“Aquí estamos arrancando el puesto”, dice Ton Díaz. En un rincón del mercado del Ninot del Eixample de Barcelona se ha instalado el Tonet del Mercat, o Tonet a secas, desde hace unas semanas. Lleva el nombre de Ton Díaz, porque él es el eje que ha hecho pivotar este proyecto basado en la cocina de aprovechamiento, como son las casquerías y otros derivados de la carne. “Esta semana incorporamos las mollejas y los riñones al jerez encebollados”, dice ilusionado Díaz.

El Ter nace en un manantial de Ulldeter (Ripollés) y desemboca en el Mediterráneo. Muy cerca de la Gola del Ter hay un restaurante fundado en el año 1961 por la familia Xicars. En este emplazamiento, convertido en hostal restaurante, había una masía de campo donde el bisabuelo de Josep Xicars vivía procurando cubrir las necesidades básicas para ir haciendo crecer a la familia. “Con ocho años yo ya pelaba patatas. La ducha era una palangana y las necesidades se hacían en el campo. Mi padre lo convirtió en lo que es ahora y yo he seguido sus pasos”, nos comenta Josep con la losa del paso de los años.Estamos en un lugar agradable que forma parte de un entorno envidiable. "El río es vida", como se reivindicaba a principios de los años 2000 en las Tierras del Ebro en una reclamación ecologista y territorial. El mar está muy cerca. La clientela es mayoritariamente del país, con algunos practicantes foráneos del noble deporte del golf. En un radio de muy pocos kilómetros encontramos el Empordà Golf y el Golf de Pals, dos campos de golf con mucho renombre.Nosotros no jugamos, pero nos gusta mucho descubrir lugares donde se coma bien, estén donde estén. Conocedores de las virtudes del restaurante (pescado, marisco y buenos arroces), empezamos la comida con unas ostras Gillardeau, unos mejillones de roca al vapor con vinagreta de naranja, un plato de sonsos y un calamar de potera excepcional. El vino que nos acompaña es Els Boscals, una garnacha tinta del 2023 del valle de los Boscals, en las Gavarres.Una vez nos hemos zampado los primeros platos, damos paso al segundo, en singular. Vamos a tiro hecho y pedimos un arroz de Pals con bogavante. Todo es perfecto: los ingredientes, el sabor y la cocción están en su punto óptimo. Solo podemos decir cosas buenas. De postre, hojaldre con cabello de ángel y vino de misa, coulant de chocolate y helado de turrón.A la espera de relevo

Josep es un tipo peculiar, con buena conversación. Nos sentamos en la sala del comedor, donde hay cuadros que representan a su padre. “Mi padre empezó haciendo un poco de todo. Hacía de cocinero, era pescador, cazador, las mesas las había hecho él... Vivía básicamente del entorno del río”. Josep no es un cocinero de oficio, lo es por necesidad y porque la vida le ha llevado hasta aquí. “Bueno, a mí, igual que a mi padre, siempre me ha gustado comer bien, y esta es la base principal para saber cocinar. Si sabes comer bien, sabrás cocinar bien, porque esta es la mejor manera de satisfacer al comensal. Quieres lo mejor para él”.Está cerca de los setenta y tiene ganas de retirarse, pero de momento no encuentra quién le sustituya. Mientras tanto, disfruta de la satisfacción de hacer las cosas bien hechas y del reconocimiento de la clientela. Tarde o temprano lo dejará y esperamos que la vida le regale muchos años más de salud para poder vivir sin trabajar y disfrutar de un descanso que se ha ganado desde que, con ocho años, empezó a pelar patatas en el negocio familiar.Nosotros, mientras estemos al pie del cañón, volveremos. Hay comidas y personas que se convierten en inolvidables.

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Son días de fiesta mayor en la ciudad condal (con el permiso de Santa Eulalia). Así que aprovecho para hacer una lista de restaurantes altamente recomendables de la ciudad de Barcelona. Una pregunta que me hacen muchísimo es “cuál es tu top 10 de restaurantes de Barcelona”. No soy muy fan de los rankings. Aparte de que hay demasiados factores que los hacen imposibles de comparar. ¿Para ir con la pareja? ¿Para celebrar un aniversario? ¿Para ir con niños? ¿De qué presupuesto estamos hablando? Así pues, tomad este recopilatorio como un puñado de restaurantes que os animo a visitar.

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El restaurante RíasKRU de Barcelona (c. Lleida, 7) "no está a la venta por más de dos millones de euros a pesar de que una agencia inmobiliaria lo diga", afirma el gerente Borja Iglesias, que añade que ha pedido a la agencia que retiren el anuncio que dice que se vende, y que, si no lo hacen, pondrán en marcha medidas legales". Se da la circunstancia de que este año el Rías de Galicia cumple cuarenta años desde que lo inauguró el matrimonio gallego Cándido Iglesias y Purificación García. Más tarde, se pusieron al frente sus tres hijos, pero durante la covid llevaron el restaurante a concurso de acreedores, y lo compró el empresario Manuel Lao, propietario actual. El RíasKru es la fusión de Rías de Galicia, que está situado en los bajos, y el Espai Kru, en el primer piso, ambos especializados en pescado y marisco, y los dos restaurantes han marcado una época de la buena gastronomía de la ciudad condal.

