El 20 de abril de 2024 el grupo Banco de Boquerones se hacía cargo de un restaurante histórico de la ciudad de Barcelona: el Casa Leopoldo. Y este domingo bajarán la persiana, según ha comunicado el mismo propietario del grupo, Bruno Balbás, en el Instagram del restaurante. El establecimiento icónico del Raval había pasado por las mil y una desde que su carismática propietaria, Rosa Gil, lo había traspasado. Tuvo una nueva etapa de esplendor, cuando se hicieron cargo los cocineros Òscar Manresa y Romain Fornell, pero el proyecto se vio truncado por la pandemia. Después,se hizo cargo una familia china, que servía comida asiática y que prescindió de algunos de los elementos arquitectónicos que habían hecho del local un lugar muy reconocible. Esta aventura no funcionó y fue entonces cuando el grupo Banco de Boquerones –propietario de otros restaurantes como Casa Ràfols, Can Framis o Casa Lolea– asumió el reto. Su intención era volver a hacer la propuesta gastronómica original y servir la clásica cola de buey. Además, personalizaron dos reservados, uno dedicado a Rosa Gil, y conservaron la mesa dedicada a Manuel Vázquez Montalbán, acompañada de una placa conmemorativa.

En Samuel Soria es una persona que se hace querer. Ha sido capaz de aprender de los mejores maestros: sus padres. Es hijo de Mar y Rufo, una de las casas de comidas más destacadas de Barcelona. En el Somsis, el producto es lo más importante y, por eso, sobran los inventos. Este es un proyecto conjunto de Lluís Costa y Toni Carrasco, liderado desde los fogones y la sala por el Samu. Estamos en el barrio Gótico, en un espacio que ocupa el último vestigio del primitivo convento de Mont-Sió del siglo XV.

Somos una masía del siglo XVII de la familia Torelló. En el año 1983 el padre cedió unos terrenos de su propiedad al Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat para poder acoger el espacio lúdico Catalunya en Miniatura. Eran campos de cerezos, aquellos que en un pasado habían sido viñedos. Las cerezas de gran calidad son uno de los aspectos por los cuales destaca este pueblo situado en la zona de la sierra de l'Ordal. Si no habéis estado nunca, podéis aprovechar este fin de semana en que se celebra la 46ª edición de la Festa de la Cirera.

En la costa norte de Formentera, en el centro de la isla, encontramos es Pujols. Es un núcleo turístico, con una larga playa y un paseo flanqueado por pequeñas embarcaciones de madera y restaurantes. El primero de todos, ubicado en un espacio privilegiado en una esquina, se llama Fandango y hoy haremos parada allí.

El cocinero Rafa Zafra, sevillano y barcelonés de adopción, tiene una pila de restaurantes de éxito. Pero hace unas semanas tuvo que cerrar el restaurante que tenía de cocina más popular ubicado en la Via Augusta de Barcelona. "Per Feina ha sido el proyecto más ilusionante de mi vida. Mi madre me castigaba a enviarme con mi padre al camión. No sabía que a mí en el fondo me encantaba. El camión botaba y después parábamos a comer un menú de esos de tres platos de primero y tres de segundo. Y yo era el niño más feliz. De mayor, quería hacer lo mismo, pero actualizado", explica el cocinero el día que presenta otro proyecto de corte popular: el restaurante Masia Tibidabo, en lo alto del parque de atracciones.El local primero se ubicó en el Poblenou, en la calle Ciutat de Granada, pero a finales de agosto del año pasado decidió trasladarlo a la parte alta porque tenía muchas dificultades para rentabilizar las noches. En la nueva ubicación, el restaurante ganó un apellido: "Por Trabajo / Por Placer". En este caso, además de un menú económico, también se podía hacer una comida más copiosa. Aun así, no ha sido suficiente para hacer subsistir el negocio. "Quise mantener los precios, baratos, y el restaurante funcionaba. Hacíamos doscientas personas cada día, pero facturábamos 4.000 euros. Y esto es una mesa en el Estimar. O en Jondal [el restaurante que tiene Rafa Zafra en Ibiza], ya ni te digo. Teníamos todo un equipo trabajando y corriendo para esto", explica el cocinero.

