La arrocería de Barcelona que no cierra nunca y ha servido más de 1,5 millones de arroces en 25 años

Esto comenzó con Maria Antònia Ribera, un ama de casa con ambición, y con la tía Nievecitas y su pericia para hacer arroces valencianos. Sin estas dos mujeres, no estaríamos aquí, 25 años después y con más de un millón y medio de arroces servidos. Estamos en la Arrocería Xàtiva que hay en Les Corts, una de las tres que tiene en Barcelona Àlex López, hijo de la fundadora. Las otras se encuentran en Gràcia y en Sant Antoni. Este año está de enhorabuena porque la arrocería que fundó su madre hace un cuarto de siglo cumple años.

Cuando llego salen dos señores ufanos. Llevan traje y chaqueta, son compañeros de trabajo y están contentos de haber podido hacer una comida de estas características entre semana. Y es que el arroz, hace fiesta. Puede ser una fiesta popular, un fin de semana con la familia o el pistoletazo de salida de las vacaciones, da igual. El caso es que para mucha gente es sinónimo de buen humor y compañía. Hasta que, ay, te encuentras barbaridades como las que se sirven en la Rambla de Barcelona, que no se la desearías ni a tu peor enemigo. Hoy estamos en este lugar que han dignificado las diversas preparaciones de arroz, que son muchísimas. Encontraremos la paella clásica valenciana, de la que ya se encarga el jefe de cocina, Salvador Martín, paellero valenciano de pura cepa, que sea la canónica (de carne, con garrofón, judía verde...). Pero también una preparación muy difícil de encontrar fuera de Xàtiva: el arroz al horno.

Le envío la foto del arroz al horno a un cocinero amigo mío que es de Játiva, y le da el aprobado. Mientras tanto, Salvador va mezclando los dientes de ajo y la morcilla con el resto de los ingredientes. “¿Sabes por qué se le llama arroz paseado?”, me pregunta. Pues porque antes (y ahora solo parcialmente) mucha gente lo preparaba en casa y lo llevaba al horno para que se lo cocinasen. Según Salvador Martín, con un horno de estas características es como queda mejor. Salvador, sin embargo, no es nada amante de cerrarse puertas. Y me enseña nuevas creaciones que han diseñado en el restaurante que triunfan muchísimo. Un ejemplo de ello es el arroz con rabo de toro. Y otro, que gusta muchísimo al público extranjero, es el de pulpo y almejas. Aun así, el que tiene más éxito es el arroz seco del señorito. Si sumamos las fideuás, encontraréis más de 25. Si vais solos, o os gusta una preparación solo para vosotros, lo preparan de manera individual siempre que no sea sábado en hora punta, cuando no tienen fuegos disponibles. Pero es que la posibilidad de ir a este restaurante es infinita. Porque atención: no cierran nunca. Hacen cocina ininterrumpida cada día del año. Los 365. Le pregunto a Álex sobre el clásico debate sobre si se puede cenar arroz. El restaurador reconoce que se puede tardar un poco más en digerir, pero que no hay inconveniente. De hecho, los foráneos ni se lo plantean. En la misma línea va Miquel Pardo, mejor cocinero del año y conocido por sus arroces. Él sirve arroz en sus dos restaurantes, el Melós y el CruiX, y defiende que la gente cena pizza, que cuesta tanto o más de digerir, y ni se lo plantea.

Patatas fritas en el Camp Nou

Volvemos a los orígenes. Maria Antònia Ribera, natural de Barcelona, se casó con Miquel Àngel López, un valenciano que hizo su carrera profesional como periodista deportivo. A raíz de eso abrió dentro del Camp Nou tres puestos de patatas fritas, una iniciativa que duró poco, pero que demostró que ella estaba hecha para emprender. Empezó a trabajar en restauración, hasta acabar, en un ascenso meteórico, siendo la directora de todos los restaurantes La Dorada y moviendo a 800 empleados. Pero ella lo que quería era tener su propio local. Así que trabajó en muchos sitios, y acabó abriendo un local, en el pasaje Marimon. Se llamaba Marimon, y se encontraba donde actualmente está el Coure. Y después, más adelante, con todo este bagaje, hizo realidad su sueño: en 2001 abrió la primera Arrocería Xàtiva. Para aprender a dominar el arte del arroz, se fió de las manos expertas de la tía Nievecitas, setabense. Ella es el origen de este restaurante que tiene muy claro lo que quiere ser.

Ofrecen menús entre semana a muy buen precio en los que se incluye un arroz. Cuesta veinte euros. Comer a la carta cuesta entre cuarenta y sesenta. Tienen una carta de vinos correcta con buenos vinos pero no especialmente caros. Y unos vinos propios que han desarrollado con Xavi Nolla, de Vins de la Memòria. Y cuidan los detalles, como el del logotipo, en el que la A de Xàtiva se encuentra boca abajo. ¿Entendéis por qué, verdad? Álex López, que además de restaurador es historiador y periodista, me explica que la respuesta la encontraremos en el Museo de l'Almodí de Játiva.