Una cárcel gigante de piedra: viaje a la Italia más desconocida

BarcelonaA veces el infierno y el paraíso conviven en el mismo espacio. Mirando la puerta del Palazzo Margherita, uno de los hoteles más lujosos y bonitos del sur de Italia, se hace difícil saber cómo se vivía en la villa de Bernalda hace un siglo, cuando la región de la Basilicata era de las más pobres de Europa, por aquí Coppola. Su abuelo, el Agostino, era nacido aquí. Un hombre que huyó de la pobreza, pero que siempre contaba anécdotas de su tierra natal con nostalgia. en 1892, para convertirlo en un hotel de lujo que siempre tiene un bar abierto para los vecinos del pueblo. Cinecitta en honor a los estudios de cine italianos más famosos y mientras tomas un café se proyectan clásicos del cine italiano que ha coleccionado al director estadounidense.

Gracias a Francis Ford Coppola, Bernalda recibe a muchos turistas, cuando hace unas décadas era una región dejada de la mano de Dios. "Esta era una región asolada por la pobreza", dice el actor Michele Russo, quien ha investigado las raíces italianas de Ford Coppola. Russo cree que si Ford Coppola es artista es gracias a su familia italiana. Del abuelo Agostino le vendía la vena artística, puesto que había sido músico y un gran contador de historias. Como aquellas de cuando la Basilicata estaba llena de bandidos, conocida como era del brigantaggio. Grupos de ladrones nostálgicos de la era en los que el sur de Italia era un reino borbónico, gente contraria a la unificación de Italia de 1861 que gozaba del apoyo de parte de la población. En 1862, el capitán de la guardia Luigi Franchi consideró que unos campesinos ayudaban a los bandidos y buscando venganza, encerró a doce campesinos, entre ellos mujeres y niños, a un pajar en las afueras de Bernalda, y le prendió fuego. Todos murieron. De esa crueldad, huía Agostino Coppola cuando en 1904 se marchó a Nueva York con una maleta de madera.

En 1895, unas 15.000 personas morían cada año de malaria en la Basilicata, una enfermedad que todavía existía en la zona en los años 30. Era una región con pocos médicos, lo que provocaba un montón de problemas como el de la modista Filomena Coppola, la bisabuela del director, que por una infección que hoy se curaba. sin nariz en Bernalda, donde se casó con su primo hermano, el Carmine, que murió de gripe con 25 años. por primera vez Bernalda, encontró a ancianos que recordaban haber conocido a la mujer sin nariz. Y le hablaron de Donato Carella, el músico ciego que tocaba el órgano en la iglesia y que había enseñado a tocar la mandolina a su abuelo. Zumbabalcone. Es decir, persona que salta por los balcones –porque lo hacía para visitar amantes.

La Basilicata está llena de leyendas. Una tierra ignorada hasta que la puso en el mapa el escritor y pintor Carlo Levi, el torinés, activista contra Mussolini, fue condenado en 1935 a sufrir el exilio interior, una política del fascismo que enviaron a los pueblos más perdidos de Italia. la Basilicata. Tan pobre era esta tierra, que el gobierno enviaba allí a los enemigos. Cristo se ha detenido en Éboli, en el que escribía: "El tren sale de la costa de Salerno, y se adentra en las desoladas tierras de Lucania. Aquí nunca llegó Cristo, ni llegó el tiempo". Levi descubrió una Italia olvidada, dura y mágica, donde el tiempo parecía realmente no pasar. Por eso se decía que Jesús se había parado en la ciudad de Éboli, la última antes de entrar en Lucania, y que no había seguido tierra adentro, hacia la Basilicata, región donde seguían vivos rituales precristianos –por ejemplo, gente poniendo monedas de oro en frente de los enfermos.

Levi hablaba de Lucania para referirse a su exilio en el pueblo de Aliano. Porque esta región en el sur de Italia, entre la bota y el talón, tiene dos nombres. Históricamente, era conocida como Lucania, nombre ya utilizado por los griegos cuando rondaron por la zona. Pero en la zona de Matera consideraban que el término no los representaba. Así que con la unificación italiana se creó el término Basilicata en honor a Basilio II, un emperador bizantino que había controlado la zona. En ciudades como Potenza o Aliano todavía prefieren el término Lucania, que el fascismo recuperó hasta 1947, cuando volvió a utilizarse el nombre de Basilicata, como gusta en Matera.

Cuando Levi vivió aquí, ésta era una tierra tan cruda y anclada al pasado que los muertos se levantaban a su paso, casi. hacen surgir viejos cementerios del fondo de la tierra. Levi vio cómo los niños y los perros jugaban con las tibias y calaveras que volvían a la luz después de haber estado durante siglos bajo tierra, símbolo de un pasado que nunca se va del todo, como las supersticiones Todo era brutal en día, como las canciones.

En un país como Italia con algunas de las iglesias más famosas del mundo, en la Basilicata los templos también están bajo tierra. Hasta bien entrado el siglo X, aquí se excavaba bajo tierra y se aprovechaban cuevas para misa o construir monasterios. Se pintaban las paredes con murales que han sobrevivido y que fueron redescubiertos siglos más tarde, como la preciosa cripta del pecado original excavada en la roca de un desfiladero cerca de Matera, con pinturas del siglo VIII de la época longobard. El visitante, tras unas escaleras situadas en el barranco, entra en la cueva y cuando el guía enciende las luces, queda fascinado por el ciclo de frescos datados entre los siglos VIII y IX, obra del artista conocido como el Pintor de las Flores. No se puede visitar solo, para proteger un frágil tesoro.

