Álvaro Palacios: "El sueño que me queda por vivir es ver a mi hija Lola haciendo los vinos que ella quiera"

Vilanova y la GeltrúEntrevisto al elaborador Álvaro Palacios en el restaurante Marejol de Vilanova y la Geltrú un viernes por la noche. Unas horas después, comerá acompañado de la gente que quiere compartir sus vinos en una cena antológica, tanto por los platos como por los vinos que se sirven. Álvaro se expresa en castellano y en catalán a la vez. Lleva muchos años viviendo en Gratallops, y conoce la lengua y le gusta. Dice que tiene trabajadores en la bodega que han hecho castells, y se interesa por la colla castellera de Vilanova, los Bordegassos.

A la entrevista ha llegado acompañado de su mujer, Cristina, y ambos juntos me enseñan fotos de la limpia, Federica. Están orgullosos de su hija, Lola, que ha estudiado y trabajado en enología en todo el mundo, y de la nieta, que apenas tiene cuatro meses. Como hablar con Álvaro es pasión, no tenemos suficiente con un único día, sino que al día siguiente, sábado, seguimos la conversación en el bar del Mercado Central de Vilanova.

Hubo un tiempo que el Priorato se reflejaba en Burdeos, ahora lo hace en la Borgoña. ¿Podríamos explicar así la evolución que ha habido en la denominación de origen calificada?

— Hace mucho tiempo que el Priorat se está fijando en la Borgoña. Burdeos ha sufrido mucho, y está trabajando para recuperar su sitio. Siento una pena por todo lo que viven. Cuando empecé en este mundo, lo hice en Burdeos. Hice prácticas con la familia Jean-Pierre Moueix, que elabora Petrus, que era el vino mítico del momento. Aún lo es. Con el tiempo, el vino Domaine, de la Romannée-Conti, en Borgoña, lo superó, y si tenemos que decir cuál es el icono del mundo del vino en los últimos años señalamos a Romanée-Conti. Piensa que hubo un tiempo que el gran gurú Robert Parker no probaba vinos de Borgoña, porque encontraba que eran ligeros, que no tenían fuerza.

¿Por qué crees que ha habido ese cambio?

— Porque la gente ha conocido los vinos de la Borgoña, que son ligeros, y les han gustado. Siempre digo que las pirámides de Egipto tienen miedo al potencial de envejecimiento de los vinos de Burdeos. En cambio, en Borgoña, entre los siete y quince años consiguen su magia y encanto.

Nuestros vinos han pecado de querer agradar a Robert Parker, y hemos hecho vinos estructurados con mucha madera.

— Sí, se llegó a crear un gusto muy estadounidense en todo el mundo. De ahí el gran éxito de la DO Ribera del Duero, aparte de que está situada muy cerca de Madrid, que hace que los clientes aterrizen en Madrid y en una hora estén allí. El caso es que el gusto norteamericano implantado en el mundo es el que nos hizo mirar hacia Burdeos, porque todos queríamos vender vinos.

¿Ahora ya no hacemos caso a Parker?

— No, no, no. No es así. Parker pasó a tener muchos catadores. En el Priorat tenemos a Luis Gutiérrez, con mucha sensibilidad. Lo que ocurre ahora es que si no recibes 100 puntos en la guía Parker, no eres nada.

Pero la guía prescriptora ha cambiado la percepción que tenía antes de...

— Ahora tiene un catador en Borgoña, William Kelly, que tiene una sensibilidad impresionante. Es un intelectual con un cerebro y un paladar alucinantes. Sí, todo ha evolucionado, porque la guía Parker hizo valorar al Ródano norte, que estaba olvidado.

Retomo un hilo anterior. Dices que Domaine, de la Romanée-Conti, es el icono actual del mundo del vino. La bodega consiguió que, tras ellos, todos los vinos de la Borgoña se revaloraran. También pasó contigo en el Priorat?

— Lo primero que tengo que decir yo es que el Priorat lleva siglos y siglos dedicado al cultivo de la viña. El Priorat es una fuerza telúrica, repoblada por monjes franceses, cartujos, que hicieron vino. El suelo del Priorat hace que los vinos sean tan buenos: tienen un componente mineral, una buenísima acidez, y todo ello hace que los vinos tengan una energía sorprendente. A partir de ahí, puedes desviarte, e incorporar nuevas tendencias. Pero si un día entiendes que el Priorat ya existía, que fue un lugar donde se plantaron viñedos en laderas, que cada palmo de ladera estuvo plantado –como certifican imágenes antiguas de 1931 y 1942, cuando todo estaba plantado–, entonces entiendes cómo es el territorio y haces vinos en los que la tipicidad es lo más importante. El Priorat es fruto de todas las generaciones que nos han precedido, de espaldas partidas, tobillos torcidos que han trabajado en ella. Es muy agradecido que la gente haya dejado de irse para vivir a la ciudad.

