Robert Serna y Mundet es un tipo del Raval. Ha nacido allí, vive allí y tiene allí el negocio. Es autodidacta. El talento y el esfuerzo le abrieron, con solo veintidós años, las puertas del mundo de la restauración. Desde entonces ha participado en proyectos propios y ajenos, siempre al frente de cocinas de prestigio.Un día, paseando por el viejo Barrio Chino, descubrió un pequeño rincón en la calle Requesens y decidió convertirlo en su refugio para ser feliz. Cal Robert abrió las puertas en 2014. Al principio era más bar que restaurante, pero hace ocho años, con la llegada de David a la cocina, el proyecto encontró su rumbo definitivo: cocina tradicional catalana con guiños peninsulares. Primeros para compartir y segundos a gusto de cada uno. Una fórmula sencilla que funciona si el producto y la ejecución son buenos. El equipo es tan importante como la comida y, con Marc en la sala, se completa un equipo pequeño pero muy eficiente.Hay platos fijos y otros (los de la pizarra) que cambian según la estacionalidad del producto. Así, ni ellos ni los clientes se aburren: cada día hay algo nuevo para probar. Empezamos la comida con unos sacos de morcilla negra y unas croquetas de calçots. Continuamos con un plato de tripa y unas albóndigas que nos reconfortan del frío exterior y nos confirman nuestro acierto de visitar el Robert. Antes del postre, una cola de rape a la donostiarra nos reconcilia con la cocina de producto. Un milhojas de crema, una tartaleta de merengue y limón y un pastel de queso cumplen el propósito de cerrar la comida.El vino merece un capítulo aparte muy destacable. La carta es oral y cambiante. Nos lo explica Robert: “Solo trabajamos con vinos locales y ninguno supera los diecinueve euros. No tiene ningún sentido que te gastes veinte euros para comer y pidas un vino de setenta. Buscamos un perfil de vinos con buena relación calidad-precio para poder ofrecerlos a un precio razonable”. Nosotros elegimos una botella de Un Onzè tinto de la bodega Cal Cabo, de Sant Martí de Maldà. Las viñas las tienen en el valle del Corb. A veces, el aceite puede llegar a ser tan importante como la comida y la bebida. En el caso que nos ocupa, lo destacamos por su calidad. Es de Nalec, el pueblo más pequeño del Urgell. “Mi suegro es de Nalec. Por las mañanas hago desayunos y procuro dar salida al aceite, el vino y los embutidos de allí. ¡Son muy buenos!”El universo del Raval

Cal Robert es mucho más que un bar-restaurante: es un servicio en el barrio. Colabora con las asociaciones vecinales y con las ONG residentes en el barrio, especialmente con Pallapupas, los queridos payasos de hospital. También se ha convertido, de manera oficiosa, en el bar del Taller de Músicos. La clientela proviene sobre todo de Sant Antoni y del Eixample, ya que la población del Raval es cada vez más diversa y no siempre coincide con su propuesta gastronómica ni con el presupuesto del local. El ticket medio es de unos treinta y cinco euros por persona.Robert es un ravalero que ama su barrio. El Raval tiene vida y color, pero este universo particular de Barcelona es a menudo infravalorado y temido a partes iguales. Aprovechamos su situación geográfica para pasear por estas calles del corazón de la ciudad. El Raval y Cal Robert nos muestran dos de las realidades de nuestro país: la diversidad de nuestros conciudadanos y la buena salud de la cocina catalana. Podemos estar contentos.

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“¿Ya has visitado la bodega?” Es lo primero que me dice el cocinero Fran López cuando piso Villa Retiro, el hotel con un restaurante con estrella Michelin de Xerta. Hace referencia a la Bodega Cooperativa de Pinell de Brai, una de las Catedrales del Vino, que ejemplifican muy bien el proyecto de López, que traspasa las paredes de su restaurante y muestra el compromiso del chef con el territorio. Ahora que Villa Retiro cumple 20 años, es un buen momento para poner el foco y celebrarlo también con el menú que ha diseñado para la ocasión, que no podía ser otra cosa que un homenaje a las Tierras del Ebro.

