“La alta restauración ha muerto. Cierro Table. El 22 de diciembre haré el último servicio”, anunciaba por sorpresa el cocinero francés Bruno Verjus este martes en Instagram. El motivo que esgrimía era igual de contundente: “No me siento cómodo con el hecho de excluir a gente de mi mesa. Porque la idea de la alta restauración es llevar a la gente a descubrir una comida y un servicio extraordinarios. Pero cada vez sentía más que hacía cosas que pertenecían al pasado. Necesito moverme hacia otro lado. Quiero alimentar a la gente, pero no solo a unos pocos”. Su restaurante parisino tiene catorce años de vida y dos estrellas Michelin y en 2024 llegó a la tercera posición del World’s 50 Best Restaurants.

Hay restaurantes que sirven comidas y hay otros que, casi sin darse cuenta, acaban sirviendo recuerdos. Leles se emociona cuando habla de todo lo que ha vivido entre las paredes del restaurante Las Palmeras. No es extraño: aquí nació, aquí creció y hace más de treinta años que trabaja en él. Su padre, Gonzalo, abrió el restaurante en el año 1970 en el paseo Marítimo de Torredembarra. Entonces, la oferta era sencilla: ensaladas, paellas y poca cosa más. También el paseo era diferente. “Antes, aquí, reinaban las palmeras. Ahora esto ya no se le parece en nada”, dice Leles, divertidamente nostálgica. En el año 2001 la familia decidió dar un paso adelante. Reformaron el local, renovaron la carta y cambiaron su nombre. Las Palmeras era un homenaje a aquel paseo de antaño. También ampliaron la propuesta gastronómica: a los arroces, el Santo Grial de la casa, se sumaron los pescados y las carnes gallegas. “De joven estudiaba y, cuando podía, venía a ayudar a la familia. La idea no era quedarme a trabajar aquí, pero la vida te lleva por caminos que no siempre habías imaginado”, explica Nieves Muñoz, a quien todo el mundo conoce como Leles.

La Costa Vermella tiene muchos puntos en común con la Costa Brava. Calas, pueblos marineros, viñedos a pie de mar y cocina catalana. Pero hay menos masificación, menos turismo internacional y, a menudo, los precios también son más competitivos. De Banyuls a Colliure, este litoral de la Cataluña Norte ofrece muchas maneras de comer frente al Mediterráneo. En este recorrido hemos elegido cinco, incluyendo uno en la llanura, ya cerca del estanque de Leucate. Son propuestas que no buscan lo mismo: hay quien prioriza el producto y la identidad, quien pone el paisaje en el centro, quien apuesta por una cocina internacional y quien busca una experiencia gastronómica más sofisticada. El mar, sin embargo, está presente en todas las mesas y paisajes. Dense prisa que están a punto de cerrar temporada.

Es una puerta de entrada a la cocina vietnamita para quien la quiera conocer. O una puerta de retorno para quien ya la conoce y la añora. Así describe el copropietario del Món Việt su restaurante. Miro a la sala y veo a muchos catalanes, de edades muy diversas. También a una familia vietnamita. Hace unos meses visité el Món Việt, situado en la calle Sepúlveda de Barcelona, ya que cuando se acerca el Año Nuevo, hacen un menú especial para darnos a conocer qué se come durante el Tết, como llaman a la festividad en este país del sudeste asiático. Quedé impresionada por la calidad de su comida casera. Sin ir más lejos, sirvieron un pollo entero hervido. Era tierno y sabroso. Un plato aparentemente sencillo pero absolutamente suculento. ¿Cómo lo habían hecho para conseguir que una comida humilde fuera digna de celebración? Desde entonces, he seguido la pista a este restaurante y he acabado obteniendo las respuestas que buscaba.

La Costa Dorada es un lugar excepcional para pasear, y aún más si la hoja de ruta admite la visita a algún restaurante de la zona. De Cambrils a Torredembarra, pasando por Reus y Tarragona, el territorio ofrece gastronomía diversa donde conviven establecimientos que conservan la cocina marinera y apuestan por el producto de proximidad con otros más modernos que miran hacia la cocina contemporánea e incorporan influencias de todo el mundo.

