Pepe Raventós: "La política de precios bajos de Freixenet y Codorniu se ha cargado el Penedès"
Director general de Raventós y Blanc
San Sadurní de AnoiaPepe Raventós (Barcelona, 1974) tiene las ideas muy claras. Quizás porque ha vivido en Estados Unidos, o quizás porque le viene de familia: en los años 80 su abuelo decidió romper con Codorniu, la empresa familiar, y fundar su propia bodega, Raventós y Blanc. En 2012, esta bodega decidió salir de la DO Cava, que veían desprestigiada. En los años posteriores otras bodegas siguieron los mismos pasos, aunque con fórmulas distintas. Ahora, Pepe Raventós se afana por crear una nueva DO que aglutine a todos los productores de calidad que tiene el Penedès. Vive el territorio con pasión: "El gran error del cava fue olvidar la parte agrícola, y éste es el éxito de Francia", afirma. Y proclama, convencido: "Tenemos una oportunidad increíble".
LOS ORÍGENES
¿Cuál es el origen de Raventós y Blanc?
— Es la continuación del legado de la familia Raventós/Codorniu, vinculada a este territorio al menos desde 1497, que es desde que lo tenemos documentado. En esta finca ya estábamos haciendo vino en esa época. Y yo creo que desde mucho antes, porque el Penedès tiene 3.000 años de historia vitivinícola. Nosotros venimos de aquí: la finca agrícola ha pasado de padres a hijos durante veintiuna generaciones y ha dado nacimiento a diferentes proyectos. Por ejemplo, Codorniu surgió de esta finca, cuando en 1872 Josep Raventós Fatjó elaboró el primer champán con el método clásico en España. Mi abuelo, Josep Maria Raventós i Blanc, dirigió Codorniu durante 40 años...
…hasta que se desvinculó de la empresa por desavenencias con el resto de familiares.
— Sí, con sus primos. Él, que era el primogénito, se vendió la participación en la compañía. Pero seguimos establecidos en esta finca histórica. Desgraciadamente, muy poco después de crear la empresa, el abuelo murió, en 1986, de un ataque al corazón.
¿El motivo de la rotura familiar cuál fue?
— Habría gente que podría responder a esta pregunta mejor que yo, pero había dos motivos: amor y odio. Es decir, falta de amor [hacia Codorniu] por parte de la familia, que vivía en Barcelona y no amaba el Penedès. Por tanto, la familia no entendía que el futuro de Codorniu tenía que pasar por la calidad y el prestigio, y se puso nerviosa porque Freixenet empezó a producir más millones de botellas que Codorniu... haciendo la cantidad de trampas que Freixenet hacía, porque Freixenet ha sido la gran lacra de nuestro territorio. Al final, esta política de precios bajos del cava se ha cargado al Penedès en todos los sentidos: agrícola, industrial, etc.
Esto era el problema de amor. ¿Y el odio?
— La parte de odio eran los celos. No está bien que yo lo diga, pero mi abuelo era una persona empresarialmente muy respetada, porque sacó adelante el proyecto, porque estaba muy implicado en el territorio, porque era respetado en Francia… Yo diría que son típicas situaciones de empresa familiar .
Entonces, muere el abuelo repentinamente y su padre, Manuel Raventós, se ve empujado a impulsar el proyecto que había visualizado el abuelo.
— La gente que continúa la visión del abuelo lo hace más con el corazón que con la cabeza, y se hace una inversión en unas excesivas cavas. Se hace como un mausoleo de homenaje al abuelo y se pone un equipo un poco. demasiado grande de marketing, de despacho. Y con la crisis postolímpica de 1993, la compañía estaba… Yo he visto al [José María] Ruiz-Mateos entrando aquí, pidiendo a mi padre si le vendía la empresa por una peseta.
¿Cómo pudo resolverse la situación?
— Mi padre también actuó mucho con el corazón. Todo el mundo le decía que no lo hiciera, pero se vendió en Codorniu la casa que había heredado él, vendió 30 de las 130 hectáreas que tenía, también una finca que teníamos en Burdeos… todo para sacar adelante el proyecto. Y más adelante mi tío, Higini Raventós, le sugirió que me incorporara a mí a la empresa. Mi padre al principio no lo quería porque esto era algo muy arriesgado. Pero empecé a trabajar con mi padre en el 99 y, poco a poco, le fuimos dando la vuelta.
¿Y cómo está hoy Raventós y Blanc?
— Está fantástico. Es un proyecto empresarialmente muy pequeño, pero con mucho sentido. Sentido por toda una tradición familiar, una energía y una estima. Pero sobre todo sentido para el territorio. Con Susana [su mujer] hemos sabido realizar el cambio generacional. Es una marca muy respetada en el mundo y con un equipo muy motivado y muy alineado. Hay muchísimas bodegas en el mundo, pero quizás de prestigio haya 10.000. Yo diría que ahora Raventós y Blanc se encuentra en el top 500 del mundo. Pero estamos trabajando para estar en el top 100. Y esto significa excelencia. Vivimos aquí, lo amamos. Estamos en un momento muy dulce.