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El cocinero vasco Martín Berasategui (San Sebastián, 1960) abre en los próximos días el restaurante Bera en los bajos del Monument Hotel Barcelona (paseo de Gracia, 75), que celebra este año los diez años de su inauguración. Tendrá una cocina abierta durante todo el día, pensada para los paseantes y también para los turistas que se alojan en el hotel, y centrada en el producto. El objetivo con el que trabajan es que sea un lugar donde ir tanto a desayunar como a tomar un cóctel a media tarde o por la noche, además de comer allí y cenar allí. Sobre el nombre del restaurante, el hotel ha explicado que es un juego entre las dos primeras sílabas del apellido del cocinero y también la palabra vera, que en catalán significa verdadero y en castellano también querría decir cerca.

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Alexandre Vehí es cadaquense de nacimiento y Mónica Font, gerundense. Son pareja y lideran un proyecto ampurdanés que dignifica la cultura gastronómica local y la tradición. Estamos en la antigua muralla de Cadaqués mientras disfrutamos de una gran comida y de un entorno inmejorable. La bóveda que cubre el techo del restaurante hace más de cuatrocientos años que se mantiene inamovible como elemento arquitectónico y ahora, además, acompaña al comensal en esta experiencia culinaria con historia.Él, cocinero de vocación y de tradición familiar, se formó con Paco Pérez. Ella, jefa de sala y enamorada de los vinos, con los hermanos Roca, especialmente con Pitu. Maestros con talento, y muy cerca de casa. Aun así, posiblemente la influencia más importante que planea sobre la cocina del Vincle es la de la abuela Montserrat. Fue ella quien empezó y quien inoculó el amor por la cocina a la familia. Alexandre y Mónica se conocieron en el Miramar de Llançà, pero la relación se consolidó en la Enoteca, donde coincidieron trabajando.El restaurante Vincle es producto, tradición y respeto. Nosotros queremos descubrir una propuesta fuera de la primera línea de mar y de los convencionalismos propios de uno de los pueblos más atractivos y visitados de nuestro país. Empezamos con unas ostras Gillardeau número dos (carnosas, llenas y muy sabrosas), unos deliciosos guisantes con jamón a la catalana y unas colmenillas con polvo de foie-gras espectaculares. La abuela Montserrat ponía el foie dentro de la salsa y Paco Pérez hacía un polvo frío de foie-gras. Alexandre incorpora a la carta su versión, que fusiona lo mejor de la herencia familiar con la innovación, y consigue un resultado inmejorable. El contraste de temperaturas complementa de la mejor manera un plato que, en su esencia, ya es muy destacable. Un plato que se mantiene desde el primer día por aclamación popular.Mónica nos habla de los vinos como si fueran sus hijos. Nos recomienda uno que ha incorporado no hace mucho: La Roca del Crit, de la bodega Gallina de Piel (en homenaje a Johan Cruyff). David Seijas, sumiller de El Bulli durante muchos años, de vez en cuando, cuando necesitaba desestresarse, cogía la bicicleta para ir a una roca de la cala Montjoi a pegar un grito. Volvía como nuevo, y de ahí el nombre de este vino del 2022. Este enamorado del vino pudo cumplir su sueño de crear uno propio.El arroz, una de las grandes especialidades

Continuamos la comida con una lubina a la meunière en su punto justo de cocción y uno de sus grandes especialidades: el arroz. El nuestro fue de sepia y gambas de Roses. Después de disfrutarlo, entendemos perfectamente por qué es uno de los platos más demandados por los clientes habituales. El helado de vainilla con nueces de macadamia y un chorrito de garnacha dulce Puig de les Guilles fueron los responsables de cerrar una comida extraordinaria. Lo que iba a ser un día de tramontana con rachas de hasta cien kilómetros por hora se convirtió en una comida que recordaremos durante mucho tiempo por la calidad de la comida y por la bonhomía y el saber hacer de Alexandre y Mónica.El día invita a tener una conversación larga; no apetece mucho salir a la calle, y las historias que nos cuentan dan para más de una crónica. Vínculo es familia, Cadaqués, gastronomía, las sobremesas... y, como dicen Alexandre y Mónica: “El vínculo se tiene y, si no, se genera”. Nosotros con ellos ya lo tenemos; ahora os toca a vosotros.

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Aprovechando que Rosalía está de gira esta semana en Barcelona, repasamos un listado de restaurantes por donde ha pasado en anteriores visitas a la ciudad. A algunos de estos establecimientos les han gustado tanto a la cantante que ella misma ha compartido los platos en sus redes sociales. Si queréis saber qué gustos tiene la famosa cantante catalana o, quién sabe, probar suerte a ver si coincidís un día que repita, aquí tenéis la lista.

