandeses: Dido, ella; Jurriaan, él, que después de dar vueltas por todo el mundo vinícola fueron a parar al Alt Empordà y se enamoraron de la tierra. Si los ve, a ella ya él, tan felices y salvajes, entenderá qué tipo de vinos hacen. Esto ocurre a veces; ves al viticultor y entiendes el vino que hace o hacía. Yo siempre que he tenido la suerte de probar los vinos de Didier Daggenau con alguien, le he enseñado aquella imagen suya, donde se le veía –barba y pelo de vikingo– con el pañuelo en la cabeza, en medio de la viña. El vino es lo que él era.

Me parece que esta temporada hemos tenido en la copa muy pocos vinos del 2024. Ésta, la veinticuatro, es la primera añada normal en muchos años. Venimos de huracanes, de aguaceros, de mildiu, de la pandemia, y, claro, de sequía. Muchos de los vinos de la sequía ya los hemos probado y son extraordinarios (pero hay menos). Estoy contenta, porque estamos en el Pla de Bages y nos bebemos un picapoll, uno de mis blancos preferidos, por la sencillez, por la piel de naranja y los anisados ​​que me gusta encontrar, por la modernidad y antigüedad de la variedad. La variedad blanca emblema de esa zona vitivinícola. Vaya a los grandiosos restaurantes de la zona y verá que, aparte de cocina inteligente catalana, tienen, como es lógico, picapollos bagencs para maridar. No se pierdan, por favor, Cal Jepet, de San Cristóbal; Las Vegas, Ca n'Aliguer o el Ara un Vino, de Manresa; Cal Ladis, de Sant Fruitós; Can Jaume, de Marganell; El Terrer, de Santpedor... ¡Me dejo!

Hoy os presentamos un proyecto llamado Amor por la Tierra. ¿Y qué es? Pues en torno al vino que se llama natural o artesano, como queramos o podamos decir, siempre hay un campesino que trabaja la tierra y cierra el círculo vendiendo vino. Aquí, en este proyecto, está el Salvador Batlle, al que quizá conocen porque es el alma de la bodega, tan admirada, Còsmic. Está claro el maestro Jaume Jordà, que tiene una distribuidora de vinos (naturales) en Vic. Estuvo otro equipo extraordinario, los dos hermanos que llevan el restaurante Monocrom, en Barcelona (¡no se lo pierdan!). Jaume lleva ocho años trabajando distribuyendo. "Hemos inventado mucha modernor y hemos vuelto atrás. Hemos ido por muchos caminos, y te puedo decir que me he dedicado más tiempo a reparar lo que parece ser vino natural que a lo que es el vino natural. Se han hecho vinos con muchos defectos y se ha impuesto esta idea: el vino natural puede tener defectos. El vino natural debe ser bueno y si lo haces no es para que sea guay".

El vino de hoy es fruto de una historia extraordinaria, tan fascinante que ya aviso de que, en lo que a mí respecta, no se quedará aquí. Tenemos un Montsant, garnacha y cariñena, de cepas de entre 60 y 80 años, de la añada 22, cuando empezaba la sequía. En la finca, que está escriturada en 1827, siempre ha habido cultivos, sobre todo avellanos. Pienso, claro, que en los años ochenta un saco de avellanas de cincuenta kilos valía lo mismo que dos mil kilos de uva. La uva se llevaba a la cooperativa. El vino de hoy viene de la parte más granítica de la finca, en una zona abrupta que mira al este, pero le cobija una montaña que toda la mañana hace umbría. Toni Ripoll, hijo de la protagonista de esta historia, me cuenta –contemplando la puesta de sol– que el primer vino de la finca lo hizo su padre, bajo la DO Tarragona. El Pascona. Y ahora, vamos.

Tenemos en la copa un ancestral, un vino de burbujas que ha fermentado una sola vez, y no dos, como el cava o el champán. Estoy convencida de que el ancestral, ese espumoso que se ha hecho, desde siempre, de forma tan "natural", cogiendo vino de la tina, embotellando y dejando que acabara de fermentar en la botella, es una puerta, alegre e informal, para acercar a los jóvenes a la cultura del vino. La bodega de hoy, Álvaro González Marcos, lleva el nombre del elaborador. "Estoy en una zona de xarel·lo a raudales, la parte más cercana a Barcelona, ​​en Sant Llorenç d'Hortons, en una finca que se llama Can Raimundet –dice Álvaro–. He llegado al mundo de la viticultura tarde y me he quedado los viñedos que no quería nadie. Los míos son xarel·los v."

Como cada tierra hace su guerra, en el Penedès hablamos de xarel·lo pero en Alella hablamos de pasa blanca, y nos bebemos la misma variedad. La garnacha, nuestra querida garnacha, en el Empordà es almez blanco. De hecho, en el Empordà sólo he oído que hablan de garnacha cuando se refieren al vino dulce.

Hoy en la copa tenemos un proyecto singular y envidiable. Single Vineyards Collectors son tres amigos que buscan viñas viejas abandonadas o que no tengan cuidador. Ellos las recuperan y cuidan. El xarel·lo, magnífico, de hoy, es de un viñedo de la DO Macizo del Garraf, rodeado por un camino de piedra seca, que todo el mundo conoce como Mas Marroquí.

