Este fin de semana coinciden en Barcelona dos eventos gastronómicos de los gordos. En primer lugar, la Cata en la Rambla, que además celebra su 10 aniversario. Un evento consolidadísimo, abierto a todo el mundo que se anime a acercarse a plaza Catalunya. El segundo es el Meat & Fire, en el Moll de la Fusta, que hace venir a los mejores expertos en brasa del mundo. Es el festival perfecto para las personas más carnívoras. Pasamos a desgranar los puntos fuertes de cada evento y todo lo que hay que saber:

Can Lluís, en el barrio de El Raval de Barcelona, es un símbolo del cambio que vive la ciudad. Así que lo visitamos para ver en qué estado se encuentra el establecimiento, ya que este viernes se estrena la serie Ravalejar, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez en HBO Max, y en noviembre llegará a 3Cat. Se da la circunstancia de que Can Lluís era el restaurante de la familia de Rodríguez, un local histórico de 1929 desde donde Peret esparció la rumba catalana, donde Vázquez Montalbán se sentaba a comer o donde Leo Messi hizo parada durante los primeros años en Barcelona.

A partir del 1 de junio, el día de la gala en los países nórdicos, la Guía Michelin ha decidido prescindir de las Estrellas Verdes. Es un galardón que daba a los restaurantes que sobresalían en prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente. En Cataluña hay 15 restaurantes que disfrutan de esta distinción. Si bien es cierto que el año pasado la guía francesa ya comenzó la retirada eliminando el filtro de la categoría en la página web, ha sido ahora que, mediante un comunicado, la ha acabado de hacer desaparecer, ya que considera que la distinción ya ha hecho su recorrido y ya ha sido "amortizada", según el portavoz de la guía en España.

Me ha llegado que el restaurante Massana de Girona celebra tres buenas noticias y quiero ir allí para poder explicarlo y, claro está, para volver a comer algunos de sus platos clásicos. Mientras estoy allí, entra una mujer y dice: “¡Hola, Pere! Vengo a reservar una mesa”. Y Pere Massana la saluda por su nombre y apunta diligentemente la petición de la clienta. Esta señora podría haber reservado por internet o por teléfono. Pero ha preferido venir en persona y se la ha atendido con una sonrisa. Este establecimiento demuestra una vez más que el factor humano es –y será siempre– imbatible.

Berlín es una ciudad que cuanto más la visitas, más te enamora. Es diversa y abierta de mente. Llena de rincones donde va dejando ver su carácter, que la hacen ser una especie de burbuja en medio de Alemania. Por eso ha sido el lugar escogido de personas que venían de regiones mucho más conservadoras para construir allí un hogar. Me lo explica el cocinero René Frank, chef del reconocido restaurante Coda. Un restaurante “que sólo podía ser en Berlín”. Gracias a su conocimiento de la ciudad y al de las personas que forman parte del equipo de Coda, nos disponemos a visitar lugares para posteriormente hacer una lista de los más recomendables. Desde cafeterías, coctelerías, pastelerías y, claro está, dónde comer un buen currywurst o un kebab, dos de los platos más representativos y populares.

Qué gran descubrimiento. Un bar para todos: cocina reconocible, precios populares y buen ambiente entre la clientela habitual y los recién llegados. Tomad nota porque si vais a Tarragona, es parada obligatoria para desayunar de tenedor o comer allí. Bienvenidos al bar Cortijo.

Había mucha expectación por saber qué explicaría la científica Ana Gago-Martínez, profesora de la Universidad de Vigo, investigadora en química analítica y alimentaria y directora del laboratorio de referencia de la UE de biotoxinas marinas. Y es que el incremento de casos de intoxicación por ciguatera, que se contrae con la ingesta de algunos peces, ha valido un esfuerzo importante de las administraciones y la comunidad científica para gestionar un posible problema de salud que, hasta hace unos cuantos años, no nos era propio en Europa. En su exposición en el congreso Encuentro de los Mares, en Tenerife, Gago-Martínez ha pedido que la población esté informada, pero sin crear alarma. Intentaremos resumir los puntos clave de un riesgo potencial, para cumplir con lo que reclama la científica.

Los romanos decían que el mar no era de nadie y que los peces no tenían valor, pero esto no es así. Al menos en el mundo que hemos construido. Para ver las dimensiones oceánicas del capital natural azul, hagamos una radiografía partiendo de cifras que ha dado la comunidad científica al congreso Encuentro de los Mares celebrado en Tenerife esta semana.