¿Por qué es agradecido?

— Porque el campo te da mucha vida, te hace sentir lo que eres, te pone los pies en el suelo. El campo te hace humilde. Y la humildad es el secreto del conocimiento. Las personas más inteligentes que he conocido son muy humildes.

Todo esto ocurrió en el Priorat. Siempre has explicado cómo fue que fueras. Recordémoslo.

— Hubo un día en que llegó René Barbier y José Luis Perez, padre de Sara Pérez. Y René me llamó porque él y mi hermano Toño –somos nueve hermanos, pero dos ya han muerto– habían estudiado juntos en la Universidad de Burdeos y se conocían. Siempre digo que reconozco a René como mi mentor, como también lo fue mi padre. Fue él quien me introdujo en Petrus para realizar las prácticas. ¿Sabes que mi padre hablaba catalán porque pasó unos años en Barcelona durante la guerra? Después, en su bodega de La Rioja, en Alfaro, se detenían muchos catalanes, y él les hablaba en catalán.

¿Vives entre La Rioja y el Priorat?

— Sí, cuando mi padre murió, me puse al frente de la bodega riojana. Fue en el 2000. Pero desde 1989, estoy en Gratallops, en el Priorat. A mí, La Rioja de los años ochenta no me gustaba porque, para ser alguien era necesario hacer 400.000 cajas. Si no, nada. Hacer 400.000 cajas significa llenar 4.800.000 botellas. Entonces, Cristina, mi mujer, y yo empezamos a viajar buscando zonas vinícolas. Y René lo sabía, que buscábamos una zona, por eso me llamó para que fuera al Priorat. Llegamos en agosto de 1989.

Y querías cumplir tu sueño en el Priorat.

— Quería hacer grandes vinos, porque mi sueño era poder sentarme junto a los productores de grandes vinos de Francia. Éste ha sido mi sueño.

¿Lo has conseguido?

— Estoy dentro de clubes y asociaciones, en la Academia Internacional del Vino, donde veo a los productores de todas las regiones vinícolas de Francia y de todo el viejo mundo del gran vino.

Si has conseguido tu sueño, ¿qué te queda por hacer?

— Continuar. Continuar haciendo el vino que llega a las puertas del alma. Estos viñedos que he conseguido comprar, trabajarlos, embotellar el vino, todo esto es un don divino, que baja de las divinidades. Trasladar todo lo que siento hacia el vino, y poder trascenderlo, que te dé placer y que sea inspiración. El vino es la necesidad de la verdadera elocuencia intelectual.

En tu historia del Priorat, está la subasta en enero de 1999 en Nueva York, en Christie's. ¿Cómo lograste hacer entrar tus vinos en una subasta tan inaccesible?

Para los importadores y una buena orientación del vino La Ermita en el mercado de los grandes vinos en Estados Unidos. Además, fue una suerte que coincidiera con la propuesta del periodista Carles Porta de hacer un documental sobre el Priorat (La fuerza del vino) en el programa 30 Minutos de febrero de 1999. De cámara, había Jordi Domènec, de Falset, tío de Marta del Hostal Sport; todos fuimos a Nueva York a filmar la subasta en Christie's; fue un viaje inolvidable.

Se ha dicho popularmente que tú estabas detrás de la llamada final de la compra del vino. La Ermita, añada de 1995, se vendió por 4.200 dólares (más de 3.600 euros).

— Yo tan sólo estaba de pie al final de la sala, y escuchaba atónito lo que pasaba.

Junto a los vinos de precios altos, también haces el Camins del Priorat, que cuesta 20 euros. O el Montesa, en La Rioja, también de precio muy económico.

— Ojalá pueda mantener vinos como el Terrazas y Camins del Priorat, que mantienen el tejido vitivinícola.

¿Cuántas botellas haces del Caminos del Priorat y de Les Terrasses?

— Del Caminos del Priorat, 200.000. De Las Terrazas, 90.000. Por eso, uno y otro permiten el tejido vitivinícola que te digo, porque son muchos kilos de uva.

En el Priorat y en toda Cataluña, y del mundo, todo el mundo te respeta.

— He tenido la suerte de vivir esta vida.

Se dice que con nuestras variedades catalanas, los vinos no tendrán guarda, no envejecerán.

— Está pasando en Borgoña también. Tienen un envejecimiento de veinticinco años o mucho más; lo importante es conservar los vinos a una temperatura de no más de doce grados.

Álvaro, me has dicho que has logrado tu sueño. ¿No tienes otro para conseguir?

— El sueño que me queda por vivir es ver a mi hija Lola haciendo los vinos que ella quiera.

¿En tu bodega del Priorat?

— Donde ella quiera, porque está formada y ha estudiado y trabajado en todo el mundo. Puede hacer lo que quiera, y que lo haga.