Los responsables de BSM, la empresa municipal que gestiona el parque de atracciones del Tibidabo lo han descrito como una "idea loca" y un "sueño que se ha hecho realidad". El caso es que ya hace tiempo que quieren reforzar la oferta gastronómica de este espacio de ocio. Ya tiene presencia Enrique Tomàs y Christian Escribà. Próximamente, será el trono de Albert Adrià, que todavía no puede precisar el qué, pero que ya están trabajando en varias propuestas. De hecho, fue el mismo Adrià el que recomendó a Rafa Zafra para hacerse cargo de La Masia Tibidabo, el proyecto que empieza a caminar este viernes y que hoy han presentado a las autoridades y sociedad civil.

“Al principio ya se ve que este restaurante no se construyó para ser un tres estrellas”, dice el cocinero del Disfrutar Oriol Castro con su honestidad habitual, y Eduard Xatruch añade: “No teníamos ni un duro ni un fondo de inversión detrás, tuvimos que engañar al banco y a la arrendataria”, dice de broma, porque entre los que le escuchamos está la propietaria del local, Sandra Mira, que nos explica que aquello –antes de que el restaurante abriera en 2014 y cambiara la historia de la gastronomía catalana para siempre– era un almacén de La Casa de las Mantas. “¿Sabes cuánto espacio se necesitaba para almacenar edredones, mantas, cojines...?” Ella rápidamente vio que los cocineros eran gente honesta y con ganas de currar, así que les alquiló el espacio. Quizás creyó más en Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch que ellos mismos, ya que en el diseño original la barra que hay en la entrada era para servir tapas. Y en el sótano de abajo querían poner una sala grande “para hacer grupos grandes y comuniones”, dice Xatruch. Se les acabó el dinero, y aquella estancia no la hicieron nunca. Por suerte. Porque cuando tuvieron que ampliar la bodega y hacer la cocina para desarrollar la parte de creatividad aquel espacio les hizo falta. “Los clientes nos envolvieron”, dicen. Explican que la primera parte está inspirada en el mosaico de Miró; cuando cruzas la cocina, en los hornos de alfarería, y una vez en la sala grande y blanca, en Cadaqués, donde abrieron su primer restaurante juntos: el Compartir.

El Tast a la Rambla 2026 está a punto de comenzar. Lo hará este jueves y durará hasta el domingo. Recomendamos que vayáis jueves o viernes, que son los días más tranquilos. ¿Qué encontraremos? Pues 30 restaurantes y 6 pastelerías con platillos que valen 6 euros cada uno.

Bienvenidos a Mineral. Esta es sin duda una de las aperturas del año y, si todo va bien, podría convertirse en un restaurante referencial de la ciudad de Barcelona, como lo es el Gresca, por ejemplo. Lo tiene absolutamente todo para triunfar. O al menos así espero que sea, por los siguientes motivos.

"Los bares son iglesias y nosotros feligreses", dice Javier de las Muelas, propietario de Casa Fernández (calle Santaló, 46). Este fue el primer restaurante, lo abrió en 1989, y hoy, después de una ligera reforma, nos cita a toda la prensa para presentarnos este local que sigue conservando la esencia de siempre. Explica que una de las "genialidades de la gente de interiorismo" fue proponerle quitar el mural icónico del restaurante de la calle Santaló. Evidentemente que el restaurador se negó. Es obra del diseñador Carlos Rolando. Un referente que murió en 2016. "Ni hablar de quitar el mural, es un signo de identidad. Estamos en una época en que los establecimientos son estilo Port Aventura, todo es de cartón piedra. Nosotros queremos dar valor a lo que ya tiene 37 años", afirma contundente De las Muelas. Y recuerda que los locales han de tener alma, ser cercanos y formar parte del día a día de la gente de su cotidianidad. Para él son uno de los antídotos para uno de los grandes males de nuestra sociedad: "Me gusta insistir en ello porque uno de los grandes problemas que tenemos es la soledad".

