“Al principio ya se ve que este restaurante no se construyó para ser un tres estrellas”, dice el cocinero del Disfrutar Oriol Castro con su honestidad habitual, y Eduard Xatruch añade: “No teníamos ni un duro ni un fondo de inversión detrás, tuvimos que engañar al banco y a la arrendataria”, dice de broma, porque entre los que le escuchamos está la propietaria del local, Sandra Mira, que nos explica que aquello –antes de que el restaurante abriera en 2014 y cambiara la historia de la gastronomía catalana para siempre– era un almacén de La Casa de las Mantas. “¿Sabes cuánto espacio se necesitaba para almacenar edredones, mantas, cojines...?” Ella rápidamente vio que los cocineros eran gente honesta y con ganas de currar, así que les alquiló el espacio. Quizás creyó más en Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch que ellos mismos, ya que en el diseño original la barra que hay en la entrada era para servir tapas. Y en el sótano de abajo querían poner una sala grande “para hacer grupos grandes y comuniones”, dice Xatruch. Se les acabó el dinero, y aquella estancia no la hicieron nunca. Por suerte. Porque cuando tuvieron que ampliar la bodega y hacer la cocina para desarrollar la parte de creatividad aquel espacio les hizo falta. “Los clientes nos envolvieron”, dicen. Explican que la primera parte está inspirada en el mosaico de Miró; cuando cruzas la cocina, en los hornos de alfarería, y una vez en la sala grande y blanca, en Cadaqués, donde abrieron su primer restaurante juntos: el Compartir.

Estamos delante del mar, de la vía del tren y de la N-II. Esta es una configuración muy típica de gran parte de los pueblos del Maresme. En un día soleado, la luz y la serenidad del Mediterráneo acaban diluyendo el ruido de los trenes de Cercanías y el tránsito constante, y convierten la experiencia en una pausa amable a la orilla de la costa.El Blau de Mar es un restaurante situado en una casa indiana de principios del siglo XX, rehabilitada con sensibilidad por la arquitecta Neus Fornaguera. El edificio conserva el carácter histórico y se despliega en cinco espacios diferenciados: terraza, patio interior, comedor, reservado y azotea, que permiten adaptarse a diferentes momentos del día y tipos de necesidad. El interior combina elegancia y calidez, y invita a desconectar del ritmo exterior.Iniciamos el ágape con unas anchoas del Cantábrico, unas volandeiras (zamburiñas) con foie y reducción de caldo, y unos calamares salteados con guisantes del Maresme y butifarra negra. En medio, para compartir, un plato de gamba mediana de Arenys. La carta de vinos refuerza esta mirada territorial con una clara apuesta por los bodegas catalanes, especialmente de la DO Alella. Aun así, nosotros nos hacemos acompañar por una botella de Syrah Reserva de Casa Mariol, una bodega de la Terra Alta. Nos bebemos una reserva a precio de crianza o de vino joven. Continuamos la comida con judías del ganxet con gambas, rodaballo con panceta y rape con almejas y gambas. Como podéis ver, las gambas de Arenys nos acaban saliendo por las orejas y devienen el acompañamiento más majestuoso para cualquier plato. De postre pedimos un flan cremoso, helado artesano de vainilla con nueces de macadamia y fresas de la huerta de Pep Marpons.El Blau de Mar es más que un restaurante; es un negocio pensado para el bienestar de los comensales, de los trabajadores y de la comunidad. Al frente de todo ello está Josep Bayo, una persona que ha destacado en diferentes ámbitos (sanidad, comunicación, hostelería...), pero especialmente en la gestión y el desarrollo de proyectos. Sufrieron la pandemia y sus consecuencias, pero, por suerte, detrás de este proyecto había músculo financiero. Cuando acabaron las restricciones, pudieron empezar a trabajar con libertad y mostrar sus intenciones: “Queríamos que hubiera mucha armonía entre el espacio, el servicio y la comida. Tenemos el puerto de Arenys y lo hemos de aprovechar. Tenemos una carta con propuestas clásicas y algunas un poco más gamberras, donde predomina la elaboración. Queremos que la gente coma tanto por la boca como por los ojos y que nuestros cocineros se puedan lucir”, nos comenta Josep después de un servicio exigente, mientras disfrutamos de las vistas de las playas de Arenys.Producto y valores

