Derecha del Eixample. Estamos en la calle Bailén, entre Mallorca y Valencia. Aquí un pollito es el sheriff de la chaflán. Se trata del logo amarillo y reconocible de Billy Brunch, que tiene tres locales en los números 113, 115 y 129. Además, se ven sus vehículos aparcados, rojos y con el pollito sobreimpreso. Entre los tres locales, atienden a 900 personas el fin de semana, y unas 500 entre semana. El que se encuentra en medio del chaflán, el del 115, es el primero que abrió, de los seis que hay en Barcelona (después abrieron dos más en Madrid y dos en Sevilla). Este primer local, que tuvo un éxito rotundo, lo acaban de ampliar añadiéndole un tobogán y una piscina de bolas, rojas y amarillas, que se ve desde la calle. La piscina la instalaron después de que la que hay en Madrid en el centro del restaurante fuera un gran reclamo. Esta es más discreta, sin embargo. "¿Se pueden meter adultos, eh?", me dice el propietario, que me invita a probarlo. En Barcelona parece que no nos atrevemos tanto y lo dejamos para los críos y los influencers.

Una vez hablaba con una experta en cine y me decía que las ambientaciones de las películas que transcurren en los años 60, 70 u 80 no eran realistas. El motivo es que estas recreaciones buscaban objetos de un solo período, aquel en que sucedía la acción, y que en general eso en las casas no pasaba nunca. Los hogares son como un yacimiento arqueológico, hay muchas capas. Pienso en esto cuando entro a Casa Natalia, en Sant Ferran de ses Roques, en Formentera. Cuando entras en este restaurante, parece un poco que estés en su casa, ya que el establecimiento está lleno de objetos que han ido adquiriendo Natàlia Juan y Carles Abellán a lo largo de su vida y sus viajes.

Que el icónico El Racó d'En Binu, en Argentona, naciera dentro de un hotel no es una casualidad. Francesc Fortí dio vueltas y vio que los hoteles podían ser el suelo fértil donde fructificara un gran restaurante. De hecho, ya hace años que el hotel no funciona, pero el restaurante sí. Cataluña es tierra de buenos restaurantes y también lo es de grandes hoteles –estos sí, en pleno rendimiento– y de paisajes cautivadores. Si ponemos todos estos elementos en una coctelera, veremos que hay un montón de lugares que defienden estos atributos. Desde establecimientos históricos a espacios que habían sido privados y ahora podemos acceder a ellos para hacer una gran comida y, si procede, dormir allí. Repasemos unos cuantos.

A veces me preguntan si he estado en ese restaurante o en aquel otro y no lo recuerdo. Después me lo miro con atención y a menudo la respuesta es que sí. Hay muchos sitios anodinos. Correctos, pero que no dejan ninguna huella. No es el caso del restaurante de hoy, la Cooperativa de Porrera. Cualquiera que haya estado lo reconoce al segundo. Te viene a la cabeza el azul de las paredes, los manteles floreados, las botellas de vino sobre la mesa y la Mia saliendo con su diadema a tomar nota o sirviendo un plato humeante. Es un restaurante genuino, con esencia y personalidad.

El mar, el día que estoy aquí, está agitado. Y esto no resta ni una gota del encanto del restaurante donde estoy, que se encuentra en primerísima línea de costa, todo lo contrario. Estamos en Es Còdol Foradat, en Formentera. En un lugar con productazos y mucha profesionalidad. Y no hace falta decirlo, en un enclave inmejorable que grita vacaciones desde los cuatro costados. Tiempo libre para los que nos sentamos en las mesas, claro está, porque los que nos atienden, con una amplia sonrisa, saben perfectamente lo que hacen. Este es uno de los cuatro (o cinco, depende de cómo se cuente) restaurantes que tiene Nandu Jubany en la isla, y este año es la séptima temporada que está en marcha. Muy cerca, tiene el Pecador, una versión más gastronómica.