"Parecían las rebajas", me dice uno de los trabajadores del Parada Torres. Y es que visitamos el nuevo establecimiento de los hermanos Torres, Sergio y Javier, cuando justo hace un día que ha abierto. El espacio, ubicado dentro del Mercado de Santa Caterina, es grande y diáfano, tiene 440 m²y caben 160 personas. Es un lugar donde se prevé mucha rotación de comensales. La cocina se ubica enmarcada por una barra inmensa que la rodea. Una de las bandas da directamente al mercado. De hecho, se pueden abrir los ventanales y durante las horas en que los puestos están abiertos el bar queda integrado en la vida del mercado. Por la noche, cuando ya no hay actividad en los puestos, se puede cerrar y funcionar de manera independiente. "Nuestros padres vendieron el bar para que nosotros pudiéramos hacer alta cocina y queríamos que Barcelona tuviera un bar con nuestra visión", dice Sergio Torres, que añade que la comida tiene "un toque Torres". La relación calidad-precio ha sido una de las obsesiones desde el principio. Y es cierto que se puede comer sin gastar mucho. "Es el bar que debíamos a Barcelona", afirma el cocinero. Con este establecimiento, los hermanos tienen tres restaurantes: la joya de la corona, el Cuina Germans Torres, con tres estrellas Michelin, el gastronómico Eldelmar y ahora el popular Parada Torres. "Un lugar divertido donde se cocina bien", lo resume el chef.

Can Lluís, en el barrio de El Raval de Barcelona, es un símbolo del cambio que vive la ciudad. Así que lo visitamos para ver en qué estado se encuentra el establecimiento, ya que se acaba de estrenar la serie Ravalejar, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez en HBO Max, y en noviembre llegará a 3Cat. Se da el caso de que Can Lluís era el restaurante de la familia de Rodríguez, un local histórico de 1929 desde donde Peret esparció la rumba catalana, donde Vázquez Montalbán se sentaba a comer o donde Leo Messi hizo parada durante los primeros años en Barcelona.

¿Quiés és Àlex Vall? Un chico de un barrio acomodado de Barcelona que, un día, después de muchos años de trabajo, decidió abrir su propio restaurante. Su historia no se entendería sin la figura de Hideki Matsuhisa, propietario y chef del Koy Shunka, referente y responsable de la estimación por la cocina japonesa. Àlex no es un chef vocacional, pero las horas que dedicó al oficio hicieron aflorar un talento y una vocación que restaban ocultos.El paso por diferentes cocinas y una beca del gobierno japonés para trabajar en el país nipón fueron los detonantes para que, en junio del año pasado, se decidiera a sacar adelante un proyecto propio. L'Umo Àlex Vall es un restaurante con claras influencias japonesas, situado en una esquina tranquila de La Bonanova, donde se sirve un menú adaptado al producto y a la estacionalidad. El fuego es el protagonista. Hay un solo turno y una única barra para doce comensales. Àlex nos da la bienvenida y nos ofrece una pequeña explicación de dónde estamos y de qué pasará durante el rato que estaremos sentados en una barra abierta y cómoda, con luz de calle y muy buen ambiente.¡Empecemos! El hassun hace las funciones de aperitivo, es un clásico de la cocina kaiseki y representa los elementos, los colores y las diferentes técnicas de cocción. Continuamos con el calçot dofu, una cata que nos remite a nuestra cocina, pero con una textura y unas connotaciones claramente japonesas; sashimi de dentón de Arenys de Mar; udon de gamba (fideo grueso); un maravilloso temaki de anguila del Delta del Ebro; oshizushi (sushi prensado) de lubina; futomaki (rollo grande y grueso) de ventresca de atún, y la cabeza del dentón a la brasa. Nos detenemos un momento para hablar del vino. Esta vez, y os prometemos que no se volverá a repetir en mucho tiempo, optamos por un vino de fuera. El escogido fue el Julius Höfflin Vulkanstoff 2023, un vino tinto ligero y fresco, elaborado principalmente con la variedad Spätburgunder, proveniente de tierras volcánicas del Kaiserstuhl, en la región de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania. De todas formas, la carta ofrece buenas opciones tanto de vinos de casa como internacionales, así como una variedad de sake.Altísima calidad

