Cerrar un restaurante no es solo bajar una persiana. Es poner punto final a décadas de vida, de servicio, de sacrificio silencioso y de una manera de entender la cocina. El Guillem y su familia lo hicieron después de cuarenta y cinco años al frente de Can Castells, en Vidreres. Con aquel gesto no solo cerraban un negocio: dejaban atrás un legado construido plato a plato, cliente a cliente, día tras día.Durante dos años, Guillem Gubau intentó alejarse de este mundo. Buscó nuevas motivaciones, otros caminos, una vida fuera de la gastronomía y la hostelería. Pero hay oficios que no se eligen del todo: te acaban encontrando. Y él no encontró ninguno otro que le encajara igual. Fue entonces cuando aceptó la oferta de convertirse en maître del restaurante de Mas Solà, en Santa Coloma de Farners. Un espacio con historia, situado en una masía catalana del siglo XVI, que va más allá del simple hecho de comer: es también hotel y centro deportivo, un pequeño universo donde el tiempo parece ir a otro ritmo.“Aquí lo que hacemos es cocina de mercado, de temporada. Buscamos el producto que está mejor en cada momento”, explica Guillem. Esta filosofía se traduce en una propuesta que él mismo define como creativa, pero sin perder nunca la claridad: platos con nombre y apellidos, reconocibles, pero trabajados con precisión y con una elaboración que se hace notar en cada bocado.Damos fe desde el primer momento. Las croquetas llegan doradas y crujientes, con un interior meloso que habla de paciencia y técnica. Los buñuelos, ligeros pero llenos de sabor, acaban de confirmar que detrás de cada aparente sencillez hay un trabajo minucioso. Y es en este equilibrio, entre tradición e intención, donde Mas Solà encuentra su voz. Los primeros los rematamos con unas anchoas de L'Escala sobre focaccia con mantequilla ahumada y unos corazones de alcachofa confitados con panceta ibérica. “¡Es uno de los platos estrella de la temporada, dejamos los corazones bien limpios y los troceamos. Un éxito!”, dice Guillem. De segundo hacemos dos carnes y un pescado: bacalao confitado con muselina de ajos tiernos, sofrito de tomate y alubias de santa Pau; cochinillo crujiente en dos cocciones con chutney de pimiento rojo –“En la misma cocción añadimos la salsa, y por eso queda tan bueno”, dice– y el entrecot de ternera de Girona –“Siempre buscamos que la carne sea de la zona”, recuerda.El dominio de la sala

Los postres, flan de huevo con toffee, el coulant de chocolate y el pastel de tres quesos. Hoy acompañamos esta comida con un cava de la familia Oliveda, un brut joven ideal para maridar cualquier plato. A Guillem se le nota que hace lo que le gusta. Domina la sala y el trato con el cliente con una naturalidad que no se aprende: lo lleva en la sangre. Con una paciencia infinita, explica a quien se lo pide la historia de la masía, casi como si también formara parte de ella. “El patriarca de la familia Solà es quien lo crea todo hace muchos y muchos años. Primero impulsa la piscina, el frontón y las pistas de tenis. No es hasta 1971 que nace el restaurante. Ahora lo gestiona una familia que no tiene nada que ver con los Solà, pero han querido mantener el nombre”, explica. Y quizás es aquí donde todo encaja. Porque Mas Solà no es solo un lugar donde ir a comer: es un espacio donde las historias continúan, donde cada etapa suma sin borrar la anterior. Y en este hilo invisible entre pasado y presente, Guillem ha encontrado de nuevo su lugar. Lejos de ser un punto final, su camino confirma que, en gastronomía, como en la vida, hay vocaciones que no se cierran nunca del todo, solo cambian de escenario.

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Qué gran descubrimiento. Un bar para todos: cocina reconocible, precios populares y buen ambiente entre la clientela habitual y los recién llegados. Tomad nota porque si vais a Tarragona, es parada obligatoria para desayunar de tenedor o comer allí. Bienvenidos al bar Cortijo.