En Galicia hay tres cosas que, bien combinadas, forman un tridente casi imbatible: el pulpo, el licor café y el pan. Eduardo Pereira tuvo la suerte de nacer en Carballiño, en Ourense, una tierra donde estas tres cosas no son solo gastronomía, sino casi una manera de entender la vida. Después de saberse de memoria los secretos de la cocina gallega, decidió, hace unos quince años, hacer algo que, para un gallego, tiene casi tanto riesgo como dejar una empanada sin tocar: venir a Cataluña. Llegó a Barcelona con ganas de aprender. Quería descubrir qué se cocinaba aquí, cuáles eran los productos del Mediterráneo y qué había más allá de aquello que él ya conocía. Después de unos años de aprendizaje, decidió abrir su propio restaurante. Así nació Bicos, en el paseo de Sant Joan. El nombre no es casual. "Antes este local era como una casita y, cuando entras y sales de casa, te das un beso. Bicos significa beso en gallego", explica Eduardo. Y así, entre un beso de entrada y otro de salida, comenzó una aventura gastronómica entre dos tierras que saben muy bien qué significa comer bien. No lo ha tenido fácil. Ha atravesado una pandemia y convive con unas obras del tranvía que parecen tener más vidas que una serie de televisión. Pero Eduardo está contento y, sobre todo, agradecido de cómo le ha acogido el barrio.En Bicos reivindican la gastronomía gallega, pero sin hacer ver que Barcelona no existe. Producto y memoria de allá, con pequeños gestos de aquí. Como unas zamburiñas acabadas con alioli, un puente casi perfecto entre dos tierras que tienen más cosas en común de lo que podría parecer. "Queremos que sepas dónde estás y dar valor al producto. Este es el lema de nuestra carta", explica. Llega el pulpo a feira, el tradicional, sobre una madera, con aceite, sal, pimentón y los inevitables palillos. Sin patata, tal como se ha comido siempre en las ferias gallegas. Cuando el producto es bueno, no necesita mucho más. También hacen otro con langostinos y suquet, haciendo viajar al pulpo hacia el Mediterráneo. Hay berberechos de las rías de Noia y Muros, abiertos con limón, vino blanco y laurel, y acabados con aceite de ajada. Y bacalao con alioli y un toque dulce de miel de castaño. Como si juntar Galicia y Cataluña en un mismo plato fuera la cosa más natural del mundo. Y funciona. Extraordinarios son también los mejillones de roca y el carpaccio de lacón. Y, para terminar, una tabla de quesos gallegos espectacular. Una de aquellas que hacen que el café pueda esperar tranquilamente.La 'morriña'

Eduardo y su socia, Marta Baliña, han conseguido aquello que se proponen: que la gastronomía gallega y la catalana se encuentren bajo un mismo techo. Al final de la conversación aparece, inevitablemente, la palabra que cualquier gallego lleva incorporada de serie: morriña. "Los gallegos siempre estamos que si sí, que si no… Pero me acabo de comprar un piso aquí", dice mientras ríe. La tierra, sin embargo, tira. Siempre. Y Eduardo no descarta que, algún día, esta historia haga el camino de vuelta. Sería otro bico. Quizás el más difícil de todos.Pero, de momento, parece que no hay que sufrir. Entre el pulpo, los berberechos, los quesos y este particular encuentro entre Galicia y Cataluña, todavía queda mucha historia por explicar. Al menos de momento, continuaremos dándonos besos en Barcelona.

]]>

Es divertido cuando has estado en un inmueble, pongamos por caso en el piso de unos amigos, y vuelves tiempo después cuando vive allí otra gente. Es inevitable que la cabeza vaya jugando al juego de las diferencias, ve lo que hay y lo que ya no está. Lo mismo pasa con los restaurantes –de manera agravada diría– porque la voracidad de Barcelona por abrir y cerrar negocios es mayor que la del dragón de Sant Jordi comiendo ovejas. Así que a menudo vas a espacios donde ya habías estado, pero con otros inquilinos y otros muebles. Hoy estamos en un local en el que hemos estado cuando se llamaba Tickets, cuando se llamaba Teatro (un cambio más modesto, ya que fue como si se lo hubiera quedado alguien de la familia) y ahora, que se llama Osteria Condal, y que estrena una nueva etapa. Han hecho obras profundas y, si no fuera porque está en la misma chaflán del Paral·lel, no reconoceríamos el espacio. La inversión ha sido importante. Lo vemos con todos los detalles, desde las cartas a la imponente cocina abierta.

