Maria Escoté: de vestir a Beyoncé a "odiar" las tendencias

BarcelonaLos colores llamativos fucsias y rosas del traje de Maria Escoté se vuelven tenues y diluidos ante la contundente asertividad de sus palabras y una mirada afilada. Ambas característicashan sido claves para Escoté, la diseñadora de moda que desde hace casi veinte años viste a las reinas del pop. Sus creaciones han lucido en los videoclips de Beyoncé, en las entregas de premios de Rosalía y en las portadas de los álbumes de Katy Perry, entre otras muchas. También ha sido reconocida por la academia con diferentes premios y desde 2018 es miembro del jurado del programa Maestros de la moda de Televisión Española. Esta semana ha vuelto a casa, en Barcelona, ​​para la inauguración de la nueva escuela LCI de arte y diseño, donde empezó a aprender como modista. Allí ha podido animar a los nuevos alumnos a respetar "la identidad propia", que Escoté defiende con uñas y dientes.

Ante el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, ejecutivos de la multinacional e ilustres alumni, el vicepresidente Europeo de LCI Education, Alessandro Manetti, anunció con un discurso emotivo que la nueva escuela ubicada en el 22@ sitúa a Barcelona como capital del arte y el diseño de LCI. Pero entre toda la gente que se reunía por la buena nueva, laexalumni perdía su mirada entre los detalles arquitectónicos del nuevo centro de diseño. "Me genera sentimientos contradictorios estar aquí, entre felicidad y añoranza", decía Escoté, que recuerda cómo dio sus primeros pasos profesionales en la antigua LCI, entonces situada en la calle Guillem Tell. Aparte de la ubicación, también ha cambiado el edificio y los estudiantes, que, emocionados, le piden fotografías y unos segundos de conversación para expresarle su admiración.

Aunque en una ubicación y un edificio completamente diferentes, hoy has vuelto a tus orígenes. ¿Qué has oído al ver a la futura generación de diseñadores?

— He pasado mucho tiempo fuera, entre la firma de moda y el programa de Televisión Española, y volver a Barcelona es siempre un lujo. Mi madre ya lo decía: "¡No todo el mundo nace en Barcelona!" Entonces no entendía demasiado qué quería decir y ahora ya lo entiendo. Además creo que tengo un carácter y una identidad muy catalanes. Lo noto cuando trabajo y salgo fuera: tengo unos códigos, mi identidad, y creo que tiene mucho que ver con esa cultura y ciudad en la que he crecido. Para mí es esencial venir para inspirarme con su luz, arquitectura y geografía espectacular. Pero he de reconocerte que volver a la universidad me ha generado sentimientos contradictorios, por un lado felicidad y, por otro, añoranza.

¿Cuál es esta forma de hacer que te sientes como propia?

— A mí me parecen características muy evidentes cuando trabajas con gente de todo el mundo. No estoy diciendo que sean peores ni mejores, pero creo que existe un carácter catalán en el ámbito laboral con el que me identifico mucho. Somos muy exigentes, y es verdad que en Madrid también ocurre, pero es cierto que hay una manera de estar que da una identidad muy propia y que a su vez va de la mano de un carácter muy liberal. Sin ir más lejos, yo a la hora de expresarme soy contundente y liberal, a la vez que seria y exigente, y eso seguro que en parte me lo ha dado el sitio de donde estoy.

¿Cuáles eran los referentes entonces?

— Yo estudié moda gracias a diseñadores como John Galliano, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix o Vivienne Westwood y, por supuesto, Coco Chanel, por la que he estado obsesionada durante años. Recuerdo que compraba las revistas para ver sus colecciones y cuando me las acababa de leer tenía que esperar otros seis meses a volver a tener una nueva y, hasta entonces, no había ninguna novedad más. Es fuerte pensar que no teníamos más inputs porque todo el mundo seguía el mismo ritmo.

¿Qué tienen en común la disidencia estética e ideológica de Jean-Paul Gaultier y la sobriedad y elitismo de Coco Chanel?

— Para mí Coco Chanel es la mujer más independiente, revolucionaria y vanguardista que nunca ha existido en la historia de la moda. En los 90 Coco Chanel podía parecer una mujer muy institucionalizada, pero en los años 40 y 50 se puso en contra de la mujer florero y sacó las siluetas de flor y ceñidas para vestir con ropa de hombre. Entonces, por moderna, Coco Chanel. En su época las mujeres que no llevaban una cintura de abeja no eran nadie, mezcló joyas buenas con bisutería y utilizó ropa de hombre para vestir a mujeres. Lo que hizo Chanel por la moda es historia de la humanidad, por el feminismo, la revolución y el sufragismo.

Los diseñadores que admirabas de pequeña han vestido las mismas celebridades que desde hace años tú también viste. ¿Cuál es el salto que tuviste que hacer para trabajar con Beyoncé, Rosalía, Katty Perry y tantas otras?

— Pues la verdad es que no lo sé y me dan ganas de llorar si pienso en ello. Quisiera llorar porque he estado toda la vida trabajando y no he tenido tiempo para pensar cuándo fue. Yo desde los 16 años que cuso, y es una profesión muy dura, y he podido vestir a estas artistas gracias al trabajo ya la exigencia que siempre he tenido conmigo misma y mi trabajo. Desde que terminé la carrera hasta que logré vestirlas fueron años de no tener vacaciones y de no hacer otra cosa que no fuera trabajar y sufrir, porque yo empecé sin ninguna infraestructura empresarial detrás, simplemente con un taller pequeño y una mínima economía.