Más allá de la buena comida y de un servicio muy cercano, este restaurante destaca por la apuesta por el producto de proximidad: el pescado de la lonja de Arenys, las fresas de Can Marpons, los quesos de Can Xicoi, carnes y embutidos de Cal Tomàs y también todo lo que les ofrecen los productores del Maresme que trabajan la tierra de manera ecológica. Además, Blau de Mar colabora con la Fundació Junts Autisme de Arenys, donde los chicos y chicas de la fundación hacen tareas prelaborales cuatro días a la semana, acompañados de sus terapeutas.El Blau de Mar, con Josep Bayo al frente, compagina una muy buena propuesta gastronómica con la responsabilidad social de la empresa, tanto con los trabajadores y los proveedores como con cualquier persona o entidad relacionada con el restaurante. Cocina y valores frente a la costa de Arenys.

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Bienvenidos a Mineral. Esta es sin duda una de las aperturas del año y, si todo va bien, podría convertirse en un restaurante referencial de la ciudad de Barcelona, como lo es el Gresca, por ejemplo. Lo tiene absolutamente todo para triunfar. O al menos así espero que sea, por los siguientes motivos.

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"Los bares son iglesias y nosotros feligreses", dice Javier de las Muelas, propietario de Casa Fernández (calle Santaló, 46). Este fue el primer restaurante, lo abrió en 1989, y hoy, después de una ligera reforma, nos cita a toda la prensa para presentarnos este local que sigue conservando la esencia de siempre. Explica que una de las "genialidades de la gente de interiorismo" fue proponerle quitar el mural icónico del restaurante de la calle Santaló. Evidentemente que el restaurador se negó. Es obra del diseñador Carlos Rolando. Un referente que murió en 2016. "Ni hablar de quitar el mural, es un signo de identidad. Estamos en una época en que los establecimientos son estilo Port Aventura, todo es de cartón piedra. Nosotros queremos dar valor a lo que ya tiene 37 años", afirma contundente De las Muelas. Y recuerda que los locales han de tener alma, ser cercanos y formar parte del día a día de la gente de su cotidianidad. Para él son uno de los antídotos para uno de los grandes males de nuestra sociedad: "Me gusta insistir en ello porque uno de los grandes problemas que tenemos es la soledad".

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"Parecían las rebajas", me dice uno de los trabajadores del Parada Torres. Y es que visitamos el nuevo establecimiento de los hermanos Torres, Sergio y Javier, cuando justo hace un día que ha abierto. El espacio, ubicado dentro del Mercado de Santa Caterina, es grande y diáfano, tiene 440 m²y caben 160 personas. Es un lugar donde se prevé mucha rotación de comensales. La cocina se ubica enmarcada por una barra inmensa que la rodea. Una de las bandas da directamente al mercado. De hecho, se pueden abrir los ventanales y durante las horas en que los puestos están abiertos el bar queda integrado en la vida del mercado. Por la noche, cuando ya no hay actividad en los puestos, se puede cerrar y funcionar de manera independiente. "Nuestros padres vendieron el bar para que nosotros pudiéramos hacer alta cocina y queríamos que Barcelona tuviera un bar con nuestra visión", dice Sergio Torres, que añade que la comida tiene "un toque Torres". La relación calidad-precio ha sido una de las obsesiones desde el principio. Y es cierto que se puede comer sin gastar mucho. "Es el bar que debíamos a Barcelona", afirma el cocinero. Con este establecimiento, los hermanos tienen tres restaurantes: la joya de la corona, el Cuina Germans Torres, con tres estrellas Michelin, el gastronómico Eldelmar y ahora el popular Parada Torres. "Un lugar divertido donde se cocina bien", lo resume el chef.

