“¡Soy pintora!” Así se define Laia Armengol, cara visible y alma del nuevo Beirut. “He pasado de estar muchas horas en silencio, sola, quieta, pintando, a no parar de moverme, rodeada de gente y charlando sin parar”.

El otoño es una de las épocas más atractivas para descubrir la Garrotxa. Los colores de la Fageda d’en Jordà, que Joan Maragall inmortalizó en uno de sus poemas, los caminos de la zona volcánica, pueblos con encanto como Santa Pau o Besalú y paisajes de postal como los del Valle de Bas o el Valle de Bianya convierten la comarca en un destino especialmente adecuado para una escapada. Y, después de caminar, una de las mejores maneras de terminar la jornada es sentarse a la mesa.

“Aquí estamos arrancando el puesto”, dice Ton Díaz. En un rincón del mercado del Ninot del Eixample de Barcelona se ha instalado el Tonet del Mercat, o Tonet a secas, desde hace unas semanas. Lleva el nombre de Ton Díaz, porque él es el eje que ha hecho pivotar este proyecto basado en la cocina de aprovechamiento, como son las casquerías y otros derivados de la carne. “Esta semana incorporamos las mollejas y los riñones al jerez encebollados”, dice ilusionado Díaz.

Virgilio Martínez (Lima, 1977) es uno de los cocineros más reputados del mundo. Su restaurante Central, en Lima, fue considerado el primero del mundo en 2023. Era un hito que no había conseguido nunca nadie en Latinoamérica. Y él lo consiguió poniendo en el centro los ingredientes que se utilizaban en todos los ecosistemas y altitudes del Perú. Muchos de ellos, salvaguardados por las comunidades indígenas. “Cuando era pequeño me decían que esta gente eran pobres. Después he entendido que eran ricos”, dice el cocinero. Aparte del Central, tiene el restaurante Mil, donde hace cocina andina a 3.800 metros, y un centro de conocimiento pluridisciplinar que se llama Mater. Martínez atiende al ARA en el congreso Andorra Taste, dedicado a la gastronomía de alta montaña, donde le han otorgado el premio a la trayectoria. Un galardón que han recibido previamente Michel Bras, Gastón Acurio, Ferran Adrià y Carme Ruscalleda.

El Ter nace en un manantial de Ulldeter (Ripollés) y desemboca en el Mediterráneo. Muy cerca de la Gola del Ter hay un restaurante fundado en el año 1961 por la familia Xicars. En este emplazamiento, convertido en hostal restaurante, había una masía de campo donde el bisabuelo de Josep Xicars vivía procurando cubrir las necesidades básicas para ir haciendo crecer a la familia. “Con ocho años yo ya pelaba patatas. La ducha era una palangana y las necesidades se hacían en el campo. Mi padre lo convirtió en lo que es ahora y yo he seguido sus pasos”, nos comenta Josep con la losa del paso de los años.Estamos en un lugar agradable que forma parte de un entorno envidiable. "El río es vida", como se reivindicaba a principios de los años 2000 en las Tierras del Ebro en una reclamación ecologista y territorial. El mar está muy cerca. La clientela es mayoritariamente del país, con algunos practicantes foráneos del noble deporte del golf. En un radio de muy pocos kilómetros encontramos el Empordà Golf y el Golf de Pals, dos campos de golf con mucho renombre.Nosotros no jugamos, pero nos gusta mucho descubrir lugares donde se coma bien, estén donde estén. Conocedores de las virtudes del restaurante (pescado, marisco y buenos arroces), empezamos la comida con unas ostras Gillardeau, unos mejillones de roca al vapor con vinagreta de naranja, un plato de sonsos y un calamar de potera excepcional. El vino que nos acompaña es Els Boscals, una garnacha tinta del 2023 del valle de los Boscals, en las Gavarres.Una vez nos hemos zampado los primeros platos, damos paso al segundo, en singular. Vamos a tiro hecho y pedimos un arroz de Pals con bogavante. Todo es perfecto: los ingredientes, el sabor y la cocción están en su punto óptimo. Solo podemos decir cosas buenas. De postre, hojaldre con cabello de ángel y vino de misa, coulant de chocolate y helado de turrón.A la espera de relevo