Declarada Región Europea de la Gastronomía en 2022, Menorca tiene mucho más que ofrecer al visitante que su ritmo de vida calmado (slow life), sus calas vírgenes, las fiestas con caballos o las galerías de arte internacional. La cocina menorquina está también llena de atractivo, y no solo por sus referentes habituales de la langosta o el queso. Llena al visitante de lo que el restaurador local José Bosch califica de emoturismo: turismo emocional, sensorial. La oferta es tan creciente como diversa. Les recomendamos a continuación algunas propuestas para que, si nos visitan este verano, puedan saber dónde ir a comer en Menorca:

Las Tierras del Ebro son popularmente conocidas por su riqueza natural. Marcadas por el río Ebro y con un delta irrepetible en el mundo, muchos describen esta zona de Cataluña como un tesoro nacional. Ahora bien, también son un territorio con una oferta gastronómica única, tanto por lo que respecta a los platos como a las localizaciones de los mismos restaurantes. Hay locales ubicados en medio del mar, negocios con estrellas Michelin, bodegas con más de dos décadas de historia o, incluso, un antiguo molino que cultiva los productos que se utilizarán después en cocina.

Las mantequillas de colores como si fueran joyas, el carro de panes, la impresionante bodega, el servicio exquisito, las esculturas de hierro forjado que decoran las mesas... Si alguien tiene ganas de probar un restaurante con clase, elegancia y donde todos los platos serán excelsos, perfectos y redondos, lo que estáis buscando se llama Lasarte. Este año celebra que hace veinte años que existe, una cifra nada menor en los tiempos actuales en que la alta restauración sufre. El restaurante, ubicado en el Monument Hotel, fue el primer tres estrellas de Barcelona. Desde el 2017, cuando lo consiguió, la ciudad ya suma cuatro.

La marinada es aquel viento que sopla del mar hacia la tierra, sobre todo en verano y en las horas de más calor. El incremento de la temperatura que experimenta la tierra hace que el aire se eleve y el vacío que deja este proceso lo llena la brisa que viene del mar, fresca, agradable y con sabor a sal. Sentir la marinada es un placer por sí solo, pero aún puede ser más intenso si la acompañamos de una buena comida y de un buen vino. Disfrutar de una buena cena cerca del mar nos permite acariciar la felicidad y, en Cataluña, en el País Valenciano y en las islas Baleares, hay rincones extraordinarios donde ponerlo a prueba. En este artículo se recogen siete terrazas con sabor a mar para disfrutar de la costa de Tarragona.

Hay personas que tienen el talento de hacerte sentir esperado. Jordi es una de ellas. No es solo una manera de servir las mesas ni una cordialidad aprendida; también es una forma de mirar, de escuchar y de encontrar siempre la palabra justa. En su restaurante, la hospitalidad no es un gesto: es una manera de entender la vida. Por eso, cuando cruzas la puerta de Can Facundo, tienes la sensación de que has estado antes, aunque sea la primera vez.