“¡No nos dejéis nunca!”, gritaba un señor. “¡Volver!”, “¡Hospitalidad!”, “¡Fiesta mayor!”. La gente del público compartía en qué pensaban cuando se les venía a la cabeza el Motel Empordà. Estamos en este lugar de peregrinaje el día que hace 65 años. El 4 de junio de 1961 Josep Mercader inauguraba este templo de la buena cocina y de la cultura justo a las afueras de Figueres. La cultura entendida de una manera amplia, generosa y arraigada a tierra.

Los responsables de BSM, la empresa municipal que gestiona el parque de atracciones del Tibidabo lo han descrito como una "idea loca" y un "sueño que se ha hecho realidad". El caso es que ya hace tiempo que quieren reforzar la oferta gastronómica de este espacio de ocio. Ya tiene presencia Enrique Tomàs y Christian Escribà. Próximamente, será el trono de Albert Adrià, que todavía no puede precisar el qué, pero que ya están trabajando en varias propuestas. De hecho, fue el mismo Adrià el que recomendó a Rafa Zafra para hacerse cargo de La Masia Tibidabo, el proyecto que empieza a caminar este viernes y que hoy han presentado a las autoridades y sociedad civil.

Anabel y Vicente abrieron hace ya ocho años su pequeño refugio en el Born: l’Orvay. No buscaban solo levantar un restaurante, sino dar forma a una manera de entender el placer de comer y beber, un espacio donde la gastronomía y el vino dialogaran con naturalidad, sin artificios. Esta idea atraviesa también el local. Decidieron pintar las paredes como un recorrido por los colores y por los tiempos del vino: en la entrada, los tonos beige de la tierra, el origen de todo; en el centro, el verde de la viña viva, todavía llena de luz, y al fondo el morado profundo, casi violeta, que recuerda el fruto maduro y el vino cuando llega a su destino final.

“Al principio ya se ve que este restaurante no se construyó para ser un tres estrellas”, dice el cocinero del Disfrutar Oriol Castro con su honestidad habitual, y Eduard Xatruch añade: “No teníamos ni un duro ni un fondo de inversión detrás, tuvimos que engañar al banco y a la arrendataria”, dice de broma, porque entre los que le escuchamos está la propietaria del local, Sandra Mira, que nos explica que aquello –antes de que el restaurante abriera en 2014 y cambiara la historia de la gastronomía catalana para siempre– era un almacén de La Casa de las Mantas. “¿Sabes cuánto espacio se necesitaba para almacenar edredones, mantas, cojines...?” Ella rápidamente vio que los cocineros eran gente honesta y con ganas de currar, así que les alquiló el espacio. Quizás creyó más en Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch que ellos mismos, ya que en el diseño original la barra que hay en la entrada era para servir tapas. Y en el sótano de abajo querían poner una sala grande “para hacer grupos grandes y comuniones”, dice Xatruch. Se les acabó el dinero, y aquella estancia no la hicieron nunca. Por suerte. Porque cuando tuvieron que ampliar la bodega y hacer la cocina para desarrollar la parte de creatividad aquel espacio les hizo falta. “Los clientes nos envolvieron”, dicen. Explican que la primera parte está inspirada en el mosaico de Miró; cuando cruzas la cocina, en los hornos de alfarería, y una vez en la sala grande y blanca, en Cadaqués, donde abrieron su primer restaurante juntos: el Compartir.