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Joan tiene 82 años. Esto significa que hace setenta, cuando tenía doce, que se puso a trabajar. Primero en una ferretería de su barrio, la Barceloneta. Después, para ganar un poco más de dinero, se puso a lavar vasos los domingos en el bar de al lado, el Casa Pascual. El dueño lo vio espabilado y le dijo que fuera a tiempo completo. Pasó de ganar 75 pesetas a la semana a ganar 150. ¡Imaginad qué aumento y qué contentos estaban en casa! Siguió trabajando duro hasta que un día vio que necesitaba tener un día de fiesta a la semana: el domingo. Ya tenían dos hijas con Soledad Martínez, y venía una tercera. Así es como nace el Bar Joan, para poder tener 24 horas de descanso.

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Es una puerta de entrada a la cocina vietnamita para quien la quiera conocer. O una puerta de retorno para quien ya la conoce y la añora. Así describe el copropietario del Món Việt su restaurante. Miro a la sala y veo a muchos catalanes, de edades muy diversas. También a una familia vietnamita. Hace unos meses visité el Món Việt, situado en la calle Sepúlveda de Barcelona, ya que cuando se acerca el Año Nuevo, hacen un menú especial para darnos a conocer qué se come durante el Tết, como llaman a la festividad en este país del sudeste asiático. Quedé impresionada por la calidad de su comida casera. Sin ir más lejos, sirvieron un pollo entero hervido. Era tierno y sabroso. Un plato aparentemente sencillo pero absolutamente suculento. ¿Cómo lo habían hecho para conseguir que una comida humilde fuera digna de celebración? Desde entonces, he seguido la pista a este restaurante y he acabado obteniendo las respuestas que buscaba.

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Es divertido cuando has estado en un inmueble, pongamos por caso en el piso de unos amigos, y vuelves tiempo después cuando vive allí otra gente. Es inevitable que la cabeza vaya jugando al juego de las diferencias, ve lo que hay y lo que ya no está. Lo mismo pasa con los restaurantes –de manera agravada diría– porque la voracidad de Barcelona por abrir y cerrar negocios es mayor que la del dragón de Sant Jordi comiendo ovejas. Así que a menudo vas a espacios donde ya habías estado, pero con otros inquilinos y otros muebles. Hoy estamos en un local en el que hemos estado cuando se llamaba Tickets, cuando se llamaba Teatro (un cambio más modesto, ya que fue como si se lo hubiera quedado alguien de la familia) y ahora, que se llama Osteria Condal, y que estrena una nueva etapa. Han hecho obras profundas y, si no fuera porque está en la misma chaflán del Paral·lel, no reconoceríamos el espacio. La inversión ha sido importante. Lo vemos con todos los detalles, desde las cartas a la imponente cocina abierta.

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Derecha del Eixample. Estamos en la calle Bailén, entre Mallorca y Valencia. Aquí un pollito es el sheriff de la chaflán. Se trata del logo amarillo y reconocible de Billy Brunch, que tiene tres locales en los números 113, 115 y 129. Además, se ven sus vehículos aparcados, rojos y con el pollito sobreimpreso. Entre los tres locales, atienden a 900 personas el fin de semana, y unas 500 entre semana. El que se encuentra en medio del chaflán, el del 115, es el primero que abrió, de los seis que hay en Barcelona (después abrieron dos más en Madrid y dos en Sevilla). Este primer local, que tuvo un éxito rotundo, lo acaban de ampliar añadiéndole un tobogán y una piscina de bolas, rojas y amarillas, que se ve desde la calle. La piscina la instalaron después de que la que hay en Madrid en el centro del restaurante fuera un gran reclamo. Esta es más discreta, sin embargo. "¿Se pueden meter adultos, eh?", me dice el propietario, que me invita a probarlo. En Barcelona parece que no nos atrevemos tanto y lo dejamos para los críos y los influencers.

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Las mantequillas de colores como si fueran joyas, el carro de panes, la impresionante bodega, el servicio exquisito, las esculturas de hierro forjado que decoran las mesas... Si alguien tiene ganas de probar un restaurante con clase, elegancia y donde todos los platos serán excelsos, perfectos y redondos, lo que estáis buscando se llama Lasarte. Este año celebra que hace veinte años que existe, una cifra nada menor en los tiempos actuales en que la alta restauración sufre. El restaurante, ubicado en el Monument Hotel, fue el primer tres estrellas de Barcelona. Desde el 2017, cuando lo consiguió, la ciudad ya suma cuatro.