Carlos Duarte (Lisboa, 1960) es uno de los oceanógrafos más prestigiosos del mundo. Ahora reside en Mallorca, pero ha vivido en Cataluña, Canadá, Australia, los Estados Unidos o Arabia Saudita. Sus conferencias aportan datos reveladores sobre el mar, algunas alarmantes. Pero siempre procura encontrar un enfoque optimista en tiempos convulsos. Duarte, además, es el asesor científico del congreso Encuentro de los Mares, celebrado en Tenerife, en el que la comunidad científica, pescadores y cocineros se encuentran durante cuatro jornadas para intercambiar conocimientos.

Cuando entro en casa de la gente siempre me gusta mirar las fotos familiares que tienen enmarcadas por cualquier rincón. Supongo que es algo que hacemos todos. Es bonito ver cómo era la vida de las personas antes de conocerlas. De pequeños con la piel tostada en la playa, en una celebración o cuando se licenciaron en la universidad. Siempre me ha parecido un acto de generosidad que alguien te deje entrar en su casa y formar parte de su intimidad por unos instantes. Por eso, cuando llego al restaurante Dvisi de Palamós, me llama la atención que haya una foto de Jordi Simón y una de Laura Vicente justo en la recepción. Son fotos individuales, salen solos. Los colores ya se han desvanecido, se nota que tienen unos cuantos años de exposición. Corresponden a la época en que estudiaban en la Escola d'Hostaleria de Girona, donde se conocieron y donde se enamoraron. Y en este momento, ya solo al empezar, se hace evidente que estamos en una casa, en un restaurante claramente familiar.

¿Os imagináis una cata de sardinas en lata de la misma manera que se hace una cata de vino? De hecho, entre las latas de sardinas y el vino que envejece bien hay varios elementos en común que la mayor parte de la gente no conoce. Repasamos algunas curiosidades que han explicado los expertos en la materia en la octava edición del congreso Encuentro de los Mares, celebrado en Tenerife.

Después de una pila de curvas y de disfrutar de la belleza tan humilde como exuberante del Priorat, llego a la bodega Clos de l’Obac. Carles Pastrana nos recibe en la entrada. Es un hombre afable y divertido. Hacemos broma, porque él de oficio también fue periodista, pero la vida le tenía preparados otros planes: formar parte de la revolución que viviría la comarca. Una región que pasó de la miseria a crear algunos de los vinos más valorados del mundo. Para conseguirlo, el coupage fue el siguiente: muchos años de trabajo y de hacer las cosas según su criterio, una pizca de inconsciencia y dos golpes de suerte.

“Para mí es muy importante estar aquí”, dijo Ferran Adrià. “Hoy hemos vuelto a ser una familia”, afirmó el cocinero. Estamos en Can Jubany, en un acto de homenaje a Santi Santamaria, organizado por su hijo Pau, quince años después de su muerte. Hoy ha venido todo el mundo. “Qué bien que estemos todos”, dijo Roser Torres, la mujer que ha organizado los más grandes eventos gastronómicos de las últimas décadas. Es conocida como la Mama para muchos cocineros. Y como buena madre, hoy se veía feliz de que, por fin, se ponía –de manera póstuma, eso sí– punto final a una batalla que fue dura y cruenta para quienes la vivieron y que el tiempo ha acabado reconciliando.

“¿Ya has visitado la bodega?” Es lo primero que me dice el cocinero Fran López cuando piso Villa Retiro, el hotel con un restaurante con estrella Michelin de Xerta. Hace referencia a la Bodega Cooperativa de Pinell de Brai, una de las Catedrales del Vino, que ejemplifican muy bien el proyecto de López, que traspasa las paredes de su restaurante y muestra el compromiso del chef con el territorio. Ahora que Villa Retiro cumple 20 años, es un buen momento para poner el foco y celebrarlo también con el menú que ha diseñado para la ocasión, que no podía ser otra cosa que un homenaje a las Tierras del Ebro.

Las Terres de l’Ebre son un paraíso natural. Un tesoro nacional. Pero, además, son también un gran enclave gastronómico a pesar de tener una bajísima densidad de población. Solo en Ulldecona encontramos dos restaurantes con estrella Michelin: l’Antic Molí y Les Moles. Hoy visitamos el primero, donde lo que más brilla no es precisamente la estrella, sino el proyecto de economía circular que lo sustenta, la manera como impacta positivamente el territorio, y el hecho de que no solo se instala en la alta gastronomía, sino que ofrece opciones para todos los bolsillos. "Damos pequeños pasos para hacernos grandes", dice su cocinero y propietario, Vicent Guimerà. De pasos ya han dado muchos, porque lo que ofrecen desde su cocina es venerado y aplaudido por sus vecinos y por quienes lo visitamos.

