Los británicos ya no se "comen el mundo" y no quieren más pudín de Navidad

LondresEl panettone ha ganado la partida en el puding como comida de Navidad en el Reino Unido? ¿Qué es, exactamente, el domingo del meneo o, más propiamente, el domingo de la preparación, elStir-up Sunday, ¿cómo lo llaman en inglés? ¿Por qué ni los niños ni los adultos saben ya de dónde viene esta expresión? ¿Quizás porque proviene del Book of Common Prayer de la Iglesia anglicana, y ya nadie reza, ni siquiera en Navidad?

La expresión se asociaba también al momento de reunión familiar en que cada miembro del clan expresaba un deseo mientras se procedía a la preparación de come. Pero todo esto parece que se ha olvidado. Y también la importancia que un día tuvo, después de la Primera Guerra Mundial, el entonces llamado pudín del imperio, para seguir manteniendo los vínculos económicos y los lazos políticos entre la metrópoli y las colonias.

En 2019, la familia real británica, aún con la reina Isabel II al frente, junto con el entonces príncipe Carlos, su hijo, Guillermo, y el hijo de éste, el príncipe Jorge, pusieron para una foto en el momento de preparar/revecer los ingredientes del puding de Navidad.Stir-up Sunday, que se observa tradicionalmente el último domingo antes del período de Adviento (1-24 de diciembre). La jornada marca el inicio de la preparación para las fiestas y, en las islas, especialmente desde mediados del siglo XIX, gracias en buena parte a Charles Dickens, marcaba también el día de la elaboración de dicho puding, que se dejaba madurar hasta Navidad. Este 2024, el domingo de la preparación es el 24 de noviembre.

La última trinchera

Pero la tradición, ¡ay!, se está perdiendo. Esto ha revelado la prensa británica. Casi el 60% de los adultos que celebran Navidad creen que el pudín no es un manjar esencial de Navidad, según una encuesta de YouGov. Y más de tres cuartas partes (el 77%) de las 2.140 personas encuestadas nunca habían oído hablar delStir-up Sunday. Solo el 4% dijo que seguía la tradición.

Una de las trincheras de la resistencia, poco menos que en retirada, son los lujosos escaparates y salones interiores de Fortnum & Mason, en el centro de Londres. Un establecimiento que es sobre todo un espejismo. Muestran la ilusión de que Navidad está por todas partes y que la supuesta felicidad no se compra, sino que se regala. Y atraídos por esta fantasía, en F&M se concentran legiones de japoneses, chinos, estadounidenses y otros turistas de la globalización que rinden la obligada visita a los almacenes de Picadilly. También acuden los nativos, claro. Entre ellos, no pocos nostálgicos y privilegiados de una Inglaterra que ya no existe, o que sólo se hace presente en según qué barrios de la ciudad y al recorrer las diferentes sedes'Imperial War Museum y los colleges de Oxford y Cambridge. Sea como fuere, una determinada Navidad en Londres no parece Navidad si no se curiosea un buen rato o si no se hace window shopping.

Entre la mucha oferta navideña con la que se puede obsequiar a familiares y amigos, en F&M se puede comprar: galletas de todo tipo dentro de diferentes modelos de cajas y cajitas relucientes; mermeladas y confituras; mince pies –un pequeño pastel dulce, relleno de fruta confitada, especias y manteca–; tés de sabores convencionales y de inimaginables; chocolates; el recurrente y aburrido panettone; fudge –pequeños caramelos en forma de dado muy densos, pegajosos como un toffee molesto que son una mezcla de azúcar, mantequilla y leche aromatizada, ideal para dañar los dientes de las criaturas y de los mayores…

Alicante, Jijona y Agramunt han perdido la batalla ante los locales y los italianos. Porque, incomprensiblemente, no hay turrones, que son, con diferencia, unos dulces mucho más exquisitos que todo lo que este cronista ha mencionado antes. christmas pudding, comida tradicional de las fiestas con las que se puede saciar la garganta del 25 y del 26 de diciembre. Pero también con que se puede saciar el espíritu enaltecido por Charles Dickens, y por extensión por los victorianos, en el Cuento de Navidad. Esto, a pesar de que el escritor nunca se refirió a este término, sino que lo llamó plum pudding, puding de ciruelas en traducción literal, si bien, a mediados del XIX las plumos de las que hablaba no eran las ciruelas de ahora, sino en general todos los frutos secos, como pasas, grosellas, dátiles, etcétera. cambio, la pieza de una libra (453 gramos). El paquetito incluye el bol de cerámica que le da forma y que debe introducirse dentro de una cazuela, en el baño maría, al menos durante una hora u hora y media antes de consumir De acuerdo con la descripción que hizo Dickens en el mencionado. Cuento de Navidad, el pudín, para serlo, debía tener aspecto de "bala de cañón [por la densidad que toma a medida que madura] moteada, dura y firme". Y, en el momento de servirlo, se flamea con brandy. Un espectáculo.

Una bala de cañón rellena

El origen del pudín se remonta a la edad media. Inicialmente, no era un postre, sino un plato hecho de papillas, restos de carne de buey o de cordero, en el mejor de los casos, pero generalmente sólo había cartílago para añadir. cebolla, quizás, puerros, trocitos de manzana quien se lo podía permitir. compacta, en forma de bala de cañón, de la que hablaba Dickens. Con el tiempo se transformó en un plato dulce, sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, añadiendo huevos, pan rallado, melaza y alcohol. con la influencia de los victorianos, se estableció como postre tradicional de Navidad, después de que Dickens hiciera mención a su obra y la asociara a la festividad ya un hecho realmente especial. Dos años después de la publicación de Cuento de Navidad, en 1845, la escritora Eliza Acton ofrecía la primera receta en el clásico de la cocina británica Moderno Cookery.

El comercio a través del Imperio hizo que llegaran a las islas muchas especias e ingredientes nuevos. Comer pudín era sentir el poder del imperio si se podía poner nuez moscada, clavo, canela, pasas y otros frutos exóticos, todos importados de las colonias. El pudín de Navidad se convirtió en un símbolo de la riqueza y del poder de los británicos, reflejando su capacidad de acceder a productos de todo el mundo. Como dice la también escritora Lizzie Collingham en su estudio The Hungry Empire: How Britain's Quest for Food Shaped the Modern World (Un imperio hambriento: cómo la búsqueda de comida de Gran Bretaña dio forma al mundo moderno), el pudín "se convirtió en un plato verdaderamente nacional no a pesar, sino por sus ingredientes extranjeros". Porque ser un inglés victoriano era "tener el poder de comerse el mundo".

Pero el imperio se derrumbó hace mucho tiempo. británicos ya no se le pueden comer. panettone ocupa un lugar mucho más preeminente que la bala de cañón rellena de frutos secos.