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Can Lluís, en el barrio de El Raval de Barcelona, es un símbolo del cambio que vive la ciudad. Así que lo visitamos para ver en qué estado se encuentra el establecimiento, ya que se acaba de estrenar la serie Ravalejar, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez en HBO Max, y en noviembre llegará a 3Cat. Se da el caso de que Can Lluís era el restaurante de la familia de Rodríguez, un local histórico de 1929 desde donde Peret esparció la rumba catalana, donde Vázquez Montalbán se sentaba a comer o donde Leo Messi hizo parada durante los primeros años en Barcelona.

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En 1989, Francisco Peñaranda hizo dos apuestas. La primera: abrir un bar en un rincón de la Sagrera. La segunda: confiar en que, cuando acabaran las eternas obras del AVE, el local se convertiría en una referencia. Con las obras pecó de optimista. Con el restaurante, no. Al principio, el local era un bar de barrio, pero en 1991 Francisco Peñaranda decidió cambiar el rumbo y convertirlo en una marisquería. Todo esto nos lo explica Esther Peñaranda, su hija, que prácticamente ha crecido entre estas paredes. “De pequeña ya corría por las mesas. Este lugar es mi vida”, recuerda.Quizás por eso estudió hostelería: porque hay futuros que no se eligen, simplemente te esperan. Pasó por las cocinas del Majestic, el Ritz o el Princesa Sofía, intentando, o haciendo ver que intentaba, escapar del negocio familiar. Pero el destino tiene mucha mano izquierda y poca paciencia. Desde hace veintiocho años, Esther capitanea desde la sala la Marisquería Esthvan, en el barrio de la Sagrera. “Yo soy la cara visible, pero el padre todavía está”, dice riendo. Y está de verdad. Francisco sigue mandando entre fogones y madrugones, eligiendo el producto en Mercabarna o en la lonja con el ojo clínico de quien hace décadas que habla el lenguaje del pescado fresco y sabe que, en una marisquería, el prestigio empieza mucho antes de que el cliente se siente a la mesa. Viendo la carta que tenemos delante, decidimos que sea el Terrers, un Recaredo Brut Nature, el que marque el ritmo de la comida. Y el ritmo es exactamente este: cocina directa, producto honesto y pocas ganas de impresionar con artificios. Aquí no hay espumas ni discursos kilométricos sobre el concepto del plato. Aquí el marisco llega, se cocina bien y se sirve sin necesidad de disfraces. Que, visto el panorama actual, casi acaba pareciendo revolucionario. El festival comienza con algunos platos para compartir: chanquete frito, gambas a la leche, calamares frescos y unos calamares tiernos y bien resueltos. Todo sale con aquel punto difícil de explicar que tienen los restaurantes que hace años que hacen lo mismo y, precisamente por eso, saben exactamente qué deben hacer y qué no deben tocar.Pero Esther no duda cuando llega el momento de elegir el plato principal. “No os podéis perder la parrillada de marisco”, dice con la seguridad de quien conoce perfectamente la respuesta antes de hacer la pregunta. Y tiene razón. Llega una parrillada generosa, contundente y muy bien ejecutada: navajas, vieiras, cigalas, gambas y gambones a la plancha, acompañados de medio bogavante por cabeza. Un plato de esos que obligan a la mesa a callar unos minutos. Sensacional.Los postres, tarta de Santiago, tarta de queso y miel y requesón, alargan la sobremesa sin prisas. Con los cafés ya servidos, la mirada inevitablemente se va hacia las paredes del restaurante. Están llenas de fotografías con clientes, amigos y habituales del barrio. Hay caras conocidas y otras que seguramente solo conocen ellos, pero todas explican lo mismo: la historia de un restaurante construido más a partir de la fidelidad que de la moda.El mérito de la mesa llena

“Llenar este local no es fácil, porque aquí no hay ni tiendas ni teatros que te traigan gente de paso”, explica Esther. Y probablemente por eso cada mesa llena tiene aún más mérito. Al Esthvan la clientela no llega por casualidad; llega porque alguien le ha hablado antes.Es también ella quien nos revela el origen del nombre del restaurante. “Es la mezcla de los nombres de las hijas del Francisco: Esther y Vanessa”. Y quizás aquí está la clave de todo. El Esthvan no es solo una marisquería. Es una extensión de esta familia.Esther lo resumeix parlant del seu pare. “Sempre que la família es reuneix, ell cuina. I sempre acaba fent el que li demanen els nets”. Dit així sembla poca cosa, però probablement aquí s’amaga el secret de molts restaurants que sobreviuen al temps: gent que continua cuidant els seus com si encara fos el primer dia.¿Quién sabe si de aquí a unos años serán precisamente estos nietos los que tomen el relevo. Lo que es evidente es que, mientras Barcelona continúa esperando que terminen las obras de la Sagrera, Francisco Peñaranda ya hace mucho tiempo que culminó su gran obra.