A tan sólo treinta minutos de la cripta, se encuentra la ciudad más visitada de la Basilicata, Matera. Su centro histórico lo forman los Sassi, casas excavadas en la piedra caliza durante siglos. Un laberinto gigante de casas y barrios que suben por colinas y bajan bajo tierra. Cuando por la noche las calles se iluminan, el espectáculo emociona. Cuando Levi visitó esta ciudad, las más de 15.000 personas que habitaban allí vivían en condiciones muy duras. Ahora en las cuevas duermen los turistas, pero entonces se malvivía sin luz, agua y con una humedad que provocaba enfermedades. La mortalidad infantil en Matera era cuatro veces superior a la media italiana todavía en 1955, cuando los vecinos fueron trasladados a barrios modernos dentro de un proceso de remodelación de los Sassi, que caían a pedazos. Algunas casas han quedado conservadas tal y como eran entonces para explicar el pasado de una ciudad que se ha convertido en una gran atracción turística y en el escenario de muchos filmes, ya que aquí los directores encuentran una ciudad de piedra ideal para grabar filmes históricos, especialmente religiosos. En los 60, Pier Paolo Pasolini rodó aquí el suyo Evangelio según san Mateo, ya que imaginaba que la vieja Palestina de los Evangelios debía de ser algo parecido a Matera. Años más tarde, Mel Gibson hizo lo mismo con La pasión de Cristo. Cuando el director de cine Francesco Rossi decidió llevar a las pantallas el libro de Carlo Levi, también fue seducido por esa región Así que volvió para rodar otras dos películas.

Viajar por la Basilicata siguiendo el rastro de Levi es emocionante, aunque muchos locales ya no lo valoran. La escritora nacida en Nueva York pero criada en la Basilicata, Claudia Durastanti, escribe que “incluso cuando me iba de vacaciones al extranjero me llamaban «¡Ah, la Basilicata! enamorar". Pero la realidad es que Levi es todavía el gran embajador de la región, aunque explicó una realidad que ha cambiado. En Matera se encuentra la principal exhibición de sus cuadros, muchos de los cuales están pintados durante el exilio. Se exponen en el Palazzo Lanfranchi, un edificio barroco donde la obra más destacada es la monumental Lucania 61, un cuadro gigante que Levi hizo con motivo del centenario de la unificación de Italia para rendir homenaje a una tierra a la que volvió muchas veces, a veces con el fotógrafo Mario Carbone. Sus fotos también se pueden ver en el Palazzo Lanfranchi. es un hogar de verdad, el dolor que nadie entiende es dolor de verdad. Historia y mitología, actualidad y eternidad" escribiría Levi, que prometió que regresaría cuando terminó su exilio. Todo el pueblo de Aliano salió a la calle para despedirse el día que se marchaba, con abuelos y abuelas de llorando. no lo haría. Casi nadie volvía. Pero el pintor sí que lo hizo. religioso.

Escenario de films y bodas cinematográficas

Aliano todavía recibe a miles de turistas cada año por ver el pueblo donde vivió Levi. No deja de ser poético: desde ser considerado una cárcel porque está bien alejado de todo hasta tener un sitio en el mapa gracias a uno de los prisioneros que estuvo allí. La zona es hermosa. Seca, pero con magia. Con pueblos como Draco, un pueblo fantasma abandonado después de un terremoto. Está lleno de olivos y viñedos, ya que la industria del vino se ha potenciado mucho en los últimos años. Ford Coppola, que produce vino en California, también ha comprado viñedos aquí. "Me gustaría ayudar a esta región que prefiero llamar a Lucania con un nuevo tipo de turismo, que combine la belleza de los lugares con su historia, cultura y delicias gastronómicas", dijo hace años el director, que recordaba que cuando era pequeño nunca había visto "una mesa que no tuviera encima una botella de vino. Durante la ley seca en los Estados. negocio. Tenía claro que si un día pudiera, compraría viñedos". Dicho y hecho. El vino de Lucania se sirvió en el Palazzio Margherita cuando el hotel sirvió de escenario para la boda de Sofía, la hija de Francis, la directora de Lost in translation. Se casó en la villa de su bisabuelo con el músico francés Thomas Mars, cantante del grupo Phoenix. En Lucania, todo tiene sentido. También que la bisnieta de un músico local se casara con un cantante. Ese día los vecinos de Bernalda fueron invitados a brindar con estrellas de Hollywood a las puertas de un hotel en el que cada habitación lleva el nombre de un miembro de la familia Coppola: Sofía y Francis incluidos. El cuarto con el nombre del director tiene toques árabes, en homenaje a su abuela, Maria Zasa, nacida en una familia italiana de Túnez. África no queda tan lejos, de hecho. Bernalda se encuentra a diez minutos del mar, donde encuentras las ruinas de la vieja Metaponte, donde se conservan ruinas de templos de estilo dórico de los siglos VI y V aC, puerto por donde pasó Aníbal con sus elefantes y donde murió Pitágoras.

Las historias del pasado y las del presente se mezclan en la Basilicata, o la Lucania, como se prefiera. masería: los complejos agrícolas típicos de la zona, una especie de masías fortificadas imponentes convertidas en muchos casos en restaurantes o hoteles. O los restaurantes que trabajan los productos locales que antes comían campesinos pobres, y que ahora tienen una estrella Michelin, como el Vitantonio Lombardo de Matera. Un restaurante dentro de una casa de los sassi, dentro de la piedra, cómo no. Como decía el periodista y viajero Guido Piovene, "esta es una tierra ingrata. Numerosos pueblos no recibieron agua ni electricidad hasta 1945. Sin embargo, la región posee en abundancia las virtudes que llamaremos antiguas, siendo gente laboriosa, tozuda, tranquila, con un profundo sentimiento de familia". Familias que ni cruzando océanos, ganando Óscars ni pasando décadas lejos, olvidaron a Bernalda, como los Coppola.