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¿Quiés és Àlex Vall? Un chico de un barrio acomodado de Barcelona que, un día, después de muchos años de trabajo, decidió abrir su propio restaurante. Su historia no se entendería sin la figura de Hideki Matsuhisa, propietario y chef del Koy Shunka, referente y responsable de la estimación por la cocina japonesa. Àlex no es un chef vocacional, pero las horas que dedicó al oficio hicieron aflorar un talento y una vocación que restaban ocultos.El paso por diferentes cocinas y una beca del gobierno japonés para trabajar en el país nipón fueron los detonantes para que, en junio del año pasado, se decidiera a sacar adelante un proyecto propio. L'Umo Àlex Vall es un restaurante con claras influencias japonesas, situado en una esquina tranquila de La Bonanova, donde se sirve un menú adaptado al producto y a la estacionalidad. El fuego es el protagonista. Hay un solo turno y una única barra para doce comensales. Àlex nos da la bienvenida y nos ofrece una pequeña explicación de dónde estamos y de qué pasará durante el rato que estaremos sentados en una barra abierta y cómoda, con luz de calle y muy buen ambiente.¡Empecemos! El hassun hace las funciones de aperitivo, es un clásico de la cocina kaiseki y representa los elementos, los colores y las diferentes técnicas de cocción. Continuamos con el calçot dofu, una cata que nos remite a nuestra cocina, pero con una textura y unas connotaciones claramente japonesas; sashimi de dentón de Arenys de Mar; udon de gamba (fideo grueso); un maravilloso temaki de anguila del Delta del Ebro; oshizushi (sushi prensado) de lubina; futomaki (rollo grande y grueso) de ventresca de atún, y la cabeza del dentón a la brasa. Nos detenemos un momento para hablar del vino. Esta vez, y os prometemos que no se volverá a repetir en mucho tiempo, optamos por un vino de fuera. El escogido fue el Julius Höfflin Vulkanstoff 2023, un vino tinto ligero y fresco, elaborado principalmente con la variedad Spätburgunder, proveniente de tierras volcánicas del Kaiserstuhl, en la región de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania. De todas formas, la carta ofrece buenas opciones tanto de vinos de casa como internacionales, así como una variedad de sake.Altísima calidad

Retomamos la comida con las brochetas de pollo: una del ala rellena y la otra de la cola. Nos recuerdan, muy agradablemente, los yakitoris clásicos japoneses. Añadimos al menú (85 €) dos platos que van por libre y que no están incluidos: la costilla de angus y el temaki de gamba panxuda (24 €). Estas sugerencias quedan fuera del menú para no incrementar su precio, pero, a pesar del coste, no pudimos no probarlos. La calidad del producto, la presentación y la buena ejecución hacen que el precio que se paga no lo consideremos elevado. La sopa miso y el choco tart cierran una experiencia sorprendente y de altísima calidad.Álex Vall es un tipo tranquilo y aparentemente pragmático. Ha creado una propuesta muy personal, con muchas posibilidades de convertirse en un referente en Barcelona. "En UMO comerás bien y encontrarás un ambiente similar al que tendrías en casa con un grupo de amigos. Es importante que todos sean puntuales para poder empezar todos a la vez y compartir las sensaciones que nos provoca cada plato", nos comenta Álex, sabedor de que su propuesta está arraigando y que se habla de ella. No es obligatorio interactuar con los vecinos de barra, pero la misma dinámica invita a ello. Hemos disfrutado mucho de la experiencia y le auguramos éxito y reconocimiento. No hace ni un año que han abierto y nosotros ya solo pensamos en el día que volveremos.