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El nuevo restaurante del Poblenou llama la atención solo al pasar por delante. Ubicado en la calle Pujades, 133, ocupa una sola planta baja. Forma parte de una de aquellas manzanas de casas del barrio que habían sido baratas. De hecho, por una puerta lateral, se accede al interior de estas calles estrechas llenas de plantas y de vida propia, alejadas del bullicio de la calle principal. Pero volvamos a la calle principal, nos encontramos una fachada pulida, de color crema y con las letras pintadas que dicen: Finca Nebot 1924. Quien había allí entonces era la familia Nebot, de ahí el nombre, que ha querido recuperar su propietario actual, Leo Chechelnitskiy, a modo de homenaje.

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Fue en la pandemia cuando la familia Ferré se dio cuenta de que las cosas debían cambiar. “A veces sin darte cuenta la inercia te lleva a un lugar donde no quieres estar. Al parar tuvimos tiempo de pensar y es cuando nos dimos cuenta de que habíamos perdido la esencia que había marcado el padre”, explica Sílvia Ferré. Ella es la propietaria del restaurante icónico del Gótico Els 4 Gats conjuntamente con sus tres hermanos Lluís, Ivan y Òscar. Cuatro hermanos para domar Els 4 Gats.

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La barra del Solomillo quiere ser un espacio informal: puedes sentarte en una barra alta o en una mesa alta, noble, grande, que se comparte con otros comensales. Tanto la una como la otra son cómodas y confortables, y en la mesa, las opciones son sencillas, pero es aquella sencillez que muchos queremos: ensalada de tomate, con sabor de verdad, una tabla de jamón ibérico, Joselito, con pan de cristal untado con tomate con destreza, y si os animáis una hamburguesa de ternera, que encontraréis con diferentes combinaciones: yo la elegí con rúcula, y, claro está, viene combinada con un bol de patatas fritas, que no es ni muy grande ni pequeño, suficiente.

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Es viernes al mediodía y en la calle Mayor de Sarrià, unos metros más allá de la pastelería Foix de Sarrià, los camareros del restaurante Vivanda proponen a quienes entran a comer si quieren hacerlo en la sala interior, de madera, paredes blancas, o en el jardín. La respuesta que oigo es unánime: el jardín. Y hacia allí me encamino yo también. Me encuentro con árboles, una palmera grande, hiedras, y unas mesas bien distribuidas y espaciosas que te hacen pensar que has entrado en un pequeño oasis. No se oye tráfico, hay calma, y un ambiente familiar y de barrio. Estamos en el restaurante con jardín verde del cocinero Jordi Vilà, el Vivanda, que hace dieciocho años que lo dirige. Como acabamos de estrenar el mes de junio, Vilà acaba de cambiar la carta, así que probaremos platos de verano.

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El 20 de abril de 2024 el grupo Banco de Boquerones se hacía cargo de un restaurante histórico de la ciudad de Barcelona: el Casa Leopoldo. Y este domingo bajarán la persiana, según ha comunicado el mismo propietario del grupo, Bruno Balbás, en el Instagram del restaurante. El establecimiento icónico del Raval había pasado por las mil y una desde que su carismática propietaria, Rosa Gil, lo había traspasado. Tuvo una nueva etapa de esplendor, cuando se hicieron cargo los cocineros Òscar Manresa y Romain Fornell, pero el proyecto se vio truncado por la pandemia. Después,se hizo cargo una familia china, que servía comida asiática y que prescindió de algunos de los elementos arquitectónicos que habían hecho del local un lugar muy reconocible. Esta aventura no funcionó y fue entonces cuando el grupo Banco de Boquerones –propietario de otros restaurantes como Casa Ràfols, Can Framis o Casa Lolea– asumió el reto. Su intención era volver a hacer la propuesta gastronómica original y servir la clásica cola de buey. Además, personalizaron dos reservados, uno dedicado a Rosa Gil, y conservaron la mesa dedicada a Manuel Vázquez Montalbán, acompañada de una placa conmemorativa.