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Me ha llegado que el restaurante Massana de Girona celebra tres buenas noticias y quiero ir allí para poder explicarlo y, claro está, para volver a comer algunos de sus platos clásicos. Mientras estoy allí, entra una mujer y dice: “¡Hola, Pere! Vengo a reservar una mesa”. Y Pere Massana la saluda por su nombre y apunta diligentemente la petición de la clienta. Esta señora podría haber reservado por internet o por teléfono. Pero ha preferido venir en persona y se la ha atendido con una sonrisa. Este establecimiento demuestra una vez más que el factor humano es –y será siempre– imbatible.

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Cerrar un restaurante no es solo bajar una persiana. Es poner punto final a décadas de vida, de servicio, de sacrificio silencioso y de una manera de entender la cocina. El Guillem y su familia lo hicieron después de cuarenta y cinco años al frente de Can Castells, en Vidreres. Con aquel gesto no solo cerraban un negocio: dejaban atrás un legado construido plato a plato, cliente a cliente, día tras día.Durante dos años, Guillem Gubau intentó alejarse de este mundo. Buscó nuevas motivaciones, otros caminos, una vida fuera de la gastronomía y la hostelería. Pero hay oficios que no se eligen del todo: te acaban encontrando. Y él no encontró ninguno otro que le encajara igual. Fue entonces cuando aceptó la oferta de convertirse en maître del restaurante de Mas Solà, en Santa Coloma de Farners. Un espacio con historia, situado en una masía catalana del siglo XVI, que va más allá del simple hecho de comer: es también hotel y centro deportivo, un pequeño universo donde el tiempo parece ir a otro ritmo.“Aquí lo que hacemos es cocina de mercado, de temporada. Buscamos el producto que está mejor en cada momento”, explica Guillem. Esta filosofía se traduce en una propuesta que él mismo define como creativa, pero sin perder nunca la claridad: platos con nombre y apellidos, reconocibles, pero trabajados con precisión y con una elaboración que se hace notar en cada bocado.Damos fe desde el primer momento. Las croquetas llegan doradas y crujientes, con un interior meloso que habla de paciencia y técnica. Los buñuelos, ligeros pero llenos de sabor, acaban de confirmar que detrás de cada aparente sencillez hay un trabajo minucioso. Y es en este equilibrio, entre tradición e intención, donde Mas Solà encuentra su voz. Los primeros los rematamos con unas anchoas de L'Escala sobre focaccia con mantequilla ahumada y unos corazones de alcachofa confitados con panceta ibérica. “¡Es uno de los platos estrella de la temporada, dejamos los corazones bien limpios y los troceamos. Un éxito!”, dice Guillem. De segundo hacemos dos carnes y un pescado: bacalao confitado con muselina de ajos tiernos, sofrito de tomate y alubias de santa Pau; cochinillo crujiente en dos cocciones con chutney de pimiento rojo –“En la misma cocción añadimos la salsa, y por eso queda tan bueno”, dice– y el entrecot de ternera de Girona –“Siempre buscamos que la carne sea de la zona”, recuerda.El dominio de la sala

