Elisabet Coll-Vinent: "Vestir de pijo está agotado"

"Siempre he vestido imitando a los demás", dice Elisabet Coll-Vinent al inicio de Quiero vestir como tú (ahora libros), un ensayo en el que reflexiona sobre la autenticidad y la copia, el individuo y el colectivo y en el que nos invita a tener más cultura de la moda para entendernos a nosotros ya la sociedad de la que formamos parte.

¿Qué te dice la ropa que llevo?

— La americana proyecta formalidad, pero lo rompes con unos vaqueros, que dan otro tono. Cuando te vistes estás tomando una decisión de la que quieres comunicar.

La frase me recuerda una escena deEl diablo viste de Prada.

— Anne Hathaway decía que pasaba de la ropa y Meryl Streep le canta las cuarenta. Detrás de lo que llevamos está toda una industria. Cuando alguien me dice que no le interesa la moda siempre pienso: perfecto, pero no pienses que pasas de todo.

¿Por qué vestimos cómo vestimos?

— Por dos cosas: marcar nuestra personalidad –y, por tanto, individualidad– ya la vez por estar dentro de un colectivo, de modo que cuando el otro nos ve, entiende determinadas cosas sobre ti.

¿No es contradictorio querer marcar individualidad y querer estar dentro de un colectivo?

— Ésta es la dicotomía. La apariencia tiene algo superindividual y de relación con el ego, pero a la vez está la parte colectiva, y creo que a ésta no se le presta suficiente atención: la necesidad de encajar y al mismo tiempo, diferenciarse.

Dices que buscamos ser auténticos.

— Es lo que te vende la moda, pero es imposible, porque las tendencias se agotan rápidamente y enseguida lo que te hace sentir auténtico lo trae otra gente.

Si no somos auténticos... ¿vestimos imitando?

— Sí, a la gente que nos gusta, a la que aspiramos a parecernos…

Vestirnos es decir ¿de qué clase social somos?

— La moda nace con ese objetivo: clasificar. Desde los estratos de la edad media hasta la burguesía distinguiéndose de los trabajadores. Pero hoy se le ha dado tantas vueltas que incluso marcas como Gucci se apropian de la estética urbana.

Pones un ejemplo extremo de Louis Vuitton.

— Se inspiraron en las bolsas que los subsaharianos llevan para carretear cosas y las convirtieron en un producto de lujo. Lo hicieron cuando estaba Marc Jacobs, que revolucionó la firma.

¿Cómo?

— Se anticipó a la idea de ir a buscar cosas de las clases trabajadoras o incluso marginales y apropiarse de ellas. Y vio que la copia es lo que podía estar de moda en un momento en el que se habría gastado la autenticidad de lo único.

¿La copia está de moda?

— La gente que no tiene poder adquisitivo reivindica su copia. Es una forma de decir: yo también puedo vestir como la gente que está forrada sin gastar 2.500 euros por un bolso.

Pero estar mal visto vestirse de pijo?

— No diría mal visto, pero sí algo agotado.

Cómo viste un pijo hoy?

— Es diferente en cada sitio. En Barcelona nos da miedo decir que nos interesa la moda porque pensamos que es frívolo o superficial. Por eso es un lugar en el que casi todo el mundo está englobado en la etiqueta de moderno.

¿Y qué significa esto?

— Todo el mundo simula que no le acaba de importar la moda, y todos vamos un poco igual con diferenciadores: está la moderna, la moderna un poco choni, la moderna hippie, una pija moderna…

¿Qué diferencia tienen?

— El pantalón apretado y vestido encima lo hacen más las modernas. Las chonis y pijas comparten algunas cosas, porque ahora te puedes encontrar que algunas llevan estampado de leopardo por no parecer tan pijas.

Y las pijas auténticas?

— Las de verdad no necesitan demostrar nada. Pueden ir con vaqueros y camiseta blanca. Pero se ha gastado mucho dinero.

¿Es el lujo silencioso?

— Es la tendencia que vivimos ahora. Todo bastante beige, estándar, sin picos de colores ni formas, y sin que exista el logo de la marca en el jersey.

¿Eso responde a la crisis del lujo?