Llevaban tres días abiertos y ya estaba lleno como un huevo. Además, un público muy diverso y de todas las edades. No es de extrañar, ya que el restaurante Romo, ubicado en la calle Buenos Aires, en la Esquerra de l'Eixample, viene avalado por el éxito que ya tuvieron Jorge Sastre y Rafa Panatieri en su reconocida pizzería Sartoria Panatieiri. En este restaurante, que ha sido galardonado y reconocido por el sector de las pizzerías –incluso en Italia–, se sirve un estilo de pizza napolitana. Ahora, en Romo, la apuesta que hacen es por la pizza al estilo romano.

El Mercado de la Boquería ha puesto el nombre de Carles Gaig al lado de otros grandes referentes, ya que lo ha incluido en su Consejo de sabios. Un reconocimiento que también recibieron Juanito Bayén (del Pinotxo), Jean-Louis Neichel, Isidre Gironès, Josep Lladonosa, Jaume Subirós o Francesc Fortí. La historia de los Gaig y la gastronomía empieza en 1869 en Horta, cuando su bisabuela creó una “taberneta”, en palabras del cocinero, con unas sillas y un abrevadero para los caballos. La gente pasaba por allí para evitar entrar en Barcelona, donde se tenían que pagar unos céntimos por pasar. Así que para esquivar el impuesto, muchas personas usaban esta ruta para ir de Sant Andreu del Palomar a Esplugues y ahorrárselo. La bisabuela, con olfato comercial, empezó a ofrecer platos sencillos y así empezó el negocio y predestinó el futuro de Carles Gaig mucho antes de que naciera. Hoy, recibe este homenaje con su mujer, Fina Navarro, Premio Nacional de Gastronomía por su trabajo en la sala, y su hija Maria, quinta generación que ya se ha incorporado al restaurante, sentadas en primera fila.

El Hotel Palace tiene una mística innegable, ya que es un enclave histórico de la ciudad de Barcelona. Para muchos, seguirá siendo siempre el Ritz y, de hecho, cuando entras no puedes evitar mirar alrededor para ver si todavía anda por ahí algún chihuahua de Xavier Cugat. Si no nos alojamos en él, podemos acceder para hacer uso de su oferta gastronómica. Podemos ir al restaurante Amar a comer una hamburguesa de wagyu o bien ir a su terraza a tomar algo o una copa. De hecho, en esta terraza (que todos los hoteles ahora llaman rooftop) es donde se ha estrenado el nuevo brunch o, lo que es lo mismo, un bufé libre de cosas buenas para ponerse las botas.

Imaginad una buena pasta al dente. Un cacio e pepe, por ejemplo. Con la salsa integrada. La traen en una sartén profunda y te la ponen directamente en el plato con unas pinzas. ¿Suculento, verdad? O un tomate hermoso y una mozzarella tan sublime que la sirven desnuda. Cuando una cosa es perfecta, la única obligación es no estropearla. O una bresaola de feta de wagyu. Brilla con el marmoleado de la grasa. Al lado, un raviolo relleno de ricotta, trufa y tuorlo, o sea yema de huevo. Un último ejemplo: una parmigiana de berenjena con ese gusto intenso de tomate que obligatoriamente te hace mojar pan. Todos estos son algunos de los platos que desde el martes se pueden degustar en la Bottega Bernacca (calle Bonavista, 10), el restaurante italiano que aterriza en el barrio de Gràcia y que curiosamente, a diferencia de lo que podría parecer, nos llega desde São Paulo, Brasil. Pero ya verán, queridos lectores, que todo tiene un porqué.

Nevin Cohen (Brooklyn, Nueva York, 1962) es experto en políticas públicas alimentarias y director del Urban Food Policy Institute –perteneciente a la Universidad de la Ciudad de Nueva York–, y aboga por las acciones que puedan llevar a una alimentación más igualitaria, sostenible y saludable. Visita Barcelona para participar en el primer congreso internacional del observatorio FARO sobre el futuro de la alimentación, celebrado en la Universidad de Barcelona, donde queda maravillado por su edificio histórico. “Qué bonito debe ser estudiar aquí” dice, haciendo una foto al claustro.