EL FUTURO DEL VINO SCUMOSO CATALÁN
Usted siempre habla de la necesidad de centrarse en la calidad en lugar de hacerlo en la cantidad, que es lo que hicieron los dos grandes gigantes del cava, Freixenet y Codorniu. ¿El volumen no es nada importante para tener prestigio y reputación?
— En el mundo del vino es a la inversa: cuanto mayor eres, menos prestigio tienes. Inevitablemente. Si quieres jugar a la carta de LVMH, que tiene Dom Pérignon, sólo puedes subsistir con los presupuestos de marketing que tiene LVMH, injustificables desde el punto de vista del negocio del vino. Otra cosa es que ganes dinero con la construcción y los destines al vino, al estilo también de Eulen con Vega Sicilia. Si no, es insostenible. Y segundo: Dom Pérignon, en el mundo del vino, no tiene prestigio alguno. Tiene entre la gente que tiene mucho dinero y ni idea de vino. Pero quienes saben de vino no piden un Dom Pérignon. Piden un Selosse, un Larmandier Bernier… ¡pequeños productores! Gente que lo ama desde una óptica agrícola, vitícola.
¿El gran error del cava, por tanto, fue optar por el volumen, no por la calidad?
— El gran error es olvidar la parte agrícola. Y éste es el gran éxito de Francia. Muchos creen que la Champaña es la región de mayor éxito porque los reyes beben champán y tal… ¡No! Por eso el poder del champán lo tiene el campesino.
¿Es él quien marca el precio?
— Existe un comité interprofesional que se reúne cada año, con paridad entre viticultores y elaboradores. Analizan la situación del mundo y del champán y pactan el precio del kilo de uva y otra serie de medidas que comienzan en la agricultura. Que es lo contrario de lo que hemos hecho aquí. Aquí pensamos que Freixenet era la gran casa… pero Freixenet se salta este enfoque agrícola. Y entonces se exprime el territorio y nos lleva a la situación actual del Penedès. Así como digo que Raventós y Blanc está en un momento muy dulce, el Penedès está muy necesitado. Pero es un momento muy interesante, de revolución.
Algo increíble es que el cava optó por luchar la batalla del volumen, pero también le ha perdido: el 'prosecco' italiano ha dado un gran salto y ha arrasado el cava. [Según Eurostat, en 2010 Italia y España exportaban prácticamente el mismo volumen de litros de vino espumoso, mientras que en 2023 Italia casi triplicaba a España: 494 millones de litros versus 171 millones].
— Es que en volumen nunca ganarás en el 'prosecco' porque es otro método, que se hace con segunda fermentación en depósito, y no en botella, como el cava. Además, se produce en un territorio mucho más lluvioso, por lo que producen muchos más kilos de uva de forma natural. Y por último, lo hacen los italianos, que son los reyes del marketing.
Volvemos a la situación del Penedès. Dice estar en un momento de revolución.
— El potencial cualitativo del Penedès para hacer vinos es alucinante. Somos cuenca mediterránea, donde pertenece el viñedo de forma natural, al igual que el olivo. Y no lo digo yo, lo dicen 5.000 años de historia: egipcios, fenicios, griegos, romanos… ¡Y lo dice la climatología! El enemigo del viñedo es la humedad, que viene provocada por la lluvia. Incluso en una crisis climática y con sequía extrema, el xarel·lo y el sumoll están haciendo unas uvas acojonantes, de una maduración perfecta. Con muy poca producción, pero con una acidez buenísima. Esto es clave para entender por qué este es un valle privilegiado a nivel mundial.
¿Más que la Champaña?
— El champán ha convencido al mundo de que es la mejor zona para hacer espumosos, ¡pero no lo es! Tenemos una oportunidad increíble, pero no sabemos hacerla valer. Esto ya lo vio Raventós Fatjó en 1872, cuando ve el éxito que están teniendo los productores de champagne y dice: hagámoslo nosotros, que tenemos mejores condiciones climatológicas.
Su diagnóstico es compartido por varias bodegas reputadas del Penedès, pero las soluciones han sido diversas. Algunos dejaron la DO Cava para montar Clàssic Penedès. Otros optaron por crear la marca Corpinnat. La propia DO Cava creó una nueva categoría, que era el Cava de Paraje Calificado. Y usted propone crear una nueva Denominación de Origen: Cuenca del Río Anoia. ¿Por qué tantas soluciones para un mismo problema?
— La imagen del cava está demasiado manchada, y fuimos los primeros en detectar esa necesidad. Por eso ya en el 2012 salimos de la DO Cava. Desde el primer día vimos que el Penedès necesita una denominación de origen de espumosos de calidad. Pero los catalanes debemos aprender a ponernos de acuerdo y ahora estamos aprendiendo a ponernos de acuerdo. Ya basta con culpar a Freixenet y Codorniu: los que queremos trabajar con calidad debemos ponernos de acuerdo.