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Cuando entro en casa de la gente siempre me gusta mirar las fotos familiares que tienen enmarcadas por cualquier rincón. Supongo que es algo que hacemos todos. Es bonito ver cómo era la vida de las personas antes de conocerlas. De pequeños con la piel tostada en la playa, en una celebración o cuando se licenciaron en la universidad. Siempre me ha parecido un acto de generosidad que alguien te deje entrar en su casa y formar parte de su intimidad por unos instantes. Por eso, cuando llego al restaurante Dvisi de Palamós, me llama la atención que haya una foto de Jordi Simón y una de Laura Vicente justo en la recepción. Son fotos individuales, salen solos. Los colores ya se han desvanecido, se nota que tienen unos cuantos años de exposición. Corresponden a la época en que estudiaban en la Escola d'Hostaleria de Girona, donde se conocieron y donde se enamoraron. Y en este momento, ya solo al empezar, se hace evidente que estamos en una casa, en un restaurante claramente familiar.

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Entre la Barceloneta y el Poblenou, las terrazas se transforman en auténticos miradores al mar, donde es posible disfrutar de la brisa marina mientras se degusta la cocina mediterránea. Desde la elegante terraza del Nuara frente al renovado Port Olímpic hasta rincones con encanto como el Bar Nuri, en la Rambla del Poblenou, este recorrido propone cuatro paradas imprescindibles donde el arroz, el ambiente primaveral y la proximidad al mar van de la mano.

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Robert Serna y Mundet es un tipo del Raval. Ha nacido allí, vive allí y tiene allí el negocio. Es autodidacta. El talento y el esfuerzo le abrieron, con solo veintidós años, las puertas del mundo de la restauración. Desde entonces ha participado en proyectos propios y ajenos, siempre al frente de cocinas de prestigio.Un día, paseando por el viejo Barrio Chino, descubrió un pequeño rincón en la calle Requesens y decidió convertirlo en su refugio para ser feliz. Cal Robert abrió las puertas en 2014. Al principio era más bar que restaurante, pero hace ocho años, con la llegada de David a la cocina, el proyecto encontró su rumbo definitivo: cocina tradicional catalana con guiños peninsulares. Primeros para compartir y segundos a gusto de cada uno. Una fórmula sencilla que funciona si el producto y la ejecución son buenos. El equipo es tan importante como la comida y, con Marc en la sala, se completa un equipo pequeño pero muy eficiente.Hay platos fijos y otros (los de la pizarra) que cambian según la estacionalidad del producto. Así, ni ellos ni los clientes se aburren: cada día hay algo nuevo para probar. Empezamos la comida con unos sacos de morcilla negra y unas croquetas de calçots. Continuamos con un plato de tripa y unas albóndigas que nos reconfortan del frío exterior y nos confirman nuestro acierto de visitar el Robert. Antes del postre, una cola de rape a la donostiarra nos reconcilia con la cocina de producto. Un milhojas de crema, una tartaleta de merengue y limón y un pastel de queso cumplen el propósito de cerrar la comida.El vino merece un capítulo aparte muy destacable. La carta es oral y cambiante. Nos lo explica Robert: “Solo trabajamos con vinos locales y ninguno supera los diecinueve euros. No tiene ningún sentido que te gastes veinte euros para comer y pidas un vino de setenta. Buscamos un perfil de vinos con buena relación calidad-precio para poder ofrecerlos a un precio razonable”. Nosotros elegimos una botella de Un Onzè tinto de la bodega Cal Cabo, de Sant Martí de Maldà. Las viñas las tienen en el valle del Corb. A veces, el aceite puede llegar a ser tan importante como la comida y la bebida. En el caso que nos ocupa, lo destacamos por su calidad. Es de Nalec, el pueblo más pequeño del Urgell. “Mi suegro es de Nalec. Por las mañanas hago desayunos y procuro dar salida al aceite, el vino y los embutidos de allí. ¡Son muy buenos!”El universo del Raval