Los lectores más veteranos posiblemente recordarán a Will Kane, interpretado por Gary Cooper en Solo ante el peligro (1952), o a John T. Chance, interpretado por John Wayne en Río Bravo (1959), dos de los alguaciles más emblemáticos de la historia del western americano. Estos dos mitos de la interpretación dieron vida, magistralmente, a unos alguaciles de ficción que muchos catalanes descubrieron en el cine o a través de los primeros aparatos de televisión. Pero hoy os queremos explicar una historia bien real: la de Pedro Ruipérez, murciano de origen y barcelonés de adopción.Don Pedro era un personaje excéntrico y un apasionado de la interpretación. Le gustaba vestirse de sheriff, con dos pistolas de juguete y la característica placa de los guardianes del orden americanos. Adaptó la palabra sheriff a su manera, convirtiéndola en su apodo y, a la vez, en el nombre del restaurante que abrió con su familia en el año 1959. Inicialmente, fue una pequeña pescadería-marisquería, pero muy pronto se transformó en uno de los establecimientos más icónicos de la Barceloneta.Cuando, en el año 2016, Belinda Wicksteed y Eduardo Iborra adquirieron el Cheriff, tuvieron muy claro que querían preservar el legado de Pedro, manteniendo la esencia y el alma de barrio, todo incorporando una estética náutica y elegante. Los encargados de materializar esta transformación fueron dos de sus hijos, Teddy y Benji, fotógrafo y arquitecto, respectivamente. Hoy, este templo gastronómico está regentado por Alexia Iborra, otra de las hijas de la familia, y su marido, Ferran Bas. Al frente de la sala encontramos a Adrià Barberà, un joven con una clara vocación de servicio que disfruta ayudando a los comensales a convertir una buena comida en una experiencia memorable. Y podemos asegurar que lo consigue.Dejemos por un momento las batallitas para hablar de la comida. Vamos a precio hecho y escogemos dos de los platos más emblemáticos del Cheriff: la bandeja de marisco (con almejas gallegas, mejillones, berberechos y navajas) y un magnífico arroz con bogavante elaborado por Ejaz Iqbal, jefe de cocina del restaurante. Hace veintitrés años que aprendió la receta original de María de los Ángeles “Nini”, hija del Cheriff. Debería ser fácil encontrar un buen arroz en Barcelona, pero la realidad nos obliga a reconocer que no siempre es así. Por eso queremos valorar el mérito de cocinar uno de los mejores arroces de nuestra tierra. Los arroces del Cheriff continúan siendo su gran emblema y destacan por un sabor inconfundible, con un característico toque ahumado conseguido gracias a su acabado final en el horno Josper.Para terminar, probemos una crema catalana con soletillas. Toda la comida la acompañamos con una botella de Iura, un vino tinto del Priorat elaborado por la bodega Atavus Vines de Gratallops.Hablamos con Adrià para que nos explique la actualidad del Cheriff: “Defendemos la esencia de la cocina de Pedro Ruipérez manteniéndonos al margen de las modas de la cocina contemporánea. Queremos mantener vivas las tradiciones, las recetas y las singularidades que han convertido el Cheriff en un restaurante icónico”. Es hora de marcharse, pero lo hacemos después de que nos sirvan, con el porrón, un sorbo del agua del pozo. Se trata de un aguardiente con un toque secreto y una historia detrás. Cuando vayáis, pedidle a Adrià que os la explique. Historia, gastronomía y vida de la Barceloneta en estado puro.

El nuevo restaurante del Poblenou llama la atención solo al pasar por delante. Ubicado en la calle Pujades, 133, ocupa una sola planta baja. Forma parte de una de aquellas manzanas de casas del barrio que habían sido baratas. De hecho, por una puerta lateral, se accede al interior de estas calles estrechas llenas de plantas y de vida propia, alejadas del bullicio de la calle principal. Pero volvamos a la calle principal, nos encontramos una fachada pulida, de color crema y con las letras pintadas que dicen: Finca Nebot 1924. Quien había allí entonces era la familia Nebot, de ahí el nombre, que ha querido recuperar su propietario actual, Leo Chechelnitskiy, a modo de homenaje.

Fue en la pandemia cuando la familia Ferré se dio cuenta de que las cosas debían cambiar. “A veces sin darte cuenta la inercia te lleva a un lugar donde no quieres estar. Al parar tuvimos tiempo de pensar y es cuando nos dimos cuenta de que habíamos perdido la esencia que había marcado el padre”, explica Sílvia Ferré. Ella es la propietaria del restaurante icónico del Gótico Els 4 Gats conjuntamente con sus tres hermanos Lluís, Ivan y Òscar. Cuatro hermanos para domar Els 4 Gats.