]]>

Formentera concentra en pocos kilómetros una oferta gastronómica sorprendentemente variada: desde cocina mediterránea y buenos arroces hasta propuestas más atrevidas, restaurantes de playa, locales con décadas de historia y chiringuitos donde un cóctel puede acabar alargando la tarde hasta la hora de cenar. Comer allí no es barato –aquí, “económico” es siempre un concepto relativo–, pero tampoco todo obliga a convertir la cuenta en la preocupación principal de las vacaciones. Más que un ranking, esta es una guía para saber dónde ir según lo que pida el día.

]]>

Derecha del Eixample. Estamos en la calle Bailén, entre Mallorca y Valencia. Aquí un pollito es el sheriff de la chaflán. Se trata del logo amarillo y reconocible de Billy Brunch, que tiene tres locales en los números 113, 115 y 129. Además, se ven sus vehículos aparcados, rojos y con el pollito sobreimpreso. Entre los tres locales, atienden a 900 personas el fin de semana, y unas 500 entre semana. El que se encuentra en medio del chaflán, el del 115, es el primero que abrió, de los seis que hay en Barcelona (después abrieron dos más en Madrid y dos en Sevilla). Este primer local, que tuvo un éxito rotundo, lo acaban de ampliar añadiéndole un tobogán y una piscina de bolas, rojas y amarillas, que se ve desde la calle. La piscina la instalaron después de que la que hay en Madrid en el centro del restaurante fuera un gran reclamo. Esta es más discreta, sin embargo. "¿Se pueden meter adultos, eh?", me dice el propietario, que me invita a probarlo. En Barcelona parece que no nos atrevemos tanto y lo dejamos para los críos y los influencers.

]]>

Una vez hablaba con una experta en cine y me decía que las ambientaciones de las películas que transcurren en los años 60, 70 u 80 no eran realistas. El motivo es que estas recreaciones buscaban objetos de un solo período, aquel en que sucedía la acción, y que en general eso en las casas no pasaba nunca. Los hogares son como un yacimiento arqueológico, hay muchas capas. Pienso en esto cuando entro a Casa Natalia, en Sant Ferran de ses Roques, en Formentera. Cuando entras en este restaurante, parece un poco que estés en su casa, ya que el establecimiento está lleno de objetos que han ido adquiriendo Natàlia Juan y Carles Abellán a lo largo de su vida y sus viajes.

]]>

Que el icónico El Racó d'En Binu, en Argentona, naciera dentro de un hotel no es una casualidad. Francesc Fortí dio vueltas y vio que los hoteles podían ser el suelo fértil donde fructificara un gran restaurante. De hecho, ya hace años que el hotel no funciona, pero el restaurante sí. Cataluña es tierra de buenos restaurantes y también lo es de grandes hoteles –estos sí, en pleno rendimiento– y de paisajes cautivadores. Si ponemos todos estos elementos en una coctelera, veremos que hay un montón de lugares que defienden estos atributos. Desde establecimientos históricos a espacios que habían sido privados y ahora podemos acceder a ellos para hacer una gran comida y, si procede, dormir allí. Repasemos unos cuantos.

]]>

A veces me preguntan si he estado en ese restaurante o en aquel otro y no lo recuerdo. Después me lo miro con atención y a menudo la respuesta es que sí. Hay muchos sitios anodinos. Correctos, pero que no dejan ninguna huella. No es el caso del restaurante de hoy, la Cooperativa de Porrera. Cualquiera que haya estado lo reconoce al segundo. Te viene a la cabeza el azul de las paredes, los manteles floreados, las botellas de vino sobre la mesa y la Mia saliendo con su diadema a tomar nota o sirviendo un plato humeante. Es un restaurante genuino, con esencia y personalidad.