Los postres, flan de huevo con toffee, el coulant de chocolate y el pastel de tres quesos. Hoy acompañamos esta comida con un cava de la familia Oliveda, un brut joven ideal para maridar cualquier plato. A Guillem se le nota que hace lo que le gusta. Domina la sala y el trato con el cliente con una naturalidad que no se aprende: lo lleva en la sangre. Con una paciencia infinita, explica a quien se lo pide la historia de la masía, casi como si también formara parte de ella. “El patriarca de la familia Solà es quien lo crea todo hace muchos y muchos años. Primero impulsa la piscina, el frontón y las pistas de tenis. No es hasta 1971 que nace el restaurante. Ahora lo gestiona una familia que no tiene nada que ver con los Solà, pero han querido mantener el nombre”, explica. Y quizás es aquí donde todo encaja. Porque Mas Solà no es solo un lugar donde ir a comer: es un espacio donde las historias continúan, donde cada etapa suma sin borrar la anterior. Y en este hilo invisible entre pasado y presente, Guillem ha encontrado de nuevo su lugar. Lejos de ser un punto final, su camino confirma que, en gastronomía, como en la vida, hay vocaciones que no se cierran nunca del todo, solo cambian de escenario.

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Qué gran descubrimiento. Un bar para todos: cocina reconocible, precios populares y buen ambiente entre la clientela habitual y los recién llegados. Tomad nota porque si vais a Tarragona, es parada obligatoria para desayunar de tenedor o comer allí. Bienvenidos al bar Cortijo.

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¿Quiés és Àlex Vall? Un chico de un barrio acomodado de Barcelona que, un día, después de muchos años de trabajo, decidió abrir su propio restaurante. Su historia no se entendería sin la figura de Hideki Matsuhisa, propietario y chef del Koy Shunka, referente y responsable de la estimación por la cocina japonesa. Àlex no es un chef vocacional, pero las horas que dedicó al oficio hicieron aflorar un talento y una vocación que restaban ocultos.El paso por diferentes cocinas y una beca del gobierno japonés para trabajar en el país nipón fueron los detonantes para que, en junio del año pasado, se decidiera a sacar adelante un proyecto propio. L'Umo Àlex Vall es un restaurante con claras influencias japonesas, situado en una esquina tranquila de La Bonanova, donde se sirve un menú adaptado al producto y a la estacionalidad. El fuego es el protagonista. Hay un solo turno y una única barra para doce comensales. Àlex nos da la bienvenida y nos ofrece una pequeña explicación de dónde estamos y de qué pasará durante el rato que estaremos sentados en una barra abierta y cómoda, con luz de calle y muy buen ambiente.¡Empecemos! El hassun hace las funciones de aperitivo, es un clásico de la cocina kaiseki y representa los elementos, los colores y las diferentes técnicas de cocción. Continuamos con el calçot dofu, una cata que nos remite a nuestra cocina, pero con una textura y unas connotaciones claramente japonesas; sashimi de dentón de Arenys de Mar; udon de gamba (fideo grueso); un maravilloso temaki de anguila del Delta del Ebro; oshizushi (sushi prensado) de lubina; futomaki (rollo grande y grueso) de ventresca de atún, y la cabeza del dentón a la brasa. Nos detenemos un momento para hablar del vino. Esta vez, y os prometemos que no se volverá a repetir en mucho tiempo, optamos por un vino de fuera. El escogido fue el Julius Höfflin Vulkanstoff 2023, un vino tinto ligero y fresco, elaborado principalmente con la variedad Spätburgunder, proveniente de tierras volcánicas del Kaiserstuhl, en la región de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania. De todas formas, la carta ofrece buenas opciones tanto de vinos de casa como internacionales, así como una variedad de sake.Altísima calidad

Retomamos la comida con las brochetas de pollo: una del ala rellena y la otra de la cola. Nos recuerdan, muy agradablemente, los yakitoris clásicos japoneses. Añadimos al menú (85 €) dos platos que van por libre y que no están incluidos: la costilla de angus y el temaki de gamba panxuda (24 €). Estas sugerencias quedan fuera del menú para no incrementar su precio, pero, a pesar del coste, no pudimos no probarlos. La calidad del producto, la presentación y la buena ejecución hacen que el precio que se paga no lo consideremos elevado. La sopa miso y el choco tart cierran una experiencia sorprendente y de altísima calidad.Álex Vall es un tipo tranquilo y aparentemente pragmático. Ha creado una propuesta muy personal, con muchas posibilidades de convertirse en un referente en Barcelona. "En UMO comerás bien y encontrarás un ambiente similar al que tendrías en casa con un grupo de amigos. Es importante que todos sean puntuales para poder empezar todos a la vez y compartir las sensaciones que nos provoca cada plato", nos comenta Álex, sabedor de que su propuesta está arraigando y que se habla de ella. No es obligatorio interactuar con los vecinos de barra, pero la misma dinámica invita a ello. Hemos disfrutado mucho de la experiencia y le auguramos éxito y reconocimiento. No hace ni un año que han abierto y nosotros ya solo pensamos en el día que volveremos.