— Sí, el sector del lujo se encontró en un momento dado diciendo: si queremos seguir vendiendo debemos hacer cosas que sean muy portables. Si ya no pagan por cosas extravagantes o escandalosas, debemos decirles que el jersey de cuello alto que vale dinero, es una inversión de futuro porque se lo podrán poner veinte años.

Esto es normcore?

— El normcore es la tendencia que se puso de moda hacia 2013 o 2014, y que también negaba la idea de tener que vestir diferente. Reivindicaba prendas muy "normales" y básicas. ¿Qué ocurre? Que la moda es entonces muy aburrida.

¿Tiene relación con el sistema económico?

— Cuando estás en un momento de recesión, todo tiende al conservadurismo. En los años veinte del siglo pasado había lentejuelas y flecos, y tras el crack del 29 se vuelve a las faldas rectas, a los trajes entallados, a algo más estable. Es como decir: que nadie se atreva a expresar muchas personalidades o ideas.

¿Qué debe hacer ahora la moda para ser rompedora?

— Uniformes.

¿Uniformes?

— Siempre parece que la moda lo haya agotado todo, pero siempre tiene un as debajo de la manga, y creo que ahora mismo este as son los uniformes. Lo rompedor ahora no es vender la individualidad de una pieza única, sino coger el uniforme y hacer que la repetición sea la moda.

¿Y tú y yo iríamos vestidas igual?

— No lo digo en el sentido literal, pero en la pasarela de Prada hemos visto cómo abrían con uniformes. No hace falta ir por la vida vestido de fontanero o enfermero, pero sí lanzan la pregunta: ¿qué necesitamos para sentirnos parte de un colectivo? ¿Por qué debemos tener rasgos identitarios con aquellos con los que compartes espacio o amistad?

¿Cómo vestiremos en el futuro?

— Las que predicen tendencia están anticipando que lo que ocurrirá con la moda en los próximos cinco o diez años es que habrá un giro total hacia la funcionalidad en el ámbito climático. Chaquetas impermeables, sombreros que protegen del sol, bolsos con bastantes bolsillos. O sea, piezas para sobrevivir, por ejemplo, a los cincuenta grados que puede realizar en Barcelona.

¿Quién te gusta vistiendo?

— Mira, una influencer catalana, Juliana Canet, porque entiendo que utiliza la moda para divertirse e incluso hacer declaraciones políticas.

¿Por qué?

— Siempre combina piezas que parecen no tener sentido, incluso que se contradicen. Y es como si nos dijera: "No quiero vestir cómo se supone que debo hacerlo, como nos dice la industria, quiero pasarlo bien". Y puede ir de repente con un short de color azul en invierno, o unas botas como de lluvia (llueva o no).

Y un icono tan importante ahora mismo como Bad Bunny, ¿qué te parece?

— Sus decisiones estilísticas tienen un impacto importantísimo. Fue vestido de Zara en la Superbowl. ¿Qué significa? Que Zara se está reposicionando, y de algún modo está intentando que desde Latinoamérica se entienda que el fast fashion europeo es algo a lo que ellos también pueden aspirar. Quizá debería haber vestido de un diseñador puertorriqueño… No lo sé. Pero él genera ese debate, que no tiene que ver con la ropa, sino con el impacto cultural que genera con las decisiones estilísticas que toma.

Rosalía.

— Hace cinco años estábamos en la era Motomami, con uñas largas, el clean look, las chaquetas de cuero y la estética motorista. Y ahora lleva un rollo místico que está vinculado con la estética llana, fluida, propia del espíritu cultural de ahora mismo. Me interesa mucho lo que hace y creo que está muy asesorada. El otro día en los Premios Brit de Chanel pensaba: claro que sí.

¿Por qué?

— Es la marca que está disparada ahora mismo. Estuvo algo estancada, y ahora desde el fichaje de Matthieu Blazy vuelve a estar muy de moda. Y es una buena decisión vestir a una marca trendy. 

¿El gusto por la estética es narcisismo?

— No lo creo. Está claro que nos importa cómo nos proyectamos en el mundo, también por la presión estética que recibimos desde fuera. Si enalteces tu ego y estás sólo pendiente de eso, pues es puro narcisismo. Pero la moda no es sólo eso.