Cal Robert es mucho más que un bar-restaurante: es un servicio en el barrio. Colabora con las asociaciones vecinales y con las ONG residentes en el barrio, especialmente con Pallapupas, los queridos payasos de hospital. También se ha convertido, de manera oficiosa, en el bar del Taller de Músicos. La clientela proviene sobre todo de Sant Antoni y del Eixample, ya que la población del Raval es cada vez más diversa y no siempre coincide con su propuesta gastronómica ni con el presupuesto del local. El ticket medio es de unos treinta y cinco euros por persona.Robert es un ravalero que ama su barrio. El Raval tiene vida y color, pero este universo particular de Barcelona es a menudo infravalorado y temido a partes iguales. Aprovechamos su situación geográfica para pasear por estas calles del corazón de la ciudad. El Raval y Cal Robert nos muestran dos de las realidades de nuestro país: la diversidad de nuestros conciudadanos y la buena salud de la cocina catalana. Podemos estar contentos.

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“¿Ya has visitado la bodega?” Es lo primero que me dice el cocinero Fran López cuando piso Villa Retiro, el hotel con un restaurante con estrella Michelin de Xerta. Hace referencia a la Bodega Cooperativa de Pinell de Brai, una de las Catedrales del Vino, que ejemplifican muy bien el proyecto de López, que traspasa las paredes de su restaurante y muestra el compromiso del chef con el territorio. Ahora que Villa Retiro cumple 20 años, es un buen momento para poner el foco y celebrarlo también con el menú que ha diseñado para la ocasión, que no podía ser otra cosa que un homenaje a las Tierras del Ebro.

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El cocinero vasco Martín Berasategui (San Sebastián, 1960) abre en los próximos días el restaurante Bera en los bajos del Monument Hotel Barcelona (paseo de Gracia, 75), que celebra este año los diez años de su inauguración. Tendrá una cocina abierta durante todo el día, pensada para los paseantes y también para los turistas que se alojan en el hotel, y centrada en el producto. El objetivo con el que trabajan es que sea un lugar donde ir tanto a desayunar como a tomar un cóctel a media tarde o por la noche, además de comer allí y cenar allí. Sobre el nombre del restaurante, el hotel ha explicado que es un juego entre las dos primeras sílabas del apellido del cocinero y también la palabra vera, que en catalán significa verdadero y en castellano también querría decir cerca.

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Alexandre Vehí es cadaquense de nacimiento y Mónica Font, gerundense. Son pareja y lideran un proyecto ampurdanés que dignifica la cultura gastronómica local y la tradición. Estamos en la antigua muralla de Cadaqués mientras disfrutamos de una gran comida y de un entorno inmejorable. La bóveda que cubre el techo del restaurante hace más de cuatrocientos años que se mantiene inamovible como elemento arquitectónico y ahora, además, acompaña al comensal en esta experiencia culinaria con historia.Él, cocinero de vocación y de tradición familiar, se formó con Paco Pérez. Ella, jefa de sala y enamorada de los vinos, con los hermanos Roca, especialmente con Pitu. Maestros con talento, y muy cerca de casa. Aun así, posiblemente la influencia más importante que planea sobre la cocina del Vincle es la de la abuela Montserrat. Fue ella quien empezó y quien inoculó el amor por la cocina a la familia. Alexandre y Mónica se conocieron en el Miramar de Llançà, pero la relación se consolidó en la Enoteca, donde coincidieron trabajando.El restaurante Vincle es producto, tradición y respeto. Nosotros queremos descubrir una propuesta fuera de la primera línea de mar y de los convencionalismos propios de uno de los pueblos más atractivos y visitados de nuestro país. Empezamos con unas ostras Gillardeau número dos (carnosas, llenas y muy sabrosas), unos deliciosos guisantes con jamón a la catalana y unas colmenillas con polvo de foie-gras espectaculares. La abuela Montserrat ponía el foie dentro de la salsa y Paco Pérez hacía un polvo frío de foie-gras. Alexandre incorpora a la carta su versión, que fusiona lo mejor de la herencia familiar con la innovación, y consigue un resultado inmejorable. El contraste de temperaturas complementa de la mejor manera un plato que, en su esencia, ya es muy destacable. Un plato que se mantiene desde el primer día por aclamación popular.Mónica nos habla de los vinos como si fueran sus hijos. Nos recomienda uno que ha incorporado no hace mucho: La Roca del Crit, de la bodega Gallina de Piel (en homenaje a Johan Cruyff). David Seijas, sumiller de El Bulli durante muchos años, de vez en cuando, cuando necesitaba desestresarse, cogía la bicicleta para ir a una roca de la cala Montjoi a pegar un grito. Volvía como nuevo, y de ahí el nombre de este vino del 2022. Este enamorado del vino pudo cumplir su sueño de crear uno propio.El arroz, una de las grandes especialidades