Josep es un tipo peculiar, con buena conversación. Nos sentamos en la sala del comedor, donde hay cuadros que representan a su padre. “Mi padre empezó haciendo un poco de todo. Hacía de cocinero, era pescador, cazador, las mesas las había hecho él... Vivía básicamente del entorno del río”. Josep no es un cocinero de oficio, lo es por necesidad y porque la vida le ha llevado hasta aquí. “Bueno, a mí, igual que a mi padre, siempre me ha gustado comer bien, y esta es la base principal para saber cocinar. Si sabes comer bien, sabrás cocinar bien, porque esta es la mejor manera de satisfacer al comensal. Quieres lo mejor para él”.Está cerca de los setenta y tiene ganas de retirarse, pero de momento no encuentra quién le sustituya. Mientras tanto, disfruta de la satisfacción de hacer las cosas bien hechas y del reconocimiento de la clientela. Tarde o temprano lo dejará y esperamos que la vida le regale muchos años más de salud para poder vivir sin trabajar y disfrutar de un descanso que se ha ganado desde que, con ocho años, empezó a pelar patatas en el negocio familiar.Nosotros, mientras estemos al pie del cañón, volveremos. Hay comidas y personas que se convierten en inolvidables.

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Son días de fiesta mayor en la ciudad condal (con el permiso de Santa Eulalia). Así que aprovecho para hacer una lista de restaurantes altamente recomendables de la ciudad de Barcelona. Una pregunta que me hacen muchísimo es “cuál es tu top 10 de restaurantes de Barcelona”. No soy muy fan de los rankings. Aparte de que hay demasiados factores que los hacen imposibles de comparar. ¿Para ir con la pareja? ¿Para celebrar un aniversario? ¿Para ir con niños? ¿De qué presupuesto estamos hablando? Así pues, tomad este recopilatorio como un puñado de restaurantes que os animo a visitar.

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En el congreso Andorra Taste, destinado a la cocina de alta montaña, se reúne un grupo numeroso de cocineros para definir cuál es esta cocina que se hace en altura. Se preguntan qué es territorio, qué significa tradición y, en definitiva, se genera un espacio de debate para hacer crecer la gastronomía del pequeño país de los Pirineos y de los cocineros de otros territorios presentes. En una mesa redonda realizada en la idílica Borda del Pi titulada "Del territorio a la identidad" y moderada por Benjamin Lana, director del congreso, los cocineros presentes han lanzado diversas afirmaciones que pueden ser polémicas. Las repasamos en forma de lista:

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El restaurante RíasKRU de Barcelona (c. Lleida, 7) "no está a la venta por más de dos millones de euros a pesar de que una agencia inmobiliaria lo diga", afirma el gerente Borja Iglesias, que añade que ha pedido a la agencia que retiren el anuncio que dice que se vende, y que, si no lo hacen, pondrán en marcha medidas legales". Se da la circunstancia de que este año el Rías de Galicia cumple cuarenta años desde que lo inauguró el matrimonio gallego Cándido Iglesias y Purificación García. Más tarde, se pusieron al frente sus tres hijos, pero durante la covid llevaron el restaurante a concurso de acreedores, y lo compró el empresario Manuel Lao, propietario actual. El RíasKru es la fusión de Rías de Galicia, que está situado en los bajos, y el Espai Kru, en el primer piso, ambos especializados en pescado y marisco, y los dos restaurantes han marcado una época de la buena gastronomía de la ciudad condal.

