De la tendencia a adoptar la palabra inglesa, incluso a pesar de que ya exista la catalana para designar lo mismo, no se escapa ni una bebida tan tradicional como el vino. En Cataluña ha vuelto con fuerza la elaboración de vinos blancos fermentados con las pieles –y, a veces, con el raspón–, los cuales pueden presentar un llamativo tono anaranjado. Así es como se acostumbraban a hacer los blancos en tiempos pasados y en catalán se llaman vinos brisados, porque durante su elaboración se ha empleado la brisa, que es el residuo que queda después de haber utilizado la uva entera durante la elaboración. Ahora bien, incluso aquí a menudo se les identifica como orange o orange wines."Una palabra inglesa parece que vende más", asevera Marc Picanyol, autor del libro Amb pells. Guia dels vins brisats de Catalunya (Cossetània, 2025). Acostumbrado a moverse por Barcelona, Picanyol ve cómo orange prolifera entre los wine bars –otra expresión que puede estar haciéndose un hueco en lugar de bares de vinos–, ambas quizás fruto del incremento del número de expatriados que acoge la capital catalana, pero no se resigna ante esta tendencia. El libro lo ha escrito para divulgar el cada vez más extenso patrimonio catalán de los brisados –entre los principales referentes de estos vinos están Georgia, Eslovenia y el norte de Italia–, pero también para "normalizar" la palabra brisat. A su parecer, no hay duda de que es mucho más bonita que orange: "A mí vino brisado me suena mil veces más atractivo que oír orange wine".A la hora de definir qué es un brisado no hay consenso. Incluso puede ser que un brisado y un orange no siempre sean lo mismo. Picanyol detalla que el concepto orange wine debió surgir para identificar los vinos de color naranja, pero con el tiempo se ha hecho más abierto y al menos en Europa ahora se emplea de manera más general para los vinos hechos con uvas blancas y que fermentan con las pieles. En el libro ha incorporado todos aquellos catalanes que han hecho fermentación con las pieles al menos tres días, si bien hay quien encontraría imprescindible que también se haga con el raspón o durante más tiempo. Sea como sea, Picanyol ha llamado el libro Amb pells porque "es el único punto donde todo el mundo está de acuerdo" y con él aspira a difundir unos vinos todavía minoritarios. "Fuera de nosotros, de los que estamos metidos en el mundo del vino, la gente no sabe qué son", constata.Aun así, en los últimos años se han multiplicado los brisados catalanes. El libro es un trabajo muy exhaustivo que incorpora 137 bodegas que los elaboran, pero Picanyol ya tiene localizados una treintena más que aún no aparecen. Las bodegas han sacado nuevos y no siempre comunican que los hacen: hay muchos brisados en los que no se dice en ningún sitio que lo son y de ahí la relevancia de que ahora exista una guía inédita hasta ahora que ya recoja la mayoría. A menudo los elaboran bodegas pequeñas, son de poca producción y se engloban dentro de los denominados vinos naturales, de manera que pueden no llevar sulfitos añadidos: son unos vinos a los que les conviene ser naturales, porque fermentar con las pieles y el raspón puede ayudar a proteger el vino de la oxidación.Frescos y contundentes a la vez