Retomamos la comida con las brochetas de pollo: una del ala rellena y la otra de la cola. Nos recuerdan, muy agradablemente, los yakitoris clásicos japoneses. Añadimos al menú (85 €) dos platos que van por libre y que no están incluidos: la costilla de angus y el temaki de gamba panxuda (24 €). Estas sugerencias quedan fuera del menú para no incrementar su precio, pero, a pesar del coste, no pudimos no probarlos. La calidad del producto, la presentación y la buena ejecución hacen que el precio que se paga no lo consideremos elevado. La sopa miso y el choco tart cierran una experiencia sorprendente y de altísima calidad.Álex Vall es un tipo tranquilo y aparentemente pragmático. Ha creado una propuesta muy personal, con muchas posibilidades de convertirse en un referente en Barcelona. "En UMO comerás bien y encontrarás un ambiente similar al que tendrías en casa con un grupo de amigos. Es importante que todos sean puntuales para poder empezar todos a la vez y compartir las sensaciones que nos provoca cada plato", nos comenta Álex, sabedor de que su propuesta está arraigando y que se habla de ella. No es obligatorio interactuar con los vecinos de barra, pero la misma dinámica invita a ello. Hemos disfrutado mucho de la experiencia y le auguramos éxito y reconocimiento. No hace ni un año que han abierto y nosotros ya solo pensamos en el día que volveremos.

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Robert Serna y Mundet es un tipo del Raval. Ha nacido allí, vive allí y tiene allí el negocio. Es autodidacta. El talento y el esfuerzo le abrieron, con solo veintidós años, las puertas del mundo de la restauración. Desde entonces ha participado en proyectos propios y ajenos, siempre al frente de cocinas de prestigio.Un día, paseando por el viejo Barrio Chino, descubrió un pequeño rincón en la calle Requesens y decidió convertirlo en su refugio para ser feliz. Cal Robert abrió las puertas en 2014. Al principio era más bar que restaurante, pero hace ocho años, con la llegada de David a la cocina, el proyecto encontró su rumbo definitivo: cocina tradicional catalana con guiños peninsulares. Primeros para compartir y segundos a gusto de cada uno. Una fórmula sencilla que funciona si el producto y la ejecución son buenos. El equipo es tan importante como la comida y, con Marc en la sala, se completa un equipo pequeño pero muy eficiente.Hay platos fijos y otros (los de la pizarra) que cambian según la estacionalidad del producto. Así, ni ellos ni los clientes se aburren: cada día hay algo nuevo para probar. Empezamos la comida con unos sacos de morcilla negra y unas croquetas de calçots. Continuamos con un plato de tripa y unas albóndigas que nos reconfortan del frío exterior y nos confirman nuestro acierto de visitar el Robert. Antes del postre, una cola de rape a la donostiarra nos reconcilia con la cocina de producto. Un milhojas de crema, una tartaleta de merengue y limón y un pastel de queso cumplen el propósito de cerrar la comida.El vino merece un capítulo aparte muy destacable. La carta es oral y cambiante. Nos lo explica Robert: “Solo trabajamos con vinos locales y ninguno supera los diecinueve euros. No tiene ningún sentido que te gastes veinte euros para comer y pidas un vino de setenta. Buscamos un perfil de vinos con buena relación calidad-precio para poder ofrecerlos a un precio razonable”. Nosotros elegimos una botella de Un Onzè tinto de la bodega Cal Cabo, de Sant Martí de Maldà. Las viñas las tienen en el valle del Corb. A veces, el aceite puede llegar a ser tan importante como la comida y la bebida. En el caso que nos ocupa, lo destacamos por su calidad. Es de Nalec, el pueblo más pequeño del Urgell. “Mi suegro es de Nalec. Por las mañanas hago desayunos y procuro dar salida al aceite, el vino y los embutidos de allí. ¡Son muy buenos!”El universo del Raval