Para hablar de Sitges podríamos remontarnos muchos siglos atrás, cuando, gracias a su costa privilegiada, empezó a convertirse en una villa de pescadores y de comercio marítimo. Pero nosotros queremos centrarnos en el presente. Sitges es uno de los seis municipios que forman parte de la comarca del Garraf. Es una villa que mira al mar, tanto desde la vertiente más lúdica como desde la necesidad comercial, y que, al mismo tiempo, destaca por su tejido económico, cultural y social.Estamos en el restaurante La Nansa, fundado en el año 1963 por Antoni Rafecas y su mujer, Rosa Maria. Actualmente, el restaurante es dirigido por tres de sus cuatro hijos: Anton, Mireia y Francesc, con el inestimable apoyo de Angel en la cocina y de Isidoro en la sala. Se respira Mediterráneo, tanto por la decoración del local como por las numerosas referencias de una carta que busca preservar la memoria de la cocina sitgetana de los abuelos. Hay un menú tradicional por 38 euros, pero nosotros nos decantamos por la carta.Empezamos con una ensalada de gambas con cebolla caramelizada, un xató de Sitges (con escarola, bacalao, atún y anchoas) y unas cigalitas salteadas con ajo y perejil, escogidos de la lista de sugerencias. La carta de vinos dedica un apartado destacado a los vinos del Garraf, mientras que el resto de referencias son mayoritariamente catalanas.En la segunda parte del ágape queremos probar algunos de los platos marineros más representativos de la cocina local. El primero es el romesco de sepia con judías, una receta de pescadores elaborada con uno de los pescados menos comerciales, pero más apreciados. El segundo es un rodaballo pescado, posiblemente, por Oriol o Alfredo, dos de los pescadores más emblemáticos del pueblo. El tercero merece una mención especial: bogavante con caracoles de mar.La referencia de este plato proviene del libro Sitges dels nostres avis, escrito por Emerencià Roig i Raventós y publicado en el año 1934. La obra recoge la historia y la memoria popular de Sitges y de sus habitantes. “A finales del siglo XIX existía la Fonda Carcolse en la zona de la calle de les Parellades. En el libro se habla de la langosta con caracoles; nosotros la hacemos con bogavante para no encarecerla excesivamente el precio, pero la receta no aparecía. Mi padre la empezó a elaborar después de hablar con pescadores y añadió una picada muy personal. Ahora es mi hermano Francesc quien lidera la cocina y preserva este recetario”, nos comenta Anton, orgulloso de poder mantener, junto con sus hermanos, un legado familiar y de pueblo.Hemos dejado para otro día el arroz a la sitgetana, elaborado con costilla de cerdo, salchichas, sepia, cigalas y almejas. Los postres que probamos también son caseros y bien arraigados al territorio: espumas de Sitges, según la receta de la antigua pastelería l'Estrella (galleta de merengue y almendras), crema quemada y carquiñolis de Sant Quintí de Mediona. Todo ello, bien acompañado con un chorrito de Malvasía de Sitges.Antón, Mireia y Francesc, todavía con el apoyo a distancia de sus padres, dirigen un restaurante que honra la cocina marinera de una villa abierta al Mediterráneo. El respeto por los pescadores, el producto de proximidad, la historia sitgetana y el buen hacer de los tres hermanos son los pilares que hacen de La Nansa un establecimiento de visita obligada. Siempre es un buen momento para ir a Sitges, pero, para nosotros, ahora todavía más.

La barra del Solomillo quiere ser un espacio informal: puedes sentarte en una barra alta o en una mesa alta, noble, grande, que se comparte con otros comensales. Tanto la una como la otra son cómodas y confortables, y en la mesa, las opciones son sencillas, pero es aquella sencillez que muchos queremos: ensalada de tomate, con sabor de verdad, una tabla de jamón ibérico, Joselito, con pan de cristal untado con tomate con destreza, y si os animáis una hamburguesa de ternera, que encontraréis con diferentes combinaciones: yo la elegí con rúcula, y, claro está, viene combinada con un bol de patatas fritas, que no es ni muy grande ni pequeño, suficiente.