Continuamos la comida con una lubina a la meunière en su punto justo de cocción y uno de sus grandes especialidades: el arroz. El nuestro fue de sepia y gambas de Roses. Después de disfrutarlo, entendemos perfectamente por qué es uno de los platos más demandados por los clientes habituales. El helado de vainilla con nueces de macadamia y un chorrito de garnacha dulce Puig de les Guilles fueron los responsables de cerrar una comida extraordinaria. Lo que iba a ser un día de tramontana con rachas de hasta cien kilómetros por hora se convirtió en una comida que recordaremos durante mucho tiempo por la calidad de la comida y por la bonhomía y el saber hacer de Alexandre y Mónica.El día invita a tener una conversación larga; no apetece mucho salir a la calle, y las historias que nos cuentan dan para más de una crónica. Vínculo es familia, Cadaqués, gastronomía, las sobremesas... y, como dicen Alexandre y Mónica: “El vínculo se tiene y, si no, se genera”. Nosotros con ellos ya lo tenemos; ahora os toca a vosotros.

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Aprovechando que Rosalía está de gira esta semana en Barcelona, repasamos un listado de restaurantes por donde ha pasado en anteriores visitas a la ciudad. A algunos de estos establecimientos les han gustado tanto a la cantante que ella misma ha compartido los platos en sus redes sociales. Si queréis saber qué gustos tiene la famosa cantante catalana o, quién sabe, probar suerte a ver si coincidís un día que repita, aquí tenéis la lista.

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Las Terres de l’Ebre son un paraíso natural. Un tesoro nacional. Pero, además, son también un gran enclave gastronómico a pesar de tener una bajísima densidad de población. Solo en Ulldecona encontramos dos restaurantes con estrella Michelin: l’Antic Molí y Les Moles. Hoy visitamos el primero, donde lo que más brilla no es precisamente la estrella, sino el proyecto de economía circular que lo sustenta, la manera como impacta positivamente el territorio, y el hecho de que no solo se instala en la alta gastronomía, sino que ofrece opciones para todos los bolsillos. "Damos pequeños pasos para hacernos grandes", dice su cocinero y propietario, Vicent Guimerà. De pasos ya han dado muchos, porque lo que ofrecen desde su cocina es venerado y aplaudido por sus vecinos y por quienes lo visitamos.

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Llevaban tres días abiertos y ya estaba lleno como un huevo. Además, un público muy diverso y de todas las edades. No es de extrañar, ya que el restaurante Romo, ubicado en la calle Buenos Aires, en la Esquerra de l'Eixample, viene avalado por el éxito que ya tuvieron Jorge Sastre y Rafa Panatieri en su reconocida pizzería Sartoria Panatieiri. En este restaurante, que ha sido galardonado y reconocido por el sector de las pizzerías –incluso en Italia–, se sirve un estilo de pizza napolitana. Ahora, en Romo, la apuesta que hacen es por la pizza al estilo romano.

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La Izquierda del Ensanche de Barcelona es un barrio con vida propia, pero quien pasea por él a la hora de comer sabe que encontrar un plato de cocina catalana entre tanta oferta de brunch, poke y franquicias cuesta cada vez más. La oferta se ha multiplicado, sí, pero no siempre a favor de quien busca un fricandó, unas bravas con criterio o un arroz de domingo.