Cal Robert es mucho más que un bar-restaurante: es un servicio en el barrio. Colabora con las asociaciones vecinales y con las ONG residentes en el barrio, especialmente con Pallapupas, los queridos payasos de hospital. También se ha convertido, de manera oficiosa, en el bar del Taller de Músicos. La clientela proviene sobre todo de Sant Antoni y del Eixample, ya que la población del Raval es cada vez más diversa y no siempre coincide con su propuesta gastronómica ni con el presupuesto del local. El ticket medio es de unos treinta y cinco euros por persona.Robert es un ravalero que ama su barrio. El Raval tiene vida y color, pero este universo particular de Barcelona es a menudo infravalorado y temido a partes iguales. Aprovechamos su situación geográfica para pasear por estas calles del corazón de la ciudad. El Raval y Cal Robert nos muestran dos de las realidades de nuestro país: la diversidad de nuestros conciudadanos y la buena salud de la cocina catalana. Podemos estar contentos.

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Alexandre Vehí es cadaquense de nacimiento y Mónica Font, gerundense. Son pareja y lideran un proyecto ampurdanés que dignifica la cultura gastronómica local y la tradición. Estamos en la antigua muralla de Cadaqués mientras disfrutamos de una gran comida y de un entorno inmejorable. La bóveda que cubre el techo del restaurante hace más de cuatrocientos años que se mantiene inamovible como elemento arquitectónico y ahora, además, acompaña al comensal en esta experiencia culinaria con historia.Él, cocinero de vocación y de tradición familiar, se formó con Paco Pérez. Ella, jefa de sala y enamorada de los vinos, con los hermanos Roca, especialmente con Pitu. Maestros con talento, y muy cerca de casa. Aun así, posiblemente la influencia más importante que planea sobre la cocina del Vincle es la de la abuela Montserrat. Fue ella quien empezó y quien inoculó el amor por la cocina a la familia. Alexandre y Mónica se conocieron en el Miramar de Llançà, pero la relación se consolidó en la Enoteca, donde coincidieron trabajando.El restaurante Vincle es producto, tradición y respeto. Nosotros queremos descubrir una propuesta fuera de la primera línea de mar y de los convencionalismos propios de uno de los pueblos más atractivos y visitados de nuestro país. Empezamos con unas ostras Gillardeau número dos (carnosas, llenas y muy sabrosas), unos deliciosos guisantes con jamón a la catalana y unas colmenillas con polvo de foie-gras espectaculares. La abuela Montserrat ponía el foie dentro de la salsa y Paco Pérez hacía un polvo frío de foie-gras. Alexandre incorpora a la carta su versión, que fusiona lo mejor de la herencia familiar con la innovación, y consigue un resultado inmejorable. El contraste de temperaturas complementa de la mejor manera un plato que, en su esencia, ya es muy destacable. Un plato que se mantiene desde el primer día por aclamación popular.Mónica nos habla de los vinos como si fueran sus hijos. Nos recomienda uno que ha incorporado no hace mucho: La Roca del Crit, de la bodega Gallina de Piel (en homenaje a Johan Cruyff). David Seijas, sumiller de El Bulli durante muchos años, de vez en cuando, cuando necesitaba desestresarse, cogía la bicicleta para ir a una roca de la cala Montjoi a pegar un grito. Volvía como nuevo, y de ahí el nombre de este vino del 2022. Este enamorado del vino pudo cumplir su sueño de crear uno propio.El arroz, una de las grandes especialidades