De cara a quien no haya probado nunca un brisado –o se piense que no lo ha hecho–, ¿cómo son estos vinos? "Yo siempre digo que el brisado tiene la frescura del blanco y la contundencia o estructura del negro", sintetiza Picanyol, si bien su perfil es muy amplio. Se hacen de variedades como la garnacha blanca, el xarel·lo, el macabeo o la malvasía de Sitges. Los hay elegantes y sutiles, y otros más rústicos, que pueden ser los que fermentan más tiempo, incluso meses, con las pieles y quizás con el raspón. Ahora bien, a diferencia de lo que se podía acostumbrar a hacer en el pasado, hoy en día el raspón no interviene en todos durante su elaboración, porque "puede hacer que el vino sea demasiado radical, amargante o en general demasiado fuerte", asevera Picanyol.Justamente por el proceso de elaboración de los brisados puede haber que agradezcan que los aireemos un rato en la copa para disfrutar plenamente de ellos, así que, si justo después de abrir una botella no le acaba de convencer, agite la copa y vuelva a probarlo antes de sentenciar si le gusta. En un brisado puede ser habitual encontrar aromas de fruta confitada, como por ejemplo de naranja. También se puede percibir olor a brisa, dice Picanyol: "Huele a pieles". Cuando damos un trago, enseguida se puede notar que tiene más cuerpo que un vino blanco, hecho que no le debe impedir tener una buena acidez, de manera que un brisado puede proporcionar una grata experiencia gustativa.Para todo ello, hay que se pueden tomar en copas, como por ejemplo con un aperitivo, y otros que es mejor degustar durante una comida, incluso con platos de sabores fuertes. Picanyol ha recurrido a un brisado para acompañar unos canelones, un pollo asado con ciruelas y orejones o incluso un fricandó: este tipo de vinos pueden ser muy apropiados con platos como estos con salsas porque ayudan a limpiar la boca. "Una carne, como un fricandó, me la tomo antes con un brisado que con un vino negro. En cambio, una chuleta a la brasa o un filete a la plancha quizás me gustará más con un negro fresco", relata.A pesar de todas las posibilidades que los brisados ofrecen en la mesa, el hecho es que no siempre se identifican como tal en las etiquetas de los vinos o en las webs de las bodegas. "Hay quienes no lo dicen abiertamente", admite Picanyol, el cual se esfuerza un buen rato en encontrar los motivos. "La etiqueta brisado no es que te quite ventas, pero no suma", plantea. Tampoco ayuda que no todo el mundo entiende bien lo mismo por vino brisado, ni que a veces hay bodegas que sacan pequeñas producciones más bien como prueba, para ver cómo se les da vinificar sin sulfitos añadidos o para aprovechar aquella pequeña viña del rincón que no saben qué hacer con ella. "Está todo muy verde para reivindicar este tipo de vinificaciones", sostiene Picanyol, si bien a la vez garantiza que estas botellas tienen salida y que no se quedan en las bodegas para vender.De cara al futuro, Picanyol pide a los restaurantes que contribuyan a dar visibilidad a los brisados en sus cartas, con un apartado específico como puede ser el del vino blanco –donde se suelen encontrar los brisados– o del tinto, y que ponga brisado en lugar de orange. Este no es el único anglicismo que se aplica a estos vinos: alguno se presenta como un skin contact, porque ha fermentado poco con las pieles y tiene un color más pálido. Por otro lado, en Cataluña se da la circunstancia de que solo la Denominación de Origen (DO) Terra Alta ampara los brisados. No es que en las otras DO no haya, pero no figuran en sus pliegos de condiciones y los tienen como blancos. Ahora bien, en el Penedès es donde Picanyol ha encontrado más brisados y cree que estos vinos deberían reconocerse "en todas las DO" porque forman parte del patrimonio vitivinícola catalán.

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Paula Cuenda (Badalona, ​​1998) es la mejor sumiller de Catalunya del 2026. Así lo declaró ayer lunes el jurado que se reunió en el auditorio del Fòrum Gastronòmic de Girona, que la examinó en varias pruebas, tres por la mañana y cuatro por la tarde. En una de las últimas pruebas, las tres concursantes finalistas no podían escoger ningún vino de las doce denominaciones de origen catalanas para maridar unos platos que les proponían. "Me ha parecido fuerte que no nos hayan dejado elegir ningún vino de Catalunya, porque tenemos mucha diversidad, tenemos vinos muy buenos y habría permitido hacer mucho juego con los platos", declaraba la ganadora.

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La Alianza de Inglés es una de las grandes casas de comida del país. En su historia ha tenido tres partes: la primera, brillante, la del cocinero Lluís Feliu, que convirtió –junto a su hermano Josep en la sala– el bar de los abuelos en un restaurante que ganó la estrella Michelin en el 2008. La noche de Navidad del 2013 Lluís murió, dejando un vacío muy grande. Se marchó una buena persona, un buen cocinero, que había hecho maravillas desde la pequeña población de la comarca de la Selva. Medio año después, el 17 de junio del 2014, las dos hijas, Cristina y Marina, volvieron a abrir las puertas modernistas de doble batiente de L'Aliança. Quisieron continuar el camino del padre y el tío, que también se sumó en los primeros meses. Y es aquí cuando empezó la segunda parte de L'Aliança, con platos populares, que hicieron que el restaurante volviera a estar bien vivo. Actualmente, la tercera etapa de la historia la protagonizan el cocinero Àlex Carrera y la jefa de sala Cristina Feliu, que consiguieron juntos la estrella Michelin en el 2019 cuando Álex llevaba pocos meses incorporado a ella.