]]>

El mar, el día que estoy aquí, está agitado. Y esto no resta ni una gota del encanto del restaurante donde estoy, que se encuentra en primerísima línea de costa, todo lo contrario. Estamos en Es Còdol Foradat, en Formentera. En un lugar con productazos y mucha profesionalidad. Y no hace falta decirlo, en un enclave inmejorable que grita vacaciones desde los cuatro costados. Tiempo libre para los que nos sentamos en las mesas, claro está, porque los que nos atienden, con una amplia sonrisa, saben perfectamente lo que hacen. Este es uno de los cuatro (o cinco, depende de cómo se cuente) restaurantes que tiene Nandu Jubany en la isla, y este año es la séptima temporada que está en marcha. Muy cerca, tiene el Pecador, una versión más gastronómica.

]]>

Declarada Región Europea de la Gastronomía en 2022, Menorca tiene mucho más que ofrecer al visitante que su ritmo de vida calmado (slow life), sus calas vírgenes, las fiestas con caballos o las galerías de arte internacional. La cocina menorquina está también llena de atractivo, y no solo por sus referentes habituales de la langosta o el queso. Llena al visitante de lo que el restaurador local José Bosch califica de emoturismo: turismo emocional, sensorial. La oferta es tan creciente como diversa. Les recomendamos a continuación algunas propuestas para que, si nos visitan este verano, puedan saber dónde ir a comer en Menorca:

]]>

Las Tierras del Ebro son popularmente conocidas por su riqueza natural. Marcadas por el río Ebro y con un delta irrepetible en el mundo, muchos describen esta zona de Cataluña como un tesoro nacional. Ahora bien, también son un territorio con una oferta gastronómica única, tanto por lo que respecta a los platos como a las localizaciones de los mismos restaurantes. Hay locales ubicados en medio del mar, negocios con estrellas Michelin, bodegas con más de dos décadas de historia o, incluso, un antiguo molino que cultiva los productos que se utilizarán después en cocina.

]]>

Las mantequillas de colores como si fueran joyas, el carro de panes, la impresionante bodega, el servicio exquisito, las esculturas de hierro forjado que decoran las mesas... Si alguien tiene ganas de probar un restaurante con clase, elegancia y donde todos los platos serán excelsos, perfectos y redondos, lo que estáis buscando se llama Lasarte. Este año celebra que hace veinte años que existe, una cifra nada menor en los tiempos actuales en que la alta restauración sufre. El restaurante, ubicado en el Monument Hotel, fue el primer tres estrellas de Barcelona. Desde el 2017, cuando lo consiguió, la ciudad ya suma cuatro.

]]>

La marinada es aquel viento que sopla del mar hacia la tierra, sobre todo en verano y en las horas de más calor. El incremento de la temperatura que experimenta la tierra hace que el aire se eleve y el vacío que deja este proceso lo llena la brisa que viene del mar, fresca, agradable y con sabor a sal. Sentir la marinada es un placer por sí solo, pero aún puede ser más intenso si la acompañamos de una buena comida y de un buen vino. Disfrutar de una buena cena cerca del mar nos permite acariciar la felicidad y, en Cataluña, en el País Valenciano y en las islas Baleares, hay rincones extraordinarios donde ponerlo a prueba. En este artículo se recogen siete terrazas con sabor a mar para disfrutar de la costa de Tarragona.

]]>

Hay personas que tienen el talento de hacerte sentir esperado. Jordi es una de ellas. No es solo una manera de servir las mesas ni una cordialidad aprendida; también es una forma de mirar, de escuchar y de encontrar siempre la palabra justa. En su restaurante, la hospitalidad no es un gesto: es una manera de entender la vida. Por eso, cuando cruzas la puerta de Can Facundo, tienes la sensación de que has estado antes, aunque sea la primera vez.