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Álex y Pau son dos amigos y antiguos compañeros de la Escuela Joviat, con un bagaje gastronómico compartido tanto en el ámbito profesional como en el personal. Un día, en la Barceloneta, decidieron montar un negocio juntos. El lugar escogido fue Llívia, y esta es la pequeña historia del nacimiento del restaurante Trumfes. De esto hace ya diecisiete años.Desde Pascua, sin embargo, la sociedad se ha disuelto. Pau ha decidido buscar nuevos alicientes personales y profesionales fuera de Llívia, mientras que Àlex ha optado por dar continuidad al proyecto, aportando frescura y nuevas ideas. Àlex Molas es un luchador y un trabajador incansable. Hace lo que hace falta en cada momento para sentirse bien consigo mismo, con su familia y con un equipo plenamente implicado en este proyecto tan arraigado al territorio.La cocina de Trumfes se basa en el producto y la temporalidad, a los cuales añade talento y conexiones inesperadas. Pedimos a Àlex que nos prepare un menú que nos permita descubrir, en una sola comida, la propuesta gastronómica de este restaurante de referencia. Comenzamos con una brandada de bacalao y una anchoa con grasa de carne madurada. Es una combinación arriesgada, porque la anchoa tiene mucha personalidad, pero el contraste funciona. En este caso, el mar y montaña está muy bien resuelto. Acto seguido, nos sirven una ensaladilla rusa con tartar de gamba roja; una coca de higo con foie-gras a la sal, piñones garrapiñados y jamón de pato, y un tiradito de vaca vieja madurada con atún marinado, salsa teriyaki y brotes frescos. Son platos sabrosos que conectan universos muy diferentes.Nos detenemos un momento para hablar del vino. Álex es un entusiasta y un gran conocedor que cada día cata, busca, compra y continúa aprendiendo con el objetivo de ofrecer una experiencia completa al comensal. “Siempre pienso en aquello que me gustaría encontrar a mí en un restaurante, pero, sobre todo, intento entender al cliente. Es cierto que hay vinos que me apasionan personalmente, pero mi trabajo es encontrar el que encaja con la comida y con la persona que tengo delante”. Nos lo explica mientras nos sirve una botella de Vèrtebra de la Figuera 2022, una garnacha fresca de la bodega Terroir Sense Fronteres. Es un vino que no conocíamos y que agradecemos haber descubierto.Platos clásicos y reinterpretaciones triunfadoras

Continuamos con una de las nuevas propuestas de la carta: careta con espardeñas. Álex y Javi, el jefe de cocina, han ido ajustando sus sabores hasta encontrar el equilibrio perfecto con los rebozuelos y el pil-pil. Después de esta novedad, llega un clásico que triunfa desde hace diecisiete años: el carpaccio de pulpo. Lo preparan laminando las patas muy finas y lo sirven con espuma de patata y aceite de oliva. Es su interpretación personal del pulpo a la gallega. Acabamos los platos principales con una lubina a la brasa procedente de la lonja de Blanes y un corte de carne asturiana. Y, de postre, el famoso coulant de avellana y una tabla de quesos del Pirineo catalán.Una vez finalizada esta magnífica comida, Àlex nos muestra la bodega. Estamos en el piso de abajo, en un espacio reservado que da gusto. Como hoy no tenemos que conducir, vamos dando pequeños sorbos de ratafía de la abuela mientras charlamos un rato con él. Durante la conversación, destaca especialmente el papel de su equipo a la hora de sacar adelante este proyecto de éxito.Javier, Helena, Ekaterina, Ivan, Camelia y Naia son piezas fundamentales para conseguir aquello que persigue Álex: “Queremos dar bien de comer y que la gente venga a disfrutar”. Os podemos asegurar que lo consiguen. La comida, el servicio, el espacio y el entorno convierten al restaurante Trumfes en un destino gastronómico imprescindible. La nueva etapa pinta muy bien.

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Joan tiene 82 años. Esto significa que hace setenta, cuando tenía doce, que se puso a trabajar. Primero en una ferretería de su barrio, la Barceloneta. Después, para ganar un poco más de dinero, se puso a lavar vasos los domingos en el bar de al lado, el Casa Pascual. El dueño lo vio espabilado y le dijo que fuera a tiempo completo. Pasó de ganar 75 pesetas a la semana a ganar 150. ¡Imaginad qué aumento y qué contentos estaban en casa! Siguió trabajando duro hasta que un día vio que necesitaba tener un día de fiesta a la semana: el domingo. Ya tenían dos hijas con Soledad Martínez, y venía una tercera. Así es como nace el Bar Joan, para poder tener 24 horas de descanso.