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Comparto del todo las palabras del director general del Incavi, recogidas por el compañero Jordi Bes, hablando de que el consumo de vino se estanca. El vino necesita "menos solemnidad y más emoción compartida", dice Joan Gené. Y dice también que el vino catalán está al máximo nivel, pero que "uno de cada cinco consumidores no sabe de dónde está el vino que bebe y, en el caso de los jóvenes, es uno de cada cuatro". Atribuye, claro, esta caída "a los crecientes pronunciamientos y políticas que se promueven desde gobiernos y organismos, como la OMS", que consideran que "no existe consumo de alcohol con riesgo cero para la salud".

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El vino tiene grandes retos por delante. Al desafío que representa el cambio climático para el cultivo de la uva, ahora se ha añadido el bajón del consumo de vino. Si bien algunos indicadores apuntan a que el estado español es de los pocos países que quedan al margen de esta tendencia global, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) ha estimado que el consumo mundial ha caído a 214,2 millones de hectolitros en 2024, un 3,3% menos que en el año anterior, un dato que representa el 9 que representa el dato19, un dato que representa el dato19. que apuntan a que el vino está en retroceso y el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (Incavi) quiere revertirlo.

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Como editora, ¿encontras alguna conexión entre tu criterio por los libros y por el vino?

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Lo explicaba el periodista Albert Rigol en el ARA: finalmente, el vino europeo que se exporte a Estados Unidos será grabado con un 15% de aranceles, tras el acuerdo entre Bruselas y Washington.

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En 1905, en medio de Palafrugell, Joan Miquel y Avellí miraba con orgullo su fábrica de tapones de corcho. Lo había abierto hacía tan sólo cinco años con la ayuda de dos socios alemanes, Enric Vincke y Pau Meyer, y el dinero de un banquero de Hamburgo. Los cuatro compartían un olfato excelente para los negocios y estaban convencidos de que el corcho podía hacerles de oro. No se equivocaron. La fábrica creció a un ritmo vertiginoso y, en 1910, ya era una de las mayores de España: empleaba a 1.000 personas y producía un millón de tapones diarios. Ahora bien, los conflictos bélicos y la dura competencia disminuyeron los ingresos hasta que la planta se detuvo. Hoy, el edificio –que es de estilo modernista– acoge el Museo del Corcho, un espacio que reivindica el patrimonio corchero catalán.

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Entrevisto al asesor vinícola de Pantea Group Xavi Nolla un miércoles por la tarde, dos horas antes de la cata de espumosos que codirigirá en el restaurante Público de Barcelona (Enric Granados, 30). Es sumiller, y también hace vinos que están adscritos en diferentes denominaciones de origen como la Terra Alta, la DOQ Priorat, Alella, Empordà y Rosellón. Desde que sacó al mercado por primera vez los Vinos de la Memoria, como los bautizó en el 2018, éstos se han convertido en referentes en un estilo de elaboración que dialoga con la enología de antes de los años 70 que se practicaba en nuestro país. Son vinos frescos, salinos, minerales, en los que se nota bien la variedad con la que están hechos. Y sobre todo caló la historia que hay detrás de los vinos, vinos dedicados a su abuelo, que luchó en el frente republicano en la Batalla del Ebro, que estuvo encarcelado en dos campos de concentración y que, finalmente, pudo reanudar su vida. "Si no hubiera sido así, yo no estaría aquí", dice Nolla.

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Es un miércoles al mediodía, sobre la una y media, y la calle Bonavista de Barcelona presenta la tranquilidad habitual, salpicada por tiendas de moda, de escaparates grandes, de donde de vez en cuando sale o entra alguien . Si sube Bonavista allá, la tranquilidad de los comercios queda atrás porque hay una bodega, con un letrero en el que falta la letra G, que está a rebosar. Sabrás que ha llegado porque en la misma puerta hay un barril pequeño, donde se puede dejar la copa o se puede sentar para curiosear.