Joan Fernández y Martí Just se lo hacen todo entre ambos. Ellos hacen el vino único de hoy, el tinto con sumoll, mandó y un poco de tempranillo fermentado en lagar de piedra medieval. Desde el 2016, ir a sacar el vino del lagar de piedra –o ir a ver cómo lo hacen– es un espectáculo único. "Lo hacemos como lo hacían antes", me dicen sonriendo, con la sonrisa de los que son muy felices haciendo lo que hacen.

Alba Domènech, nuestra protagonista de hoy, no viene de familia viticultora, no tiene viñedos, ni bodega. Estudió biología humana y realizó el doctorado en biomedicina. "Estudiaba el estrés oxidativo, que lo sufrimos todos los organismos, y eso es la base del envejecimiento", explica. Y fue haciendo ese doctorado que trabajó con el mundo, tan fascinante, y mágico, de las levaduras. Aquí empezó todo. "Volví a Falset, que estoy de allí, y en el Parque Tecnológico del Vino conozco a Josep Lluís Pérez". Él es el viticultor fundador de Mas Martinet, un imprescindible, un genio del vino reconocido y respetado en todas partes. También es padre de Sara Pérez, la viticultora que inauguró esta alegre sección. "Iba con Josep Lluís Pérez y sus nietos, los hijos de Sara y René, a un lugar que ellos tenían, que llamaban Cal Millonari. Allí aprendíamos a plantar, a hacer experimentos, a microvinificar...".

Hoy, la copa que tenemos en las manos, nos invita, brindando, a un doble aprendizaje. Si ustedes han venido a parar aquí por curiosidad, sean bienvenidos y contentándose con saber que el vino de hoy es un ancestral de monedero. Pero si aparte de curiosos son de "la pandilla del disfrute" (¿unos gaudineros, unos goznes, unos gaudinaires?) querrán saberlo todo. Un ancestral es un espumoso que realiza la segunda fermentación en la botella. Coges el vino, que aún no ha terminado la fermentación, la embotellas y le pones un tapón de chapa para que no salga disparado. El moneu es una variedad catalana que desapareció en los años 80. El Celler Torres la recuperó en el 98 y desde 2008 el Incavi, que vela y asea nuestros variadísimos y preciados viñedos, autoriza su plantación. Moneu, en Catalunya, hay diez o doce hectáreas. Sólo seis viticultores en toda Cataluña hacen monedero. Y de entre ellos, el Incavi nos asegura que sólo hay uno que hace el ancestral. Los presento a Lambert Perera, que es, junto con sus dos manos, el hombre orquesta de la bodega de hoy.

"Estoy apagando incendios, ¡de buena mañana!", me dice Josep Serra, el alma, el enólogo, el gerente y todos los cargos que se nos puedan acudir de la bodega Serra y Barceló: Serra, por él, Barceló, por la madre de sus hijos. Él es el todo de este proyecto de Corbera d'Ebre, al amparo de la DO Terra Alta. "Los viticultores debemos estar a todo para sobrevivir. Somos equilibristas".

Quedo por hablar con Mireia Torres (de Torres), que es una de las personas que conozco que mejor prueban y mejor entienden el alma de los vinos, su verdad. Hemos elegido, de su colección, el 3055. Este número.

"Estoy en Sopletes, estoy desquiciando, cosechamos la semana pasada y hoy he llenado botas. Mañana me voy a Recaredo", me dice. Es Ton Mata, el sencillo y genial campesino (ah, sí... qué placer decir "pagés") que ha conseguido, con toda la gente de Recaredo, con el recuerdo de su padre, que tuvo fe y genio, los codiciados, históricos 100 puntos Parker para un espumoso catalán. La Enoteca Turó d'en Mota 2001 de Recaredo.El primer espumoso de España, el primero del mundo fuera del champán, en conseguirlos. Este corpinnado consigue lo que sólo han conseguido 9 bodegas del mundo, todas ellas franceses: Salón, Bollinger, Krug, Louis Roederer, Jacques Selosse, Ulysse Collin, Cédric Bouchard, Egly-Ouriet y Philipponnat.

¿El vino sin alcohol, o desalcoholizado, es vino? Habrá quien, como yo, diga que no, que no lo es, que es otra cosa, y muy digna. Pero entonces hay que pensar cómo es que de la cerveza sin alcohol no nos preguntamos si es cerveza. Se hacen anuncios, que son unos anuncios que te hacen pensar, más que en ese producto autorizado a salir por la tele, en la marca que le cobija. Lo hemos normalizado, la cerveza sin alcohol. Los albañiles, la gente que trabaja en trabajos de riesgo, por ejemplo, ves que la toman en el desayuno. Y piensas, entonces, que esto podría ocurrir con el vino. Embarazadas, conductores...

Anna Gallissà, que es la enóloga que hace el GR-174, dice que es el vino más representativo de la finca. GR significa Gran Recorrido. Son esos caminos, marcados en la montaña, con colores que los identifican, y un número. El GR 174 da la vuelta a todo el Priorat ya la botella que lleva su nombre, hay también vino de todo el Priorat. "El GR pasa por medio de nuestra finca, pero no tenemos suficientes uvas, y así lo compramos de Bellmunt, Poboleda, Torroja, Gratallops, El Lloar..." De sur a norte.