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“Este verano en diversas ocasiones me han pedido media copa de vino”, me explica Camila Espinoza. Ella es sumiller y propietaria del Pepa Bar a Vins, un restaurante que siempre está lleno hasta la bandera en la calle Aribau de Barcelona. Ante mi cara de estupefacción, me dice que no es una cosa puntual. En algunos casos es para ahorrar. Piden una copa de vino y una vacía, y la comparten. En otros no es un ahorro económico sino una manera de poder probar más vinos sin necesidad de beber tanto alcohol. Esto me lo confirma ella misma con los pedidos de agua. Antes encargaba cuatro cajas de agua a la semana, y ahora encarga seis. “En cuanto al agua, evidentemente también hay un factor clave que es el calor que ha hecho este verano. Esto se ha juntado con la bajada general de consumo de alcohol y la bajada del poder adquisitivo, pero también el calor infernal”, matiza. “Me parece bien que la gente se quiera cuidar más, ¿eh? Solo que todo el mundo ha perdido poder adquisitivo. Nosotros también”. Ella, en su restaurante, ha decidido, sin embargo, no incorporar referencias de vinos sin alcohol, a pesar de la tendencia. “En lugar de servir un vino sin alcohol, preferimos ofrecer agua o una kombucha hecha en Gelida”, remacha Espinoza.

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“La alta restauración ha muerto. Cierro Table. El 22 de diciembre haré el último servicio”, anunciaba por sorpresa el cocinero francés Bruno Verjus este martes en Instagram. El motivo que esgrimía era igual de contundente: “No me siento cómodo con el hecho de excluir a gente de mi mesa. Porque la idea de la alta restauración es llevar a la gente a descubrir una comida y un servicio extraordinarios. Pero cada vez sentía más que hacía cosas que pertenecían al pasado. Necesito moverme hacia otro lado. Quiero alimentar a la gente, pero no solo a unos pocos”. Su restaurante parisino tiene catorce años de vida y dos estrellas Michelin y en 2024 llegó a la tercera posición del World’s 50 Best Restaurants.

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Hay restaurantes que sirven comidas y hay otros que, casi sin darse cuenta, acaban sirviendo recuerdos. Leles se emociona cuando habla de todo lo que ha vivido entre las paredes del restaurante Las Palmeras. No es extraño: aquí nació, aquí creció y hace más de treinta años que trabaja en él. Su padre, Gonzalo, abrió el restaurante en el año 1970 en el paseo Marítimo de Torredembarra. Entonces, la oferta era sencilla: ensaladas, paellas y poca cosa más. También el paseo era diferente. “Antes, aquí, reinaban las palmeras. Ahora esto ya no se le parece en nada”, dice Leles, divertidamente nostálgica. En el año 2001 la familia decidió dar un paso adelante. Reformaron el local, renovaron la carta y cambiaron su nombre. Las Palmeras era un homenaje a aquel paseo de antaño. También ampliaron la propuesta gastronómica: a los arroces, el Santo Grial de la casa, se sumaron los pescados y las carnes gallegas. “De joven estudiaba y, cuando podía, venía a ayudar a la familia. La idea no era quedarme a trabajar aquí, pero la vida te lleva por caminos que no siempre habías imaginado”, explica Nieves Muñoz, a quien todo el mundo conoce como Leles.