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Las Terres de l’Ebre son un paraíso natural. Un tesoro nacional. Pero, además, son también un gran enclave gastronómico a pesar de tener una bajísima densidad de población. Solo en Ulldecona encontramos dos restaurantes con estrella Michelin: l’Antic Molí y Les Moles. Hoy visitamos el primero, donde lo que más brilla no es precisamente la estrella, sino el proyecto de economía circular que lo sustenta, la manera como impacta positivamente el territorio, y el hecho de que no solo se instala en la alta gastronomía, sino que ofrece opciones para todos los bolsillos. "Damos pequeños pasos para hacernos grandes", dice su cocinero y propietario, Vicent Guimerà. De pasos ya han dado muchos, porque lo que ofrecen desde su cocina es venerado y aplaudido por sus vecinos y por quienes lo visitamos.

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Llevaban tres días abiertos y ya estaba lleno como un huevo. Además, un público muy diverso y de todas las edades. No es de extrañar, ya que el restaurante Romo, ubicado en la calle Buenos Aires, en la Esquerra de l'Eixample, viene avalado por el éxito que ya tuvieron Jorge Sastre y Rafa Panatieri en su reconocida pizzería Sartoria Panatieiri. En este restaurante, que ha sido galardonado y reconocido por el sector de las pizzerías –incluso en Italia–, se sirve un estilo de pizza napolitana. Ahora, en Romo, la apuesta que hacen es por la pizza al estilo romano.

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La Izquierda del Ensanche de Barcelona es un barrio con vida propia, pero quien pasea por él a la hora de comer sabe que encontrar un plato de cocina catalana entre tanta oferta de brunch, poke y franquicias cuesta cada vez más. La oferta se ha multiplicado, sí, pero no siempre a favor de quien busca un fricandó, unas bravas con criterio o un arroz de domingo.

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El Hotel Palace tiene una mística innegable, ya que es un enclave histórico de la ciudad de Barcelona. Para muchos, seguirá siendo siempre el Ritz y, de hecho, cuando entras no puedes evitar mirar alrededor para ver si todavía anda por ahí algún chihuahua de Xavier Cugat. Si no nos alojamos en él, podemos acceder para hacer uso de su oferta gastronómica. Podemos ir al restaurante Amar a comer una hamburguesa de wagyu o bien ir a su terraza a tomar algo o una copa. De hecho, en esta terraza (que todos los hoteles ahora llaman rooftop) es donde se ha estrenado el nuevo brunch o, lo que es lo mismo, un bufé libre de cosas buenas para ponerse las botas.

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Tomás de la Paz, chileno de nacimiento, no olvidará jamás cómo empezó todo con Gastón Acurio. “Hace unos veinticinco años me planté en la puerta de uno de sus restaurantes en Perú, llamé y le solté: ‘¡Quiero aprender!’”. Aquella osadía, casi inconsciente, le cambió la vida para siempre. “Al cabo de tres meses ya me había enviado a otro local en Lima… y hasta hoy”, recuerda con una sonrisa que aún conserva la chispa de aquel primer impulso.

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Imaginad una buena pasta al dente. Un cacio e pepe, por ejemplo. Con la salsa integrada. La traen en una sartén profunda y te la ponen directamente en el plato con unas pinzas. ¿Suculento, verdad? O un tomate hermoso y una mozzarella tan sublime que la sirven desnuda. Cuando una cosa es perfecta, la única obligación es no estropearla. O una bresaola de feta de wagyu. Brilla con el marmoleado de la grasa. Al lado, un raviolo relleno de ricotta, trufa y tuorlo, o sea yema de huevo. Un último ejemplo: una parmigiana de berenjena con ese gusto intenso de tomate que obligatoriamente te hace mojar pan. Todos estos son algunos de los platos que desde el martes se pueden degustar en la Bottega Bernacca (calle Bonavista, 10), el restaurante italiano que aterriza en el barrio de Gràcia y que curiosamente, a diferencia de lo que podría parecer, nos llega desde São Paulo, Brasil. Pero ya verán, queridos lectores, que todo tiene un porqué.