Estamos delante del mar, de la vía del tren y de la N-II. Esta es una configuración muy típica de gran parte de los pueblos del Maresme. En un día soleado, la luz y la serenidad del Mediterráneo acaban diluyendo el ruido de los trenes de Cercanías y el tránsito constante, y convierten la experiencia en una pausa amable a la orilla de la costa.El Blau de Mar es un restaurante situado en una casa indiana de principios del siglo XX, rehabilitada con sensibilidad por la arquitecta Neus Fornaguera. El edificio conserva el carácter histórico y se despliega en cinco espacios diferenciados: terraza, patio interior, comedor, reservado y azotea, que permiten adaptarse a diferentes momentos del día y tipos de necesidad. El interior combina elegancia y calidez, y invita a desconectar del ritmo exterior.Iniciamos el ágape con unas anchoas del Cantábrico, unas volandeiras (zamburiñas) con foie y reducción de caldo, y unos calamares salteados con guisantes del Maresme y butifarra negra. En medio, para compartir, un plato de gamba mediana de Arenys. La carta de vinos refuerza esta mirada territorial con una clara apuesta por los bodegas catalanes, especialmente de la DO Alella. Aun así, nosotros nos hacemos acompañar por una botella de Syrah Reserva de Casa Mariol, una bodega de la Terra Alta. Nos bebemos una reserva a precio de crianza o de vino joven. Continuamos la comida con judías del ganxet con gambas, rodaballo con panceta y rape con almejas y gambas. Como podéis ver, las gambas de Arenys nos acaban saliendo por las orejas y devienen el acompañamiento más majestuoso para cualquier plato. De postre pedimos un flan cremoso, helado artesano de vainilla con nueces de macadamia y fresas de la huerta de Pep Marpons.El Blau de Mar es más que un restaurante; es un negocio pensado para el bienestar de los comensales, de los trabajadores y de la comunidad. Al frente de todo ello está Josep Bayo, una persona que ha destacado en diferentes ámbitos (sanidad, comunicación, hostelería...), pero especialmente en la gestión y el desarrollo de proyectos. Sufrieron la pandemia y sus consecuencias, pero, por suerte, detrás de este proyecto había músculo financiero. Cuando acabaron las restricciones, pudieron empezar a trabajar con libertad y mostrar sus intenciones: “Queríamos que hubiera mucha armonía entre el espacio, el servicio y la comida. Tenemos el puerto de Arenys y lo hemos de aprovechar. Tenemos una carta con propuestas clásicas y algunas un poco más gamberras, donde predomina la elaboración. Queremos que la gente coma tanto por la boca como por los ojos y que nuestros cocineros se puedan lucir”, nos comenta Josep después de un servicio exigente, mientras disfrutamos de las vistas de las playas de Arenys.Producto y valores

Más allá de la buena comida y de un servicio muy cercano, este restaurante destaca por la apuesta por el producto de proximidad: el pescado de la lonja de Arenys, las fresas de Can Marpons, los quesos de Can Xicoi, carnes y embutidos de Cal Tomàs y también todo lo que les ofrecen los productores del Maresme que trabajan la tierra de manera ecológica. Además, Blau de Mar colabora con la Fundació Junts Autisme de Arenys, donde los chicos y chicas de la fundación hacen tareas prelaborales cuatro días a la semana, acompañados de sus terapeutas.El Blau de Mar, con Josep Bayo al frente, compagina una muy buena propuesta gastronómica con la responsabilidad social de la empresa, tanto con los trabajadores y los proveedores como con cualquier persona o entidad relacionada con el restaurante. Cocina y valores frente a la costa de Arenys.

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Bienvenidos a Mineral. Esta es sin duda una de las aperturas del año y, si todo va bien, podría convertirse en un restaurante referencial de la ciudad de Barcelona, como lo es el Gresca, por ejemplo. Lo tiene absolutamente todo para triunfar. O al menos así espero que sea, por los siguientes motivos.