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El Hotel Palace tiene una mística innegable, ya que es un enclave histórico de la ciudad de Barcelona. Para muchos, seguirá siendo siempre el Ritz y, de hecho, cuando entras no puedes evitar mirar alrededor para ver si todavía anda por ahí algún chihuahua de Xavier Cugat. Si no nos alojamos en él, podemos acceder para hacer uso de su oferta gastronómica. Podemos ir al restaurante Amar a comer una hamburguesa de wagyu o bien ir a su terraza a tomar algo o una copa. De hecho, en esta terraza (que todos los hoteles ahora llaman rooftop) es donde se ha estrenado el nuevo brunch o, lo que es lo mismo, un bufé libre de cosas buenas para ponerse las botas.

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Tomás de la Paz, chileno de nacimiento, no olvidará jamás cómo empezó todo con Gastón Acurio. “Hace unos veinticinco años me planté en la puerta de uno de sus restaurantes en Perú, llamé y le solté: ‘¡Quiero aprender!’”. Aquella osadía, casi inconsciente, le cambió la vida para siempre. “Al cabo de tres meses ya me había enviado a otro local en Lima… y hasta hoy”, recuerda con una sonrisa que aún conserva la chispa de aquel primer impulso.

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Imaginad una buena pasta al dente. Un cacio e pepe, por ejemplo. Con la salsa integrada. La traen en una sartén profunda y te la ponen directamente en el plato con unas pinzas. ¿Suculento, verdad? O un tomate hermoso y una mozzarella tan sublime que la sirven desnuda. Cuando una cosa es perfecta, la única obligación es no estropearla. O una bresaola de feta de wagyu. Brilla con el marmoleado de la grasa. Al lado, un raviolo relleno de ricotta, trufa y tuorlo, o sea yema de huevo. Un último ejemplo: una parmigiana de berenjena con ese gusto intenso de tomate que obligatoriamente te hace mojar pan. Todos estos son algunos de los platos que desde el martes se pueden degustar en la Bottega Bernacca (calle Bonavista, 10), el restaurante italiano que aterriza en el barrio de Gràcia y que curiosamente, a diferencia de lo que podría parecer, nos llega desde São Paulo, Brasil. Pero ya verán, queridos lectores, que todo tiene un porqué.

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Tres días antes del inicio del confinamiento por la Covid-19, Sergi Poyatos recibió las llaves de lo que debía ser su casa y el punto de encuentro gastronómico de todos los cervelloneses. Recordemos cómo sufrimos y las consecuencias vitales y económicas que la pandemia tuvo para todos, pero al mismo tiempo comprobamos que el mundo no se detiene y, en julio de ese mismo año, El Secret del Vell abrió sus puertas en Cervelló, municipio que se origina con el castillo de Cervelló a principios del siglo X.Aun así, el año 1714, la derrota catalana en la Guerra de Sucesión simbolizó el fin de una etapa. Entre las primeras consecuencias del conflicto estuvo la destrucción del castillo, ordenada por Felipe V. La construcción de la carretera entre Barcelona y Valencia, en la segunda mitad del siglo XVIII, favoreció la formación del núcleo agrupado de Cervelló y marcó el inicio del pueblo que ahora conocemos.Pero dejemos la historia para otro día y centrémonos en la cocina de Sergi. Comenzamos el ágape con una degustación de morcón de bellota elaborado según la receta tradicional de la familia de Sergi. Originarios de Cuenca y Extremadura, cada año, desde hace cuatro generaciones, vuelven al punto de partida para hacer la matanza. Continuamos con unas berenjenas escalivadas del Parc Agrari con queso de cabra, avellanas y su praliné, y un plato de tripa de ternera con capipota y manitas de cerdo. Estamos ante una propuesta basada en el buen producto, curiosa y muy bien cocinada.Los segundos son clásicos de la casa: steak tártar de solomillo de vaca gallega madurada, el famoso bacalao al pil-pil en homenaje a una clienta centenaria y un arroz de costilla de bellota, boletus y morcilla de la matanza familiar. El arroz lo pedimos después de ver que era un plato mayoritario en muchas mesas. El de costilla era sublime, pero nos quedó el deseo de probar el arroz marinero con calamar, almejas y gamba roja. Será una buena excusa para volver. El vino que nos acompañó fue el Abadía de Poblet, de la Conca de Barberà. Una torrija de Santa Teresa a la catalana y un helado de gintónico con gelatina de Bulldog, aire de limón y frutos rojos cerraron una gran comida.Un proyecto para conciliar