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El cocinero Rafa Zafra, sevillano y barcelonés de adopción, tiene una pila de restaurantes de éxito. Pero hace unas semanas tuvo que cerrar el restaurante que tenía de cocina más popular ubicado en la Via Augusta de Barcelona. "Per Feina ha sido el proyecto más ilusionante de mi vida. Mi madre me castigaba a enviarme con mi padre al camión. No sabía que a mí en el fondo me encantaba. El camión botaba y después parábamos a comer un menú de esos de tres platos de primero y tres de segundo. Y yo era el niño más feliz. De mayor, quería hacer lo mismo, pero actualizado", explica el cocinero el día que presenta otro proyecto de corte popular: el restaurante Masia Tibidabo, en lo alto del parque de atracciones.El local primero se ubicó en el Poblenou, en la calle Ciutat de Granada, pero a finales de agosto del año pasado decidió trasladarlo a la parte alta porque tenía muchas dificultades para rentabilizar las noches. En la nueva ubicación, el restaurante ganó un apellido: "Por Trabajo / Por Placer". En este caso, además de un menú económico, también se podía hacer una comida más copiosa. Aun así, no ha sido suficiente para hacer subsistir el negocio. "Quise mantener los precios, baratos, y el restaurante funcionaba. Hacíamos doscientas personas cada día, pero facturábamos 4.000 euros. Y esto es una mesa en el Estimar. O en Jondal [el restaurante que tiene Rafa Zafra en Ibiza], ya ni te digo. Teníamos todo un equipo trabajando y corriendo para esto", explica el cocinero.

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Los responsables de BSM, la empresa municipal que gestiona el parque de atracciones del Tibidabo lo han descrito como una "idea loca" y un "sueño que se ha hecho realidad". El caso es que ya hace tiempo que quieren reforzar la oferta gastronómica de este espacio de ocio. Ya tiene presencia Enrique Tomàs y Christian Escribà. Próximamente, será el trono de Albert Adrià, que todavía no puede precisar el qué, pero que ya están trabajando en varias propuestas. De hecho, fue el mismo Adrià el que recomendó a Rafa Zafra para hacerse cargo de La Masia Tibidabo, el proyecto que empieza a caminar este viernes y que hoy han presentado a las autoridades y sociedad civil.

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“Al principio ya se ve que este restaurante no se construyó para ser un tres estrellas”, dice el cocinero del Disfrutar Oriol Castro con su honestidad habitual, y Eduard Xatruch añade: “No teníamos ni un duro ni un fondo de inversión detrás, tuvimos que engañar al banco y a la arrendataria”, dice de broma, porque entre los que le escuchamos está la propietaria del local, Sandra Mira, que nos explica que aquello –antes de que el restaurante abriera en 2014 y cambiara la historia de la gastronomía catalana para siempre– era un almacén de La Casa de las Mantas. “¿Sabes cuánto espacio se necesitaba para almacenar edredones, mantas, cojines...?” Ella rápidamente vio que los cocineros eran gente honesta y con ganas de currar, así que les alquiló el espacio. Quizás creyó más en Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch que ellos mismos, ya que en el diseño original la barra que hay en la entrada era para servir tapas. Y en el sótano de abajo querían poner una sala grande “para hacer grupos grandes y comuniones”, dice Xatruch. Se les acabó el dinero, y aquella estancia no la hicieron nunca. Por suerte. Porque cuando tuvieron que ampliar la bodega y hacer la cocina para desarrollar la parte de creatividad aquel espacio les hizo falta. “Los clientes nos envolvieron”, dicen. Explican que la primera parte está inspirada en el mosaico de Miró; cuando cruzas la cocina, en los hornos de alfarería, y una vez en la sala grande y blanca, en Cadaqués, donde abrieron su primer restaurante juntos: el Compartir.

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El Tast a la Rambla 2026 está a punto de comenzar. Lo hará este jueves y durará hasta el domingo. Recomendamos que vayáis jueves o viernes, que son los días más tranquilos. ¿Qué encontraremos? Pues 30 restaurantes y 6 pastelerías con platillos que valen 6 euros cada uno.

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Bienvenidos a Mineral. Esta es sin duda una de las aperturas del año y, si todo va bien, podría convertirse en un restaurante referencial de la ciudad de Barcelona, como lo es el Gresca, por ejemplo. Lo tiene absolutamente todo para triunfar. O al menos así espero que sea, por los siguientes motivos.

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"Los bares son iglesias y nosotros feligreses", dice Javier de las Muelas, propietario de Casa Fernández (calle Santaló, 46). Este fue el primer restaurante, lo abrió en 1989, y hoy, después de una ligera reforma, nos cita a toda la prensa para presentarnos este local que sigue conservando la esencia de siempre. Explica que una de las "genialidades de la gente de interiorismo" fue proponerle quitar el mural icónico del restaurante de la calle Santaló. Evidentemente que el restaurador se negó. Es obra del diseñador Carlos Rolando. Un referente que murió en 2016. "Ni hablar de quitar el mural, es un signo de identidad. Estamos en una época en que los establecimientos son estilo Port Aventura, todo es de cartón piedra. Nosotros queremos dar valor a lo que ya tiene 37 años", afirma contundente De las Muelas. Y recuerda que los locales han de tener alma, ser cercanos y formar parte del día a día de la gente de su cotidianidad. Para él son uno de los antídotos para uno de los grandes males de nuestra sociedad: "Me gusta insistir en ello porque uno de los grandes problemas que tenemos es la soledad".

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