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"Los bares son iglesias y nosotros feligreses", dice Javier de las Muelas, propietario de Casa Fernández (calle Santaló, 46). Este fue el primer restaurante, lo abrió en 1989, y hoy, después de una ligera reforma, nos cita a toda la prensa para presentarnos este local que sigue conservando la esencia de siempre. Explica que una de las "genialidades de la gente de interiorismo" fue proponerle quitar el mural icónico del restaurante de la calle Santaló. Evidentemente que el restaurador se negó. Es obra del diseñador Carlos Rolando. Un referente que murió en 2016. "Ni hablar de quitar el mural, es un signo de identidad. Estamos en una época en que los establecimientos son estilo Port Aventura, todo es de cartón piedra. Nosotros queremos dar valor a lo que ya tiene 37 años", afirma contundente De las Muelas. Y recuerda que los locales han de tener alma, ser cercanos y formar parte del día a día de la gente de su cotidianidad. Para él son uno de los antídotos para uno de los grandes males de nuestra sociedad: "Me gusta insistir en ello porque uno de los grandes problemas que tenemos es la soledad".

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"Parecían las rebajas", me dice uno de los trabajadores del Parada Torres. Y es que visitamos el nuevo establecimiento de los hermanos Torres, Sergio y Javier, cuando justo hace un día que ha abierto. El espacio, ubicado dentro del Mercado de Santa Caterina, es grande y diáfano, tiene 440 m²y caben 160 personas. Es un lugar donde se prevé mucha rotación de comensales. La cocina se ubica enmarcada por una barra inmensa que la rodea. Una de las bandas da directamente al mercado. De hecho, se pueden abrir los ventanales y durante las horas en que los puestos están abiertos el bar queda integrado en la vida del mercado. Por la noche, cuando ya no hay actividad en los puestos, se puede cerrar y funcionar de manera independiente. "Nuestros padres vendieron el bar para que nosotros pudiéramos hacer alta cocina y queríamos que Barcelona tuviera un bar con nuestra visión", dice Sergio Torres, que añade que la comida tiene "un toque Torres". La relación calidad-precio ha sido una de las obsesiones desde el principio. Y es cierto que se puede comer sin gastar mucho. "Es el bar que debíamos a Barcelona", afirma el cocinero. Con este establecimiento, los hermanos tienen tres restaurantes: la joya de la corona, el Cuina Germans Torres, con tres estrellas Michelin, el gastronómico Eldelmar y ahora el popular Parada Torres. "Un lugar divertido donde se cocina bien", lo resume el chef.

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Can Lluís, en el barrio de El Raval de Barcelona, es un símbolo del cambio que vive la ciudad. Así que lo visitamos para ver en qué estado se encuentra el establecimiento, ya que se acaba de estrenar la serie Ravalejar, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez en HBO Max, y en noviembre llegará a 3Cat. Se da el caso de que Can Lluís era el restaurante de la familia de Rodríguez, un local histórico de 1929 desde donde Peret esparció la rumba catalana, donde Vázquez Montalbán se sentaba a comer o donde Leo Messi hizo parada durante los primeros años en Barcelona.