Continuamos la comida con una lubina a la meunière en su punto justo de cocción y uno de sus grandes especialidades: el arroz. El nuestro fue de sepia y gambas de Roses. Después de disfrutarlo, entendemos perfectamente por qué es uno de los platos más demandados por los clientes habituales. El helado de vainilla con nueces de macadamia y un chorrito de garnacha dulce Puig de les Guilles fueron los responsables de cerrar una comida extraordinaria. Lo que iba a ser un día de tramontana con rachas de hasta cien kilómetros por hora se convirtió en una comida que recordaremos durante mucho tiempo por la calidad de la comida y por la bonhomía y el saber hacer de Alexandre y Mónica.El día invita a tener una conversación larga; no apetece mucho salir a la calle, y las historias que nos cuentan dan para más de una crónica. Vínculo es familia, Cadaqués, gastronomía, las sobremesas... y, como dicen Alexandre y Mónica: “El vínculo se tiene y, si no, se genera”. Nosotros con ellos ya lo tenemos; ahora os toca a vosotros.

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Llevaban tres días abiertos y ya estaba lleno como un huevo. Además, un público muy diverso y de todas las edades. No es de extrañar, ya que el restaurante Romo, ubicado en la calle Buenos Aires, en la Esquerra de l'Eixample, viene avalado por el éxito que ya tuvieron Jorge Sastre y Rafa Panatieri en su reconocida pizzería Sartoria Panatieiri. En este restaurante, que ha sido galardonado y reconocido por el sector de las pizzerías –incluso en Italia–, se sirve un estilo de pizza napolitana. Ahora, en Romo, la apuesta que hacen es por la pizza al estilo romano.

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El Hotel Palace tiene una mística innegable, ya que es un enclave histórico de la ciudad de Barcelona. Para muchos, seguirá siendo siempre el Ritz y, de hecho, cuando entras no puedes evitar mirar alrededor para ver si todavía anda por ahí algún chihuahua de Xavier Cugat. Si no nos alojamos en él, podemos acceder para hacer uso de su oferta gastronómica. Podemos ir al restaurante Amar a comer una hamburguesa de wagyu o bien ir a su terraza a tomar algo o una copa. De hecho, en esta terraza (que todos los hoteles ahora llaman rooftop) es donde se ha estrenado el nuevo brunch o, lo que es lo mismo, un bufé libre de cosas buenas para ponerse las botas.

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Tomás de la Paz, chileno de nacimiento, no olvidará jamás cómo empezó todo con Gastón Acurio. “Hace unos veinticinco años me planté en la puerta de uno de sus restaurantes en Perú, llamé y le solté: ‘¡Quiero aprender!’”. Aquella osadía, casi inconsciente, le cambió la vida para siempre. “Al cabo de tres meses ya me había enviado a otro local en Lima… y hasta hoy”, recuerda con una sonrisa que aún conserva la chispa de aquel primer impulso.

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Imaginad una buena pasta al dente. Un cacio e pepe, por ejemplo. Con la salsa integrada. La traen en una sartén profunda y te la ponen directamente en el plato con unas pinzas. ¿Suculento, verdad? O un tomate hermoso y una mozzarella tan sublime que la sirven desnuda. Cuando una cosa es perfecta, la única obligación es no estropearla. O una bresaola de feta de wagyu. Brilla con el marmoleado de la grasa. Al lado, un raviolo relleno de ricotta, trufa y tuorlo, o sea yema de huevo. Un último ejemplo: una parmigiana de berenjena con ese gusto intenso de tomate que obligatoriamente te hace mojar pan. Todos estos son algunos de los platos que desde el martes se pueden degustar en la Bottega Bernacca (calle Bonavista, 10), el restaurante italiano que aterriza en el barrio de Gràcia y que curiosamente, a diferencia de lo que podría parecer, nos llega desde São Paulo, Brasil. Pero ya verán, queridos lectores, que todo tiene un porqué.

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“Yo soy un romántico”, me dice Gerard Martí. Probablemente porque yo también lo soy me ha gustado tanto su propuesta. Gerard es un joven cocinero, charcutero y lo que haga falta. Su familia regenta la carnicería Casanovas, en la calle Calabria, 113, de Barcelona. Es la cuarta generación que se dedica a ello. Son conscientes de que son tiempos difíciles para el gremio. Muchos charcuteros artesanos cierran y no hay relevo. Los Martí, sin embargo, han encontrado la manera de hacer el negocio rentable: compatibilizar la carnicería con un restaurante. Y el restaurante en cuestión ha resultado ser muy sorprendente y recomendable.