Después de un servicio muy exigente, nos sentamos con Sergi para hablar de la familia, del pueblo, de cocina y de secretos. “Soy un padre de familia de treinta y cinco años, hace quince que vivo en Cervelló y tengo una unidad familiar total. Las tres cosas que más me gustan son ser padre, ser pareja de mi mujer y la restauración. Creé el proyecto de El Secret del Vell para poder conciliarlo todo”, nos habla con el porte y el tono de un tipo feliz. El equipo es muy importante: Sergi, Annuar y Àlex en la cocina, y Danae y José Luis en la sala. El restaurante está dividido en tres espacios: una sala con siete mesas, un reservado para ocho comensales y una terraza interior muy bonita.Sergi empezó estudiando Historia del Arte, pero su pasión era la cocina. La familia es del oficio y, después de estudiar y trabajar en diferentes cocinas de renombre, decidió iniciar un proyecto propio. La cocina es su pasión y la casa que aloja su restaurante, su devoción. Es una de las primeras casas que formó parte del inicio de Cervelló como pueblo; era llamada la “casa de los cesteros” y está datada del año 1793.¡Eh! Nos olvidábamos de hablaros del secreto, pero esto os lo dejamos para cuando vayáis. Preguntádselo al Sergi: se le ilumina la cara cuando lo explica. Una promesa: comeréis muy bien.

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“Yo soy un romántico”, me dice Gerard Martí. Probablemente porque yo también lo soy me ha gustado tanto su propuesta. Gerard es un joven cocinero, charcutero y lo que haga falta. Su familia regenta la carnicería Casanovas, en la calle Calabria, 113, de Barcelona. Es la cuarta generación que se dedica a ello. Son conscientes de que son tiempos difíciles para el gremio. Muchos charcuteros artesanos cierran y no hay relevo. Los Martí, sin embargo, han encontrado la manera de hacer el negocio rentable: compatibilizar la carnicería con un restaurante. Y el restaurante en cuestión ha resultado ser muy sorprendente y recomendable.

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El director del restaurante, Joaquim López, daba la bienvenida a los comensales. Era una cena especial porque Xerta, el restaurante que lleva un pedazo de las Terres de l'Ebre a Barcelona, celebra 10 años de su apertura. López es la cuarta generación de restauradores. De hecho, sus padres también estaban entre los comensales del establecimiento ubicado dentro del hotel Ohla Eixample. La familia gestiona otro hotel, el Villa Retiro en Xerta, de ahí el nombre del establecimiento en Barcelona, y allí en el restaurante lidera la cocina el hermano de Joaquim, Fran López.

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El Carpanta es un icónico personaje de cómic creado en 1947 por Josep Escobar con la intención de mostrar las carencias esenciales que sufría buena parte de la población en la posguerra española. El Carpanta pasaba hambre y sus historietas narraban, con humor y sátira, sus intentos por comer. Casi nunca lo conseguía, pero su vitalidad nos permite intuir una felicidad muy particular que le permitía sobrevivir en la miseria de su propio mundo. Escobar nos presenta a un personaje famélico, pero nunca a un desgraciado. Critica con dureza un período de penurias y desigualdades en un espacio pensado esencialmente para provocar una sonrisa. La felicidad comporta una percepción muy personal, la del Carpanta también. Por eso, y con el personaje todavía presente en la memoria colectiva, le rendiremos un homenaje poniéndonos las botas en el restaurante que lleva su nombre.

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