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La Costa Vermella tiene muchos puntos en común con la Costa Brava. Calas, pueblos marineros, viñedos a pie de mar y cocina catalana. Pero hay menos masificación, menos turismo internacional y, a menudo, los precios también son más competitivos. De Banyuls a Colliure, este litoral de la Cataluña Norte ofrece muchas maneras de comer frente al Mediterráneo. En este recorrido hemos elegido cinco, incluyendo uno en la llanura, ya cerca del estanque de Leucate. Son propuestas que no buscan lo mismo: hay quien prioriza el producto y la identidad, quien pone el paisaje en el centro, quien apuesta por una cocina internacional y quien busca una experiencia gastronómica más sofisticada. El mar, sin embargo, está presente en todas las mesas y paisajes. Dense prisa que están a punto de cerrar temporada.

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Es una puerta de entrada a la cocina vietnamita para quien la quiera conocer. O una puerta de retorno para quien ya la conoce y la añora. Así describe el copropietario del Món Việt su restaurante. Miro a la sala y veo a muchos catalanes, de edades muy diversas. También a una familia vietnamita. Hace unos meses visité el Món Việt, situado en la calle Sepúlveda de Barcelona, ya que cuando se acerca el Año Nuevo, hacen un menú especial para darnos a conocer qué se come durante el Tết, como llaman a la festividad en este país del sudeste asiático. Quedé impresionada por la calidad de su comida casera. Sin ir más lejos, sirvieron un pollo entero hervido. Era tierno y sabroso. Un plato aparentemente sencillo pero absolutamente suculento. ¿Cómo lo habían hecho para conseguir que una comida humilde fuera digna de celebración? Desde entonces, he seguido la pista a este restaurante y he acabado obteniendo las respuestas que buscaba.

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La Costa Dorada es un lugar excepcional para pasear, y aún más si la hoja de ruta admite la visita a algún restaurante de la zona. De Cambrils a Torredembarra, pasando por Reus y Tarragona, el territorio ofrece gastronomía diversa donde conviven establecimientos que conservan la cocina marinera y apuestan por el producto de proximidad con otros más modernos que miran hacia la cocina contemporánea e incorporan influencias de todo el mundo.

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En Galicia hay tres cosas que, bien combinadas, forman un tridente casi imbatible: el pulpo, el licor café y el pan. Eduardo Pereira tuvo la suerte de nacer en Carballiño, en Ourense, una tierra donde estas tres cosas no son solo gastronomía, sino casi una manera de entender la vida. Después de saberse de memoria los secretos de la cocina gallega, decidió, hace unos quince años, hacer algo que, para un gallego, tiene casi tanto riesgo como dejar una empanada sin tocar: venir a Cataluña. Llegó a Barcelona con ganas de aprender. Quería descubrir qué se cocinaba aquí, cuáles eran los productos del Mediterráneo y qué había más allá de aquello que él ya conocía. Después de unos años de aprendizaje, decidió abrir su propio restaurante. Así nació Bicos, en el paseo de Sant Joan. El nombre no es casual. "Antes este local era como una casita y, cuando entras y sales de casa, te das un beso. Bicos significa beso en gallego", explica Eduardo. Y así, entre un beso de entrada y otro de salida, comenzó una aventura gastronómica entre dos tierras que saben muy bien qué significa comer bien. No lo ha tenido fácil. Ha atravesado una pandemia y convive con unas obras del tranvía que parecen tener más vidas que una serie de televisión. Pero Eduardo está contento y, sobre todo, agradecido de cómo le ha acogido el barrio.En Bicos reivindican la gastronomía gallega, pero sin hacer ver que Barcelona no existe. Producto y memoria de allá, con pequeños gestos de aquí. Como unas zamburiñas acabadas con alioli, un puente casi perfecto entre dos tierras que tienen más cosas en común de lo que podría parecer. "Queremos que sepas dónde estás y dar valor al producto. Este es el lema de nuestra carta", explica. Llega el pulpo a feira, el tradicional, sobre una madera, con aceite, sal, pimentón y los inevitables palillos. Sin patata, tal como se ha comido siempre en las ferias gallegas. Cuando el producto es bueno, no necesita mucho más. También hacen otro con langostinos y suquet, haciendo viajar al pulpo hacia el Mediterráneo. Hay berberechos de las rías de Noia y Muros, abiertos con limón, vino blanco y laurel, y acabados con aceite de ajada. Y bacalao con alioli y un toque dulce de miel de castaño. Como si juntar Galicia y Cataluña en un mismo plato fuera la cosa más natural del mundo. Y funciona. Extraordinarios son también los mejillones de roca y el carpaccio de lacón. Y, para terminar, una tabla de quesos gallegos espectacular. Una de aquellas que hacen que el café pueda esperar tranquilamente.La 'morriña'