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Cuando entro en casa de la gente siempre me gusta mirar las fotos familiares que tienen enmarcadas por cualquier rincón. Supongo que es algo que hacemos todos. Es bonito ver cómo era la vida de las personas antes de conocerlas. De pequeños con la piel tostada en la playa, en una celebración o cuando se licenciaron en la universidad. Siempre me ha parecido un acto de generosidad que alguien te deje entrar en su casa y formar parte de su intimidad por unos instantes. Por eso, cuando llego al restaurante Dvisi de Palamós, me llama la atención que haya una foto de Jordi Simón y una de Laura Vicente justo en la recepción. Son fotos individuales, salen solos. Los colores ya se han desvanecido, se nota que tienen unos cuantos años de exposición. Corresponden a la época en que estudiaban en la Escola d'Hostaleria de Girona, donde se conocieron y donde se enamoraron. Y en este momento, ya solo al empezar, se hace evidente que estamos en una casa, en un restaurante claramente familiar.

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Entre la Barceloneta y el Poblenou, las terrazas se transforman en auténticos miradores al mar, donde es posible disfrutar de la brisa marina mientras se degusta la cocina mediterránea. Desde la elegante terraza del Nuara frente al renovado Port Olímpic hasta rincones con encanto como el Bar Nuri, en la Rambla del Poblenou, este recorrido propone cuatro paradas imprescindibles donde el arroz, el ambiente primaveral y la proximidad al mar van de la mano.

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Robert Serna y Mundet es un tipo del Raval. Ha nacido allí, vive allí y tiene allí el negocio. Es autodidacta. El talento y el esfuerzo le abrieron, con solo veintidós años, las puertas del mundo de la restauración. Desde entonces ha participado en proyectos propios y ajenos, siempre al frente de cocinas de prestigio.Un día, paseando por el viejo Barrio Chino, descubrió un pequeño rincón en la calle Requesens y decidió convertirlo en su refugio para ser feliz. Cal Robert abrió las puertas en 2014. Al principio era más bar que restaurante, pero hace ocho años, con la llegada de David a la cocina, el proyecto encontró su rumbo definitivo: cocina tradicional catalana con guiños peninsulares. Primeros para compartir y segundos a gusto de cada uno. Una fórmula sencilla que funciona si el producto y la ejecución son buenos. El equipo es tan importante como la comida y, con Marc en la sala, se completa un equipo pequeño pero muy eficiente.Hay platos fijos y otros (los de la pizarra) que cambian según la estacionalidad del producto. Así, ni ellos ni los clientes se aburren: cada día hay algo nuevo para probar. Empezamos la comida con unos sacos de morcilla negra y unas croquetas de calçots. Continuamos con un plato de tripa y unas albóndigas que nos reconfortan del frío exterior y nos confirman nuestro acierto de visitar el Robert. Antes del postre, una cola de rape a la donostiarra nos reconcilia con la cocina de producto. Un milhojas de crema, una tartaleta de merengue y limón y un pastel de queso cumplen el propósito de cerrar la comida.El vino merece un capítulo aparte muy destacable. La carta es oral y cambiante. Nos lo explica Robert: “Solo trabajamos con vinos locales y ninguno supera los diecinueve euros. No tiene ningún sentido que te gastes veinte euros para comer y pidas un vino de setenta. Buscamos un perfil de vinos con buena relación calidad-precio para poder ofrecerlos a un precio razonable”. Nosotros elegimos una botella de Un Onzè tinto de la bodega Cal Cabo, de Sant Martí de Maldà. Las viñas las tienen en el valle del Corb. A veces, el aceite puede llegar a ser tan importante como la comida y la bebida. En el caso que nos ocupa, lo destacamos por su calidad. Es de Nalec, el pueblo más pequeño del Urgell. “Mi suegro es de Nalec. Por las mañanas hago desayunos y procuro dar salida al aceite, el vino y los embutidos de allí. ¡Son muy buenos!”El universo del Raval