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En 1989, Francisco Peñaranda hizo dos apuestas. La primera: abrir un bar en un rincón de la Sagrera. La segunda: confiar en que, cuando acabaran las eternas obras del AVE, el local se convertiría en una referencia. Con las obras pecó de optimista. Con el restaurante, no. Al principio, el local era un bar de barrio, pero en 1991 Francisco Peñaranda decidió cambiar el rumbo y convertirlo en una marisquería. Todo esto nos lo explica Esther Peñaranda, su hija, que prácticamente ha crecido entre estas paredes. “De pequeña ya corría por las mesas. Este lugar es mi vida”, recuerda.Quizás por eso estudió hostelería: porque hay futuros que no se eligen, simplemente te esperan. Pasó por las cocinas del Majestic, el Ritz o el Princesa Sofía, intentando, o haciendo ver que intentaba, escapar del negocio familiar. Pero el destino tiene mucha mano izquierda y poca paciencia. Desde hace veintiocho años, Esther capitanea desde la sala la Marisquería Esthvan, en el barrio de la Sagrera. “Yo soy la cara visible, pero el padre todavía está”, dice riendo. Y está de verdad. Francisco sigue mandando entre fogones y madrugones, eligiendo el producto en Mercabarna o en la lonja con el ojo clínico de quien hace décadas que habla el lenguaje del pescado fresco y sabe que, en una marisquería, el prestigio empieza mucho antes de que el cliente se siente a la mesa. Viendo la carta que tenemos delante, decidimos que sea el Terrers, un Recaredo Brut Nature, el que marque el ritmo de la comida. Y el ritmo es exactamente este: cocina directa, producto honesto y pocas ganas de impresionar con artificios. Aquí no hay espumas ni discursos kilométricos sobre el concepto del plato. Aquí el marisco llega, se cocina bien y se sirve sin necesidad de disfraces. Que, visto el panorama actual, casi acaba pareciendo revolucionario. El festival comienza con algunos platos para compartir: chanquete frito, gambas a la leche, calamares frescos y unos calamares tiernos y bien resueltos. Todo sale con aquel punto difícil de explicar que tienen los restaurantes que hace años que hacen lo mismo y, precisamente por eso, saben exactamente qué deben hacer y qué no deben tocar.Pero Esther no duda cuando llega el momento de elegir el plato principal. “No os podéis perder la parrillada de marisco”, dice con la seguridad de quien conoce perfectamente la respuesta antes de hacer la pregunta. Y tiene razón. Llega una parrillada generosa, contundente y muy bien ejecutada: navajas, vieiras, cigalas, gambas y gambones a la plancha, acompañados de medio bogavante por cabeza. Un plato de esos que obligan a la mesa a callar unos minutos. Sensacional.Los postres, tarta de Santiago, tarta de queso y miel y requesón, alargan la sobremesa sin prisas. Con los cafés ya servidos, la mirada inevitablemente se va hacia las paredes del restaurante. Están llenas de fotografías con clientes, amigos y habituales del barrio. Hay caras conocidas y otras que seguramente solo conocen ellos, pero todas explican lo mismo: la historia de un restaurante construido más a partir de la fidelidad que de la moda.El mérito de la mesa llena

“Llenar este local no es fácil, porque aquí no hay ni tiendas ni teatros que te traigan gente de paso”, explica Esther. Y probablemente por eso cada mesa llena tiene aún más mérito. Al Esthvan la clientela no llega por casualidad; llega porque alguien le ha hablado antes.Es también ella quien nos revela el origen del nombre del restaurante. “Es la mezcla de los nombres de las hijas del Francisco: Esther y Vanessa”. Y quizás aquí está la clave de todo. El Esthvan no es solo una marisquería. Es una extensión de esta familia.Esther lo resumeix parlant del seu pare. “Sempre que la família es reuneix, ell cuina. I sempre acaba fent el que li demanen els nets”. Dit així sembla poca cosa, però probablement aquí s’amaga el secret de molts restaurants que sobreviuen al temps: gent que continua cuidant els seus com si encara fos el primer dia.¿Quién sabe si de aquí a unos años serán precisamente estos nietos los que tomen el relevo. Lo que es evidente es que, mientras Barcelona continúa esperando que terminen las obras de la Sagrera, Francisco Peñaranda ya hace mucho tiempo que culminó su gran obra.

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Me ha llegado que el restaurante Massana de Girona celebra tres buenas noticias y quiero ir allí para poder explicarlo y, claro está, para volver a comer algunos de sus platos clásicos. Mientras estoy allí, entra una mujer y dice: “¡Hola, Pere! Vengo a reservar una mesa”. Y Pere Massana la saluda por su nombre y apunta diligentemente la petición de la clienta. Esta señora podría haber reservado por internet o por teléfono. Pero ha preferido venir en persona y se la ha atendido con una sonrisa. Este establecimiento demuestra una vez más que el factor humano es –y será siempre– imbatible.