¿Con todos estos años de trabajo piensas que estás más cerca de entender la fórmula para que estas celebridades elijan tu diseño y no cualquier otro?

— Yo a las nuevas generaciones de creativos, sean artistas, decoradores o diseñadores, les digo lo mismo: es necesario que tu trabajo sea reconocible. Cuando Miley Cyrus o Katy Perry escogen lo que se pondrán para un concierto o un rodaje, les preparan una gran sala con alrededor de 3.000 trajes de Prada, Armani, Versace... lo que sea. Y entre estos diseños ponen el tuyo. Algo muy visible debes tener si finalmente escogen lo que has creado. Por eso siempre reivindico la identidad.

¿Y cuál es tu identidad estilística?

— El idioma cromático. Para mí, los colores son un regalo y el rosa es el mejor regalo que me ha hecho la vida. Yo he creado una gama de colores diferente y arriesgada, que si te gusta te sentirás cómoda, la reconocerás y crearás comunidad. El camino para llegar no fue fácil, mucha gente no creía que pudiera funcionar. Además, mientras en Italia había mucha cultura del color, en Barcelona se enseñaba algo mucho más minimalista y neutro. Pero pienso que el riesgo es libertad y ésta es la clave para que tu prenda sea seleccionada.

¿Cómo se explica que con la tendencia consolidada de la sobriedad del lujo silencioso triunfe a su vez una apuesta por la extravagancia y los colores llamativos?

— Yo creo que el mundo de la moda tiene mucho que ver con el momento social en que vivimos. Evidentemente, con mis prendas exageradas, de color y extravagantes, me quedo fuera de la tendencia general del neutro y el lujo silencioso. Pero es lo que decía, el valor de creer en la identidad. No me creo que todo el mundo acepte llevar lo mismo: siempre habrá una comunidad que querrá salir de esta tendencia, y ésta es la clave. Yo odio las tendencias, creo que son un horror y que son una herramienta más para crear una sociedad de masas. A mí las masas no me interesan, me interesa todo lo que es genuino, porque será allí donde esté el mensaje. Muchas cabezas me han dicho: "Uy, te vas a quedar estancada defendiendo esto", pero si es fuerte y no confundes la defensa de la identidad con el estancamiento, puedes sobrevivir.

De Katy Perry, Zendaya, Miley Cyrus, Rosalía y tantas otras, ¿cuál fue el diseño que más te costó crear?

— Pues la verdad es que quienes salieron, todos fluyeron bastante bien. Pero es cierto que hay vestidos que me han traído muchos digustos. Por ejemplo, había un vestido rojo que hicimos para Beyoncé que la primera vez que se le puso no le entraba, lo rehicimos para que lo pudiera llevar para su documental, y también se lo llevó a la su gira por todo el planeta, pero nunca se le ha podido poner. Ese vestido ha estado en los mejores camerinos del mundo y se ha rehecho diferentes veces para que le fuera bien, pero nunca ha salido a la luz. Algo similar ocurrió con Miley Cyrus, que estuvimos tiempo haciendo un diseño a medida, pero el día que debía ponerse nevó en Nueva York y nunca pudo llevarlo. No sólo es que las artistas te seleccionen entre miles de diseños, sino también aguantar los fracasos del azar. Me duele más y recuerdo más estas piezas que estaban a punto y que por circunstancias nunca se han visto que las que han salido bien y han sido portada.

¿Qué papel crees que juegan las redes en todo este proceso?

— Las redes son una herramienta maravillosa y para mí fueron imprescindibles para tener una marca internacional desde el comedor de casa en plena crisis del 2008. Pero es una herramienta con la que hay que tener cuidado. A mí no me interesa en cuanto a inspiración, porque prefiero recurrir al pasado, a las películas, a los videoclips, a los libros... A mí me interesa en el ámbito empesarial, porque pueden saber de ti desde el otra punta del mundo y además puedo abrir nuevos mercados.

De hecho, tú fuiste de las pioneras en cerrar la tienda física y abrir un 'e-commerce'. ¿Estás contenta con la decisión?

— Sí, estoy contenta. Yo tenía tiendas en Barcelona y abrí una en Madrid entre el 2008 y el 2009, en plena crisis, y tuve que cerrar. Apostar en ese momento por ele-commerce se veía como un fracaso como empresa. Pero con 27 o 28 años estaba en Madrid que ya no sabía cómo sacar adelante la empresa, y una noche recibí un pedido de una chica asiática que ni siquiera hablaba inglés que me compraba 30 unidades de cada prenda. Resultaba ser una prestigiosa compradora de Hong Kong con sus tiendas multimarca. A partir de ese momento se me abrió el mercado asiático. Aquello hizo que pudiera salir adelante en plena crisis española.

Después de haber hecho realidad tu sueño de pequeña, ser modista y diseñar para las estrellas, ¿qué te queda?

— Me queda todo, ¡acabo de salir del huevo! Lo que me haría más ilusión vivir, y creo que me lo merezco como profesional que ha sobrevivido a la crisis del 2008, la cóvido y diferentes guerras, es que todo vuelva a la calma de antes. Está muy bien que la moda se haya democratizado, pero quisiera volver a ver el valor de las piezas artesanales, de la calidad. Las piezas necesitan tiempo para pensarlas y hacerlas y querría vivir una época en la que no debes lanzar colecciones cada 15 días. Quisiera encontrar paz y calma en la industria de la moda; para mí, para las nuevas generaciones y porque el planeta lo está exigiendo.