Cal Robert es mucho más que un bar-restaurante: es un servicio en el barrio. Colabora con las asociaciones vecinales y con las ONG residentes en el barrio, especialmente con Pallapupas, los queridos payasos de hospital. También se ha convertido, de manera oficiosa, en el bar del Taller de Músicos. La clientela proviene sobre todo de Sant Antoni y del Eixample, ya que la población del Raval es cada vez más diversa y no siempre coincide con su propuesta gastronómica ni con el presupuesto del local. El ticket medio es de unos treinta y cinco euros por persona.Robert es un ravalero que ama su barrio. El Raval tiene vida y color, pero este universo particular de Barcelona es a menudo infravalorado y temido a partes iguales. Aprovechamos su situación geográfica para pasear por estas calles del corazón de la ciudad. El Raval y Cal Robert nos muestran dos de las realidades de nuestro país: la diversidad de nuestros conciudadanos y la buena salud de la cocina catalana. Podemos estar contentos.

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“¿Ya has visitado la bodega?” Es lo primero que me dice el cocinero Fran López cuando piso Villa Retiro, el hotel con un restaurante con estrella Michelin de Xerta. Hace referencia a la Bodega Cooperativa de Pinell de Brai, una de las Catedrales del Vino, que ejemplifican muy bien el proyecto de López, que traspasa las paredes de su restaurante y muestra el compromiso del chef con el territorio. Ahora que Villa Retiro cumple 20 años, es un buen momento para poner el foco y celebrarlo también con el menú que ha diseñado para la ocasión, que no podía ser otra cosa que un homenaje a las Tierras del Ebro.

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El cocinero vasco Martín Berasategui (San Sebastián, 1960) abre en los próximos días el restaurante Bera en los bajos del Monument Hotel Barcelona (paseo de Gracia, 75), que celebra este año los diez años de su inauguración. Tendrá una cocina abierta durante todo el día, pensada para los paseantes y también para los turistas que se alojan en el hotel, y centrada en el producto. El objetivo con el que trabajan es que sea un lugar donde ir tanto a desayunar como a tomar un cóctel a media tarde o por la noche, además de comer allí y cenar allí. Sobre el nombre del restaurante, el hotel ha explicado que es un juego entre las dos primeras sílabas del apellido del cocinero y también la palabra vera, que en catalán significa verdadero y en castellano también querría decir cerca.

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Alexandre Vehí es cadaquense de nacimiento y Mónica Font, gerundense. Son pareja y lideran un proyecto ampurdanés que dignifica la cultura gastronómica local y la tradición. Estamos en la antigua muralla de Cadaqués mientras disfrutamos de una gran comida y de un entorno inmejorable. La bóveda que cubre el techo del restaurante hace más de cuatrocientos años que se mantiene inamovible como elemento arquitectónico y ahora, además, acompaña al comensal en esta experiencia culinaria con historia.Él, cocinero de vocación y de tradición familiar, se formó con Paco Pérez. Ella, jefa de sala y enamorada de los vinos, con los hermanos Roca, especialmente con Pitu. Maestros con talento, y muy cerca de casa. Aun así, posiblemente la influencia más importante que planea sobre la cocina del Vincle es la de la abuela Montserrat. Fue ella quien empezó y quien inoculó el amor por la cocina a la familia. Alexandre y Mónica se conocieron en el Miramar de Llançà, pero la relación se consolidó en la Enoteca, donde coincidieron trabajando.El restaurante Vincle es producto, tradición y respeto. Nosotros queremos descubrir una propuesta fuera de la primera línea de mar y de los convencionalismos propios de uno de los pueblos más atractivos y visitados de nuestro país. Empezamos con unas ostras Gillardeau número dos (carnosas, llenas y muy sabrosas), unos deliciosos guisantes con jamón a la catalana y unas colmenillas con polvo de foie-gras espectaculares. La abuela Montserrat ponía el foie dentro de la salsa y Paco Pérez hacía un polvo frío de foie-gras. Alexandre incorpora a la carta su versión, que fusiona lo mejor de la herencia familiar con la innovación, y consigue un resultado inmejorable. El contraste de temperaturas complementa de la mejor manera un plato que, en su esencia, ya es muy destacable. Un plato que se mantiene desde el primer día por aclamación popular.Mónica nos habla de los vinos como si fueran sus hijos. Nos recomienda uno que ha incorporado no hace mucho: La Roca del Crit, de la bodega Gallina de Piel (en homenaje a Johan Cruyff). David Seijas, sumiller de El Bulli durante muchos años, de vez en cuando, cuando necesitaba desestresarse, cogía la bicicleta para ir a una roca de la cala Montjoi a pegar un grito. Volvía como nuevo, y de ahí el nombre de este vino del 2022. Este enamorado del vino pudo cumplir su sueño de crear uno propio.El arroz, una de las grandes especialidades