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Cerrar un restaurante no es solo bajar una persiana. Es poner punto final a décadas de vida, de servicio, de sacrificio silencioso y de una manera de entender la cocina. El Guillem y su familia lo hicieron después de cuarenta y cinco años al frente de Can Castells, en Vidreres. Con aquel gesto no solo cerraban un negocio: dejaban atrás un legado construido plato a plato, cliente a cliente, día tras día.Durante dos años, Guillem Gubau intentó alejarse de este mundo. Buscó nuevas motivaciones, otros caminos, una vida fuera de la gastronomía y la hostelería. Pero hay oficios que no se eligen del todo: te acaban encontrando. Y él no encontró ninguno otro que le encajara igual. Fue entonces cuando aceptó la oferta de convertirse en maître del restaurante de Mas Solà, en Santa Coloma de Farners. Un espacio con historia, situado en una masía catalana del siglo XVI, que va más allá del simple hecho de comer: es también hotel y centro deportivo, un pequeño universo donde el tiempo parece ir a otro ritmo.“Aquí lo que hacemos es cocina de mercado, de temporada. Buscamos el producto que está mejor en cada momento”, explica Guillem. Esta filosofía se traduce en una propuesta que él mismo define como creativa, pero sin perder nunca la claridad: platos con nombre y apellidos, reconocibles, pero trabajados con precisión y con una elaboración que se hace notar en cada bocado.Damos fe desde el primer momento. Las croquetas llegan doradas y crujientes, con un interior meloso que habla de paciencia y técnica. Los buñuelos, ligeros pero llenos de sabor, acaban de confirmar que detrás de cada aparente sencillez hay un trabajo minucioso. Y es en este equilibrio, entre tradición e intención, donde Mas Solà encuentra su voz. Los primeros los rematamos con unas anchoas de L'Escala sobre focaccia con mantequilla ahumada y unos corazones de alcachofa confitados con panceta ibérica. “¡Es uno de los platos estrella de la temporada, dejamos los corazones bien limpios y los troceamos. Un éxito!”, dice Guillem. De segundo hacemos dos carnes y un pescado: bacalao confitado con muselina de ajos tiernos, sofrito de tomate y alubias de santa Pau; cochinillo crujiente en dos cocciones con chutney de pimiento rojo –“En la misma cocción añadimos la salsa, y por eso queda tan bueno”, dice– y el entrecot de ternera de Girona –“Siempre buscamos que la carne sea de la zona”, recuerda.El dominio de la sala

Los postres, flan de huevo con toffee, el coulant de chocolate y el pastel de tres quesos. Hoy acompañamos esta comida con un cava de la familia Oliveda, un brut joven ideal para maridar cualquier plato. A Guillem se le nota que hace lo que le gusta. Domina la sala y el trato con el cliente con una naturalidad que no se aprende: lo lleva en la sangre. Con una paciencia infinita, explica a quien se lo pide la historia de la masía, casi como si también formara parte de ella. “El patriarca de la familia Solà es quien lo crea todo hace muchos y muchos años. Primero impulsa la piscina, el frontón y las pistas de tenis. No es hasta 1971 que nace el restaurante. Ahora lo gestiona una familia que no tiene nada que ver con los Solà, pero han querido mantener el nombre”, explica. Y quizás es aquí donde todo encaja. Porque Mas Solà no es solo un lugar donde ir a comer: es un espacio donde las historias continúan, donde cada etapa suma sin borrar la anterior. Y en este hilo invisible entre pasado y presente, Guillem ha encontrado de nuevo su lugar. Lejos de ser un punto final, su camino confirma que, en gastronomía, como en la vida, hay vocaciones que no se cierran nunca del todo, solo cambian de escenario.

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Qué gran descubrimiento. Un bar para todos: cocina reconocible, precios populares y buen ambiente entre la clientela habitual y los recién llegados. Tomad nota porque si vais a Tarragona, es parada obligatoria para desayunar de tenedor o comer allí. Bienvenidos al bar Cortijo.