Eduardo y su socia, Marta Baliña, han conseguido aquello que se proponen: que la gastronomía gallega y la catalana se encuentren bajo un mismo techo. Al final de la conversación aparece, inevitablemente, la palabra que cualquier gallego lleva incorporada de serie: morriña. "Los gallegos siempre estamos que si sí, que si no… Pero me acabo de comprar un piso aquí", dice mientras ríe. La tierra, sin embargo, tira. Siempre. Y Eduardo no descarta que, algún día, esta historia haga el camino de vuelta. Sería otro bico. Quizás el más difícil de todos.Pero, de momento, parece que no hay que sufrir. Entre el pulpo, los berberechos, los quesos y este particular encuentro entre Galicia y Cataluña, todavía queda mucha historia por explicar. Al menos de momento, continuaremos dándonos besos en Barcelona.

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Es divertido cuando has estado en un inmueble, pongamos por caso en el piso de unos amigos, y vuelves tiempo después cuando vive allí otra gente. Es inevitable que la cabeza vaya jugando al juego de las diferencias, ve lo que hay y lo que ya no está. Lo mismo pasa con los restaurantes –de manera agravada diría– porque la voracidad de Barcelona por abrir y cerrar negocios es mayor que la del dragón de Sant Jordi comiendo ovejas. Así que a menudo vas a espacios donde ya habías estado, pero con otros inquilinos y otros muebles. Hoy estamos en un local en el que hemos estado cuando se llamaba Tickets, cuando se llamaba Teatro (un cambio más modesto, ya que fue como si se lo hubiera quedado alguien de la familia) y ahora, que se llama Osteria Condal, y que estrena una nueva etapa. Han hecho obras profundas y, si no fuera porque está en la misma chaflán del Paral·lel, no reconoceríamos el espacio. La inversión ha sido importante. Lo vemos con todos los detalles, desde las cartas a la imponente cocina abierta.

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Formentera concentra en pocos kilómetros una oferta gastronómica sorprendentemente variada: desde cocina mediterránea y buenos arroces hasta propuestas más atrevidas, restaurantes de playa, locales con décadas de historia y chiringuitos donde un cóctel puede acabar alargando la tarde hasta la hora de cenar. Comer allí no es barato –aquí, “económico” es siempre un concepto relativo–, pero tampoco todo obliga a convertir la cuenta en la preocupación principal de las vacaciones. Más que un ranking, esta es una guía para saber dónde ir según lo que pida el día.

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Derecha del Eixample. Estamos en la calle Bailén, entre Mallorca y Valencia. Aquí un pollito es el sheriff de la chaflán. Se trata del logo amarillo y reconocible de Billy Brunch, que tiene tres locales en los números 113, 115 y 129. Además, se ven sus vehículos aparcados, rojos y con el pollito sobreimpreso. Entre los tres locales, atienden a 900 personas el fin de semana, y unas 500 entre semana. El que se encuentra en medio del chaflán, el del 115, es el primero que abrió, de los seis que hay en Barcelona (después abrieron dos más en Madrid y dos en Sevilla). Este primer local, que tuvo un éxito rotundo, lo acaban de ampliar añadiéndole un tobogán y una piscina de bolas, rojas y amarillas, que se ve desde la calle. La piscina la instalaron después de que la que hay en Madrid en el centro del restaurante fuera un gran reclamo. Esta es más discreta, sin embargo. "¿Se pueden meter adultos, eh?", me dice el propietario, que me invita a probarlo. En Barcelona parece que no nos atrevemos tanto y lo dejamos para los críos y los influencers.

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