]]>

Los lectores más veteranos posiblemente recordarán a Will Kane, interpretado por Gary Cooper en Solo ante el peligro (1952), o a John T. Chance, interpretado por John Wayne en Río Bravo (1959), dos de los alguaciles más emblemáticos de la historia del western americano. Estos dos mitos de la interpretación dieron vida, magistralmente, a unos alguaciles de ficción que muchos catalanes descubrieron en el cine o a través de los primeros aparatos de televisión. Pero hoy os queremos explicar una historia bien real: la de Pedro Ruipérez, murciano de origen y barcelonés de adopción.Don Pedro era un personaje excéntrico y un apasionado de la interpretación. Le gustaba vestirse de sheriff, con dos pistolas de juguete y la característica placa de los guardianes del orden americanos. Adaptó la palabra sheriff a su manera, convirtiéndola en su apodo y, a la vez, en el nombre del restaurante que abrió con su familia en el año 1959. Inicialmente, fue una pequeña pescadería-marisquería, pero muy pronto se transformó en uno de los establecimientos más icónicos de la Barceloneta.Cuando, en el año 2016, Belinda Wicksteed y Eduardo Iborra adquirieron el Cheriff, tuvieron muy claro que querían preservar el legado de Pedro, manteniendo la esencia y el alma de barrio, todo incorporando una estética náutica y elegante. Los encargados de materializar esta transformación fueron dos de sus hijos, Teddy y Benji, fotógrafo y arquitecto, respectivamente. Hoy, este templo gastronómico está regentado por Alexia Iborra, otra de las hijas de la familia, y su marido, Ferran Bas. Al frente de la sala encontramos a Adrià Barberà, un joven con una clara vocación de servicio que disfruta ayudando a los comensales a convertir una buena comida en una experiencia memorable. Y podemos asegurar que lo consigue.Dejemos por un momento las batallitas para hablar de la comida. Vamos a precio hecho y escogemos dos de los platos más emblemáticos del Cheriff: la bandeja de marisco (con almejas gallegas, mejillones, berberechos y navajas) y un magnífico arroz con bogavante elaborado por Ejaz Iqbal, jefe de cocina del restaurante. Hace veintitrés años que aprendió la receta original de María de los Ángeles “Nini”, hija del Cheriff. Debería ser fácil encontrar un buen arroz en Barcelona, pero la realidad nos obliga a reconocer que no siempre es así. Por eso queremos valorar el mérito de cocinar uno de los mejores arroces de nuestra tierra. Los arroces del Cheriff continúan siendo su gran emblema y destacan por un sabor inconfundible, con un característico toque ahumado conseguido gracias a su acabado final en el horno Josper.Para terminar, probemos una crema catalana con soletillas. Toda la comida la acompañamos con una botella de Iura, un vino tinto del Priorat elaborado por la bodega Atavus Vines de Gratallops.Hablamos con Adrià para que nos explique la actualidad del Cheriff: “Defendemos la esencia de la cocina de Pedro Ruipérez manteniéndonos al margen de las modas de la cocina contemporánea. Queremos mantener vivas las tradiciones, las recetas y las singularidades que han convertido el Cheriff en un restaurante icónico”. Es hora de marcharse, pero lo hacemos después de que nos sirvan, con el porrón, un sorbo del agua del pozo. Se trata de un aguardiente con un toque secreto y una historia detrás. Cuando vayáis, pedidle a Adrià que os la explique. Historia, gastronomía y vida de la Barceloneta en estado puro.

]]>

El nuevo restaurante del Poblenou llama la atención solo al pasar por delante. Ubicado en la calle Pujades, 133, ocupa una sola planta baja. Forma parte de una de aquellas manzanas de casas del barrio que habían sido baratas. De hecho, por una puerta lateral, se accede al interior de estas calles estrechas llenas de plantas y de vida propia, alejadas del bullicio de la calle principal. Pero volvamos a la calle principal, nos encontramos una fachada pulida, de color crema y con las letras pintadas que dicen: Finca Nebot 1924. Quien había allí entonces era la familia Nebot, de ahí el nombre, que ha querido recuperar su propietario actual, Leo Chechelnitskiy, a modo de homenaje.

]]>