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El director del restaurante, Joaquim López, daba la bienvenida a los comensales. Era una cena especial porque Xerta, el restaurante que lleva un pedazo de las Terres de l'Ebre a Barcelona, celebra 10 años de su apertura. López es la cuarta generación de restauradores. De hecho, sus padres también estaban entre los comensales del establecimiento ubicado dentro del hotel Ohla Eixample. La familia gestiona otro hotel, el Villa Retiro en Xerta, de ahí el nombre del establecimiento en Barcelona, y allí en el restaurante lidera la cocina el hermano de Joaquim, Fran López.

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Felicidades. Hace 20 años, un pequeño restaurante abrió junto al Hospital Clínic. Con los años ha ido creciendo, pero llegaremos. Ahora el concepto no nos parecería innovador, en ese momento sí que lo era. Pepe Simôes tenía un bar a cuatro pasos, y decidió abrir un restaurante, algo bien hecho pero informal, y ponerle La Taverna del Clínic. Era un local agradable, en el que la propuesta gastronómica nos sonará, porque es el modelo que ha triunfado en Barcelona: tapas muy bien hechas (nada de una ensaladilla rusa mediocre) para compartir. Pepe Simôes tenía apalabrado a un cocinero, ya última hora se cayó. Y así es como hace 20 años, su hijo Toni se puso al frente del restaurante. Y le ha hecho crecer hasta el referente que es hoy.

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Blau i Verd es un restaurante que acaba de abrir en el centro de Barcelona, ​​en la calle Consell de Cent, entre la rambla Catalunya y Balmes. Es muy espacioso, y diría que es uno de esos lugares perfectos para ir en grupos grandes y familias o improvisar comidas. Especialmente si son personas que necesitan raciones generosas. Su modelo es el siguiente: pagas un precio cerrado (19,95 los mediodías entre semana y 29,95 las cenas y fines de semana) y te entra todo.

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De la Rosa de Fuego a las revueltas de las quintas. Quizás ahora cuesta más ver, pero Barcelona ha sido siempre una plaza rebelde. Donde no todo debe ser siempre igual. Donde otra forma de hacer las cosas es posible. Incluso cuando los cambios propuestos son pequeños, modestos, pero no por ello menos relevantes. Hoy os hablaré de un excelente bar restaurante que se encuentra en Consell de Cent. En una calle maravillosamente diseñada peatonal, y rellena de oferta dominada por grupos de restauración. Aquí, en medio como el jueves, nace el Bar Jueves.

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"Quiero que sea el lugar donde un albañil que está trabajando aquí al lado venga a comer", dice Gerard Sans. En unos tiempos en los que los bares se nos están gourmetizante y, por tanto, los precios se suben aunque los vasos sigan siendo de Duralex, es noticia que alguien haya cogido un bar de toda la vida y quiera simplemente servir butifarra con secas, bacalao a la llauna o capipota a buen precio. Estamos en el bar restaurante Veracruz. El dueño anterior estuvo allí un montón de años y había conservado el nombre de un dueño todavía previo, así que nunca sabremos qué relación tiene este local con México. Estamos en la calle Mallorca de Barcelona, ​​entre Gerona y Bailén. Rodeados de sitios para hacer el brunch, se abre este humilde oasis con tirador de Voll-Damm. Suenan Llach y Mishima. Sans dice que su referente es el Gelida, un sitio que no nos cansaremos nunca de recomendar, también. Mientras pruebo una sublime croqueta de merluza y gambas, siento un matrimonio mayor que tengo detrás (si nunca coincidimos, queridos lectores, sepan que yo siempre pongo la antena): "De este sitio haré propaganda, está buenísimo. Si no mojas pan, te lo pierdes", le espetaba ella al mar. "Haga caso a su señora", pienso.

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