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¿Quiés és Àlex Vall? Un chico de un barrio acomodado de Barcelona que, un día, después de muchos años de trabajo, decidió abrir su propio restaurante. Su historia no se entendería sin la figura de Hideki Matsuhisa, propietario y chef del Koy Shunka, referente y responsable de la estimación por la cocina japonesa. Àlex no es un chef vocacional, pero las horas que dedicó al oficio hicieron aflorar un talento y una vocación que restaban ocultos.El paso por diferentes cocinas y una beca del gobierno japonés para trabajar en el país nipón fueron los detonantes para que, en junio del año pasado, se decidiera a sacar adelante un proyecto propio. L'Umo Àlex Vall es un restaurante con claras influencias japonesas, situado en una esquina tranquila de La Bonanova, donde se sirve un menú adaptado al producto y a la estacionalidad. El fuego es el protagonista. Hay un solo turno y una única barra para doce comensales. Àlex nos da la bienvenida y nos ofrece una pequeña explicación de dónde estamos y de qué pasará durante el rato que estaremos sentados en una barra abierta y cómoda, con luz de calle y muy buen ambiente.¡Empecemos! El hassun hace las funciones de aperitivo, es un clásico de la cocina kaiseki y representa los elementos, los colores y las diferentes técnicas de cocción. Continuamos con el calçot dofu, una cata que nos remite a nuestra cocina, pero con una textura y unas connotaciones claramente japonesas; sashimi de dentón de Arenys de Mar; udon de gamba (fideo grueso); un maravilloso temaki de anguila del Delta del Ebro; oshizushi (sushi prensado) de lubina; futomaki (rollo grande y grueso) de ventresca de atún, y la cabeza del dentón a la brasa. Nos detenemos un momento para hablar del vino. Esta vez, y os prometemos que no se volverá a repetir en mucho tiempo, optamos por un vino de fuera. El escogido fue el Julius Höfflin Vulkanstoff 2023, un vino tinto ligero y fresco, elaborado principalmente con la variedad Spätburgunder, proveniente de tierras volcánicas del Kaiserstuhl, en la región de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania. De todas formas, la carta ofrece buenas opciones tanto de vinos de casa como internacionales, así como una variedad de sake.Altísima calidad

Retomamos la comida con las brochetas de pollo: una del ala rellena y la otra de la cola. Nos recuerdan, muy agradablemente, los yakitoris clásicos japoneses. Añadimos al menú (85 €) dos platos que van por libre y que no están incluidos: la costilla de angus y el temaki de gamba panxuda (24 €). Estas sugerencias quedan fuera del menú para no incrementar su precio, pero, a pesar del coste, no pudimos no probarlos. La calidad del producto, la presentación y la buena ejecución hacen que el precio que se paga no lo consideremos elevado. La sopa miso y el choco tart cierran una experiencia sorprendente y de altísima calidad.Álex Vall es un tipo tranquilo y aparentemente pragmático. Ha creado una propuesta muy personal, con muchas posibilidades de convertirse en un referente en Barcelona. "En UMO comerás bien y encontrarás un ambiente similar al que tendrías en casa con un grupo de amigos. Es importante que todos sean puntuales para poder empezar todos a la vez y compartir las sensaciones que nos provoca cada plato", nos comenta Álex, sabedor de que su propuesta está arraigando y que se habla de ella. No es obligatorio interactuar con los vecinos de barra, pero la misma dinámica invita a ello. Hemos disfrutado mucho de la experiencia y le auguramos éxito y reconocimiento. No hace ni un año que han abierto y nosotros ya solo pensamos en el día que volveremos.

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Cuando entro en casa de la gente siempre me gusta mirar las fotos familiares que tienen enmarcadas por cualquier rincón. Supongo que es algo que hacemos todos. Es bonito ver cómo era la vida de las personas antes de conocerlas. De pequeños con la piel tostada en la playa, en una celebración o cuando se licenciaron en la universidad. Siempre me ha parecido un acto de generosidad que alguien te deje entrar en su casa y formar parte de su intimidad por unos instantes. Por eso, cuando llego al restaurante Dvisi de Palamós, me llama la atención que haya una foto de Jordi Simón y una de Laura Vicente justo en la recepción. Son fotos individuales, salen solos. Los colores ya se han desvanecido, se nota que tienen unos cuantos años de exposición. Corresponden a la época en que estudiaban en la Escola d'Hostaleria de Girona, donde se conocieron y donde se enamoraron. Y en este momento, ya solo al empezar, se hace evidente que estamos en una casa, en un restaurante claramente familiar.

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