Hay personas que contagian optimismo, y una manera de entender el trabajo basada en la ilusión y la constancia. Joan Carles es una de ellas. Después de toda una trayectoria profesional vinculada al Empordà, hace tres años decidió dar forma al proyecto más personal de su carrera. Así nació hace tres años el Descarat, un restaurante que se aleja deliberadamente de los cánones que han marcado buena parte de su recorrido.

“No se debe abrir un restaurante por ilusión, ni mantenerlo abierto por pena”, dice Rafa Zafra, que recientemente ha cerrado el restaurante Per Feina en Barcelona. Estamos en una mesa redonda organizada por The Fork sobre rentabilidad en los negocios gastronómicos. Sus participantes, Nandu Jubany, Rafa Zafra, Carlota Claver y Gary Llempén, tienen negocios muy diferentes, pero una cosa en común: funcionan y ganan dinero. “Un restaurante que funciona gana entre 250.000 y 300.000 euros al año”, dice Zafra. Todos ellos hacen un ejercicio de transparencia y comparten consejos que pueden ser útiles a cualquiera que quiera meterse en el negocio de la restauración. Enumeramos algunos de los aprendizajes que compartieron conjuntamente con los datos de un estudio que ha elaborado The Fork.

Cuatro generaciones de Batlló vivieron en la tercera planta de la Casa Batlló, esta joya modernista del Paseo de Gracia de Barcelona diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí que maravilla a todo el que la visita. Los descendientes de la familia Batlló habían habitado este piso durante más de cien años, hasta 2019, motivo por el cual se había conservado con una “autenticidad excepcional” y ahora, la propiedad la ha abierto al público y se puede hacer una comida, después de una minuciosa reforma, en la que se han respetado y restaurado todos los elementos originales –incluso se ha descubierto un pomo diseñado por Gaudí hasta ahora desconocido–. En la reforma se ha apostado por el talento de la arquitecta y diseñadora italiana Paola Navone, de OTTO Studio, para que hiciera una propuesta respetuosa con el lugar donde se encuentra, pero a la vez revisada, como en el mostrador-mosaico verde que te da la bienvenida.

La cadena de restaurantes Viena cerró el ejercicio de 2025 con una mejora de las ventas, en un contexto que considera "especialmente exigente" para el sector. Según los resultados dados a conocer este martes, la empresa registró una facturación de 91,9 millones de euros en 2025, un 1,8% más que el año anterior. La mejora de los resultados operativos ha permitido elevar la rentabilidad sobre las ventas –se obtiene dividiendo el beneficio neto entre las ventas netas– hasta el 14,4%, por encima de las cifras del ejercicio anterior.

Corría el 18 de julio de 1936 cuando Josep Ensesa Gubert inauguraba La Taverna del Mar en la playa de Sant Pol, en s’Agaró. Era un día rutilante, de cielo bruñido de azul, en que todo había de ir bien, porque había trabajado de firme para el día esperado. A su lado, el arquitecto Francesc Folguera estaba contento de cómo había quedado aquel restaurante que Josep Ensesa había bautizado como taberna. Años antes, no había usado la palabra hotel para el establecimiento con habitaciones de la urbanización de s’Agaró; lo llamó Hostal La Gavina. Como si quisiera palabras discretas para establecimientos solemnes. El caso es que el viejo Ensesa, como le decía el amigo y escritor Josep Pla, pasó de la alegría a la tristeza en un día: al día siguiente, el 19 de julio, el restaurante cerró por el inicio de la Guerra Civil. Hoy, noventa años después, la familia Ensesa, los cuatro nietos, continúa al frente de la taberna del abuelo. Han pasado de todos los colores, pero el presente está sembrado de novedades, como el menú de celebración que han ideado para estrenar el verano, y que se mantendrá durante todo el año. Tiene entrantes de marisco y gambas de Palamós, y sobre todo un suquet marinero en que las patatas son tan buenas como el pescado, como corresponde para un buen suquet.