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Tres días antes del inicio del confinamiento por la Covid-19, Sergi Poyatos recibió las llaves de lo que debía ser su casa y el punto de encuentro gastronómico de todos los cervelloneses. Recordemos cómo sufrimos y las consecuencias vitales y económicas que la pandemia tuvo para todos, pero al mismo tiempo comprobamos que el mundo no se detiene y, en julio de ese mismo año, El Secret del Vell abrió sus puertas en Cervelló, municipio que se origina con el castillo de Cervelló a principios del siglo X.Aun así, el año 1714, la derrota catalana en la Guerra de Sucesión simbolizó el fin de una etapa. Entre las primeras consecuencias del conflicto estuvo la destrucción del castillo, ordenada por Felipe V. La construcción de la carretera entre Barcelona y Valencia, en la segunda mitad del siglo XVIII, favoreció la formación del núcleo agrupado de Cervelló y marcó el inicio del pueblo que ahora conocemos.Pero dejemos la historia para otro día y centrémonos en la cocina de Sergi. Comenzamos el ágape con una degustación de morcón de bellota elaborado según la receta tradicional de la familia de Sergi. Originarios de Cuenca y Extremadura, cada año, desde hace cuatro generaciones, vuelven al punto de partida para hacer la matanza. Continuamos con unas berenjenas escalivadas del Parc Agrari con queso de cabra, avellanas y su praliné, y un plato de tripa de ternera con capipota y manitas de cerdo. Estamos ante una propuesta basada en el buen producto, curiosa y muy bien cocinada.Los segundos son clásicos de la casa: steak tártar de solomillo de vaca gallega madurada, el famoso bacalao al pil-pil en homenaje a una clienta centenaria y un arroz de costilla de bellota, boletus y morcilla de la matanza familiar. El arroz lo pedimos después de ver que era un plato mayoritario en muchas mesas. El de costilla era sublime, pero nos quedó el deseo de probar el arroz marinero con calamar, almejas y gamba roja. Será una buena excusa para volver. El vino que nos acompañó fue el Abadía de Poblet, de la Conca de Barberà. Una torrija de Santa Teresa a la catalana y un helado de gintónico con gelatina de Bulldog, aire de limón y frutos rojos cerraron una gran comida.Un proyecto para conciliar

Después de un servicio muy exigente, nos sentamos con Sergi para hablar de la familia, del pueblo, de cocina y de secretos. “Soy un padre de familia de treinta y cinco años, hace quince que vivo en Cervelló y tengo una unidad familiar total. Las tres cosas que más me gustan son ser padre, ser pareja de mi mujer y la restauración. Creé el proyecto de El Secret del Vell para poder conciliarlo todo”, nos habla con el porte y el tono de un tipo feliz. El equipo es muy importante: Sergi, Annuar y Àlex en la cocina, y Danae y José Luis en la sala. El restaurante está dividido en tres espacios: una sala con siete mesas, un reservado para ocho comensales y una terraza interior muy bonita.Sergi empezó estudiando Historia del Arte, pero su pasión era la cocina. La familia es del oficio y, después de estudiar y trabajar en diferentes cocinas de renombre, decidió iniciar un proyecto propio. La cocina es su pasión y la casa que aloja su restaurante, su devoción. Es una de las primeras casas que formó parte del inicio de Cervelló como pueblo; era llamada la “casa de los cesteros” y está datada del año 1793.¡Eh! Nos olvidábamos de hablaros del secreto, pero esto os lo dejamos para cuando vayáis. Preguntádselo al Sergi: se le ilumina la cara cuando lo explica. Una promesa: comeréis muy bien.

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“Yo soy un romántico”, me dice Gerard Martí. Probablemente porque yo también lo soy me ha gustado tanto su propuesta. Gerard es un joven cocinero, charcutero y lo que haga falta. Su familia regenta la carnicería Casanovas, en la calle Calabria, 113, de Barcelona. Es la cuarta generación que se dedica a ello. Son conscientes de que son tiempos difíciles para el gremio. Muchos charcuteros artesanos cierran y no hay relevo. Los Martí, sin embargo, han encontrado la manera de hacer el negocio rentable: compatibilizar la carnicería con un restaurante. Y el restaurante en cuestión ha resultado ser muy sorprendente y recomendable.

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El director del restaurante, Joaquim López, daba la bienvenida a los comensales. Era una cena especial porque Xerta, el restaurante que lleva un pedazo de las Terres de l'Ebre a Barcelona, celebra 10 años de su apertura. López es la cuarta generación de restauradores. De hecho, sus padres también estaban entre los comensales del establecimiento ubicado dentro del hotel Ohla Eixample. La familia gestiona otro hotel, el Villa Retiro en Xerta, de ahí el nombre del establecimiento en Barcelona, y allí en el restaurante lidera la cocina el hermano de Joaquim, Fran López.