Sorprende mucho que la DO Cava se aplique incluso a espumosos hechos en Canarias.
— Ni en Canarias ni en Aragón. Cada uno puede hacer su espumoso, pero el Penedès, si quiere reivindicar ese potencial de calidad, necesita una DO del Penedès. En el vino, cuando tú quieres jugar la Champions League y ser un top 100, el protagonista no es la marca. Es el terreno, el clima, la planta y la tradición. Y el único instrumento mundialmente contrastado que tiene prestigio es su denominación de origen.
¿Las alternativas que han creado Corpinnat o Clàssic Penedès no les convencen?
— Nosotros creímos que Clàssic Penedès no era suficientemente ambiciosa. Estuvo impulsada sobre todo por elaboradores de vino tranquilo. En cuanto a Corpinnat, ellos proponen crear una marca colectiva, pero lo que hace falta es una DO. Las marcas colectivas, por ley, no pueden defender su origen.
Con Corpinnat, por tanto, ¿está alineados en requisitos cualitativos?
— ¡Por supuesto! Me gustaría que fueran algo más ambiciosos, porque permiten utilizar chardonnay o pinot noir, pero por requisitos estaríamos de acuerdo enseguida. Pero no salimos de la DO para crear una marca colectiva, sino para crear otra DO. Y creo que lo conseguiremos.
¿Entiende que el consumidor catalán, frente a esta proliferación de varias denominaciones, esté confundido?
— Claro, pero no por eso podemos rendirnos e ir a un modelo menos ambicioso. Ahora es como si estuviéramos en obras para construir una DO de espumosos de prestigio y las obras son incómodas. En 10 años debemos ser capaces de tener la DO. Somos un poco lentos, pero somos catalanes. Nos gusta remar a cada uno hacia su lado. ¿Cómo puede que tengamos la ciudad más elegante del Mediterráneo y no seamos capaces de construir prestigio? Somos un país elegantísimo, pero no lo creemos.
Raventós y Blanc es la bodega que paga el precio más alto por la uva a los campesinos. ¿Por qué es tan importante para usted pagar más?
— No se pueden hacer espumosos de calidad por debajo de un euro el kilo de uva. Y creemos que no es suficiente. ¡El champán está muy por encima! Si el campesino no se gana la vida, entonces produce muchos kilos, pero de variedades que no exprimen las cualidades del territorio. Ahora pagamos un euro. Si con el paso de los años lo podemos subir a tres euros, ¡todavía estaremos a menos de la mitad de lo que se paga por la uva del champán! Por tanto, somos competitivos. Como con el champán, es necesario crear un comité interprofesional que proteja este territorio, empezando por el precio de la uva.
Por cierto, ¿el hecho de que Freixenet y Codorniu pasaran a manos de capital extranjero casi al mismo tiempo cree que fue una mala noticia?
— Muy mala noticia. Tener un propietario que lo quiera es un activo importantísimo a largo plazo, y más en un negocio con tanto impacto agrícola y paisajístico como es el vino. Cataluña no debería haber dejado que pasara.
EL FUTURO DE LAVENTÓS Y BLANCO
En Raventós y Blanc facturaron 9,3 millones en el 2022.
— Y trabajamos para llegar a los 10 millones este año. Un tercio de las ventas están en Norteamérica, otro tercio en España y otro en el resto del mundo.
¿Su objetivo es crecer en ventas?
— Realmente, no. Queremos crecer en prestigio. Estar entre el top 100 del mundo. Trabajar por la DO, inspirar a otras marcas para que dos tercios de la producción los exporten a un precio alto. Y trabajar por el territorio. El Penedès es un parque natural productivo junto al área metropolitana, ¡y eso no tiene precio! Esto debe cuidarse. Debemos pensar a 100 años vista, no a cuatro. ¿Dónde queremos ubicar a los vectores de crecimiento de logística?
¿Ve el Penedès amenazado?
— No es que exista una amenaza… es que es latente.
Su generación está ahora liderando a la empresa. Tienen cuatro hijos… ¿Ya saben quién será el sucesor?
— Susana y yo creemos que es importante que primero trabajen fuera durante diez años, que tengan otras experiencias. Y ya hablaremos de ello. Es más importante que tengan ganas de trabajar. Hacer vino ya les enseñaré yo, si es necesario y cuando sea necesario.
¿Cómo tienen hoy estructurada la empresa?
— Los dos grandes proyectos son Raventós y Blanc y Can Sumoi. Los primeros son espumosos y los segundos son vinos tranquilos naturales. veces me equivoco, no pasa nada. Pero cuando sale bien, ostras, tengo un vino hecho en el garaje de casa, como es el Xarel·lo del Noguer, que se encuentra en todos los restaurantes bistrós de París.