Continuamos la comida con una lubina a la meunière en su punto justo de cocción y uno de sus grandes especialidades: el arroz. El nuestro fue de sepia y gambas de Roses. Después de disfrutarlo, entendemos perfectamente por qué es uno de los platos más demandados por los clientes habituales. El helado de vainilla con nueces de macadamia y un chorrito de garnacha dulce Puig de les Guilles fueron los responsables de cerrar una comida extraordinaria. Lo que iba a ser un día de tramontana con rachas de hasta cien kilómetros por hora se convirtió en una comida que recordaremos durante mucho tiempo por la calidad de la comida y por la bonhomía y el saber hacer de Alexandre y Mónica.El día invita a tener una conversación larga; no apetece mucho salir a la calle, y las historias que nos cuentan dan para más de una crónica. Vínculo es familia, Cadaqués, gastronomía, las sobremesas... y, como dicen Alexandre y Mónica: “El vínculo se tiene y, si no, se genera”. Nosotros con ellos ya lo tenemos; ahora os toca a vosotros.

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Aprovechando que Rosalía está de gira esta semana en Barcelona, repasamos un listado de restaurantes por donde ha pasado en anteriores visitas a la ciudad. A algunos de estos establecimientos les han gustado tanto a la cantante que ella misma ha compartido los platos en sus redes sociales. Si queréis saber qué gustos tiene la famosa cantante catalana o, quién sabe, probar suerte a ver si coincidís un día que repita, aquí tenéis la lista.

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Las Terres de l’Ebre son un paraíso natural. Un tesoro nacional. Pero, además, son también un gran enclave gastronómico a pesar de tener una bajísima densidad de población. Solo en Ulldecona encontramos dos restaurantes con estrella Michelin: l’Antic Molí y Les Moles. Hoy visitamos el primero, donde lo que más brilla no es precisamente la estrella, sino el proyecto de economía circular que lo sustenta, la manera como impacta positivamente el territorio, y el hecho de que no solo se instala en la alta gastronomía, sino que ofrece opciones para todos los bolsillos. "Damos pequeños pasos para hacernos grandes", dice su cocinero y propietario, Vicent Guimerà. De pasos ya han dado muchos, porque lo que ofrecen desde su cocina es venerado y aplaudido por sus vecinos y por quienes lo visitamos.

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Llevaban tres días abiertos y ya estaba lleno como un huevo. Además, un público muy diverso y de todas las edades. No es de extrañar, ya que el restaurante Romo, ubicado en la calle Buenos Aires, en la Esquerra de l'Eixample, viene avalado por el éxito que ya tuvieron Jorge Sastre y Rafa Panatieri en su reconocida pizzería Sartoria Panatieiri. En este restaurante, que ha sido galardonado y reconocido por el sector de las pizzerías –incluso en Italia–, se sirve un estilo de pizza napolitana. Ahora, en Romo, la apuesta que hacen es por la pizza al estilo romano.

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