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La Denominación de Origen Terra Alta es una de las históricas de Cataluña. Se encuentra entre el río Ebro y las tierras del Matarraña –en la zona vitivinícola catalana más meridional– y su situación tiene un alto valor paisajístico. Ebro han sido reconocidas por la Unesco como reserva de la biosfera con un enorme potencial vitivinícola. Hay testimonios de que en el siglo XVII. dejan constancia de una plantación en Gandesa denominada Vernacha.

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El logotipo de la DO Tarragona luce un ánfora que sintetiza la presencia milenaria de la vitivinicultura en esta denominación de origen y también la vincula con el Imperio Romano y su legado cultural. El ánfora era el recipiente de cerámica que se utilizaba en la antigüedad para almacenar y transportar el vino que se exportaba a toda Europa, donde se hacía constar su procedencia geográfica de la Tarraconense.

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El origen del vino de la DOC Priorat clava las raíces en la época ibera, pero fueron los monjes cartujos quienes implementaron unos conocimientos y técnicas de la viticultura que arraigaron con fuerza y ​​que han evolucionado a lo largo de los siglos. Los dominios de la Cartuja configuraron el llamado Priorat histórico, que hoy coincide con la región vitivinícola de la DOQ Priorat.

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Desde 1995, la Denominación de Origen Pla de Bages protege y agrupa las bodegas y vinos elaborados en las comarcas del Bages y parte del Moianès, todos ellos de tradición familiar y con viñedo propio. Situada en el corazón de Cataluña, esta zona vitivinícola se levanta entre las formaciones montañosas de Montserrat, la sierra de Castelltallat y el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y L'Obac. Es un paisaje único formado por pequeñas parcelas de viña rodeadas de bosque y biodiversidad que enriquecen el vino con una gran huella del territorio.

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La Denominación de Origen Penedès es la que tiene mayor tradición de Cataluña. Suma un total de 2.700 años de historia, que se han podido demostrar gracias a los trabajos en el yacimiento de Font de la Canya, en Avinyonet del Penedès, con hallazgos como un busto de la diosa griega de la tierra y la agricultura, Demèter . Esta denominación de origen se extiende a lo largo de una franja del territorio entre el mar y la montaña a medio camino entre Barcelona y Tarragona.

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La DO Montsant, el paisaje y el vino que se elabora han ido cogidos de la mano a lo largo de los siglos. Esta denominación de origen es la más joven de Cataluña, pero esto no le resta el empuje y el entusiasmo que los productores ponen en su trabajo y en la elaboración del vino y que mira hacia el futuro.

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La Denominación de Origen Empordà está situada en el extremo nororiental del territorio de Cataluña. Esta denominación de origen engloba a un total de 55 municipios entre el Alt y el Baix Empordà –35 y 20 municipios respectivamente.

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Alrededor de la Denominación de Origen Costers del Segre existe un territorio diverso, repartido en 7 paisajes, que da fruto a vinos unidos en su intensidad, amplitud y equilibrio. Vinos con buena acidez, frescura, fuerza y ​​carácter. Estos viñedos arraigados en tierras leridanas dan vinos de gran calidad. Su producción se extiende a lo largo de la cuenca del río Segre y del Pirineo de Lleida. Montañas, valles y llanuras de Lleida vierten sus aguas en el río Segre en una extensa variedad de gente y paisajes regidos por la continentalidad y la alta variedad térmica.

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La historia de la vitivinicultura en la Conca ha ido muy ligada a la historia de la comarca. Los antecedentes más remotos se encuentran antes de la época romana. Su ubicación les convierte en una zona privilegiada para la elaboración y producción de vinos y espumosos. La DO Conca de Barberà es una denominación de origen con historia, riqueza paisajística, con bodegas que innovan y con gente que ama su tierra y sus vinos por encima de todo.

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La denominación de origen Alella la conforman 31 municipios de tres comarcas distintas: Maresme, Vallès Oriental y Barcelonès. En este territorio se ha hecho vino desde hace más de dos mil años y la creación de su cooperativa, a principios del siglo XX, fue clave para dar prestigio y empuje al nombre de Alella, su vinculación al vino ya la certificación de la calidad de sus vinos. A posteriori, cincuenta años más tarde, se creó el Consejo Regulador, quien es quien se encarga de estas tareas actualmente.

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