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El Carpanta es un icónico personaje de cómic creado en 1947 por Josep Escobar con la intención de mostrar las carencias esenciales que sufría buena parte de la población en la posguerra española. El Carpanta pasaba hambre y sus historietas narraban, con humor y sátira, sus intentos por comer. Casi nunca lo conseguía, pero su vitalidad nos permite intuir una felicidad muy particular que le permitía sobrevivir en la miseria de su propio mundo. Escobar nos presenta a un personaje famélico, pero nunca a un desgraciado. Critica con dureza un período de penurias y desigualdades en un espacio pensado esencialmente para provocar una sonrisa. La felicidad comporta una percepción muy personal, la del Carpanta también. Por eso, y con el personaje todavía presente en la memoria colectiva, le rendiremos un homenaje poniéndonos las botas en el restaurante que lleva su nombre.

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Felicidades. Hace 20 años, un pequeño restaurante abrió junto al Hospital Clínic. Con los años ha ido creciendo, pero llegaremos. Ahora el concepto no nos parecería innovador, en ese momento sí que lo era. Pepe Simôes tenía un bar a cuatro pasos, y decidió abrir un restaurante, algo bien hecho pero informal, y ponerle La Taverna del Clínic. Era un local agradable, en el que la propuesta gastronómica nos sonará, porque es el modelo que ha triunfado en Barcelona: tapas muy bien hechas (nada de una ensaladilla rusa mediocre) para compartir. Pepe Simôes tenía apalabrado a un cocinero, ya última hora se cayó. Y así es como hace 20 años, su hijo Toni se puso al frente del restaurante. Y le ha hecho crecer hasta el referente que es hoy.

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Justo en frente de la iglesia de Riudarenes, un municipio que apenas supera los 2.500 habitantes, destaca una masía de paredes de piedra y techo de vigas de madera con más de 300 años de historia que ondea las banderas del Girona y de Catalunya. Es el Restaurante Can Cordons. "Intentamos hacer platos respetando la cocina tradicional, pero con un toque algo moderno", dice Pau Turon (Riudarenes, 2000), su propietario desde hace ocho años. "Nos conocimos en la Escuela de Hostelería de Girona", contesta Gerard Picard (Girona, 1995), el chef. "Aunque ahora esté en la sala, también soy cocinero", defiende Turon. No es lo único que comparten, porque también son grandes aficionados del Girona, aunque Picard tenga un punto culé. "Ahora ya soy un poco más del Girona que del Barça", reconoce. Los de Míchel visitan este sábado a Osasuna (18.30 horas, Movistar LaLiga).

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El Barrio Gótico de Barcelona es una de las zonas con mayor densidad de restaurantes por metro cuadrado de toda la ciudad. Entre la Rambla, la Via Laietana, la plaza de Catalunya y el puerto, las calles estrechas esconden de todo: locales de menú para turistas, cadenas de comida rápida disfrazadas de cocina local y, en medio de todo ello, restaurantes que se toman en serio lo que ponen en el plato. El problema es encontrarlos sin perderse por el camino, porque la oferta genérica ha ido ocupando espacio en un barrio que ha perdido demasiados referentes.

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Xavier está orgulloso de su pasado, de su presente y también del futuro que está construyendo. Del pasado, porque recuerda con nostalgia sus inicios laborales en el restaurante familiar. Todavía conserva en la memoria pequeños detalles de aquella época, como el taburete que había detrás de la barra. "Era gris y, encima de él, sirvié mis primeros cafés a los clientes con tan sólo ocho años". Él es la segunda generación de Cal Moreu, en Centelles, un restaurante que sus abuelos y sus padres abrieron en 1977. "Es una masía de 1700 que mis bisabuelos compraron para convertirla en casa y masía", explica Xavier. El origen del nombre del restaurante también es curioso. "Antes, en catalán antiguo, a los bueyes se les llamaba moreos, y aquí hace años había muchos. De tanto decirlo, el nombre se acabó quedando", dice riendo. Hoy, el presente de Can Moreu respira éxito: cada día el restaurante está lleno gracias a la excelencia de su cocina. "100% catalana. Aquí hacemos guisos, escalivadas, calçots… todo catalán".

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Me avisan de que he de conocer a Pola Hemaia, el joven cocinero que tiene un restaurante en Reus, L'Alkimista, desde hace seis años. Así que hago hacia Reus, en un día extraordinario en el que incluso el tren que me lleva llega puntual.

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