Catuxa Fernández i Ignacio Aldanondo: "El lujo actual no es honesto porque no se hace con los mejores materiales"

BarcelonaEn un acogedor taller del Raval, Catuxa Fernández e Ignacio Aldanondo pasan las horas creando de forma artesanal unos zapatos que, además de ser bonitos y cómodos, durarán décadas si el propietario lo cuida. Hace casi 12 años que empezaron su camino como maestros zapateros, aunque su relación se remonta a mucho antes, cuando compartían un despacho de arquitectura que acabaron cerrando para dedicarse a trabajar con sus manos. En 2019 recibieron el Premio Nacional de Artesanía a la Innovación.

¿Por qué se interesó por la zapatería artesanal?

— Catuxa Fernández: El calzado siempre nos había interesado y, de hecho, Ignacio coleccionaba pares de zapatos antiguos. Paralelamente, aunque no nos faltaba trabajo en el ámbito de la arquitectura, el tipo de trabajo que recibíamos estaba cada vez más degradado. Durante la crisis del 2008, que ya llevaba unos años trabajando, la calidad del trabajo empeoró. Al final, la arquitectura es resolver problemas en el 90% de las veces y la parte creativa es muy reducida. Nos encantaba trabajar con las manos y realizar maquetas y ya no teníamos tiempo para hacerlo. A través de un zapatero que estaba haciendo un curso para aprender a hacer calzado, conocimos a Pitu Cunillera, que era un maestro zapatero que estaba instalado en el Raval, y nos empezamos a formar. Luego continuamos con Carlos Piñol, otro maestro. Inicialmente era una afición, una forma de aplicar todo lo que sabíamos de construcción. Dejar la arquitectura fue progresivo, porque cuesta mucho cerrar un despacho.

¿Pero hubo un momento en que viste que la artesanía podía ser la forma de ganaros la vida?

— Ignacio Aldanondo: Nuestro oficio, que en principio iba a ser el definitivo, a mí no me causaba felicidad, era una situación muy triste. Catuxa lo vio más claro. Fue ella quien dijo: "¿Por qué no?". Cerrar un despacho de arquitectura es muy complejo, es como frenar a un transatlántico. Mientras aprendíamos el oficio de la zapatería, estuvimos dos o tres años cerrando progresivamente el despacho.

¿Qué le aporta el trabajo manual?

— CF: De entrada, un mayor aprendizaje sobre el oficio que en la arquitectura. En la arquitectura se delega al resto la ejecución, lo que te impide un aprendizaje real sobre la materia. Cuando haces algo a mano, eres el último responsable. Aprendes de tus propios errores. Ahora llevamos el mismo tiempo en el mundo del calzado que en el de la arquitectura, unos doce años, y notamos que hemos aprendido infinitamente más.

— IA: Si lo trasladas a otro oficio, es como si imagináramos que Carme Ruscalleda no sabe cocinar, es imposible. En arquitectura se aprende a razonar, justificar, dibujar y diseñar, pero no construir. Se da la situación que tú estás en una obra dando órdenes y direcciones a personas cuyo trabajo ni dominas ni controlas. En la zapatería ocurre todo lo contrario: nosotros sí que sabíamos diseñar un zapato, pero no construirlo. Cuando la construyes te das cuenta de que, en realidad, no sabías diseñarla porque depende completamente de cómo se monta y cómo se unen las piezas.

¿Siente que sois la resistencia contra un sistema que ha hecho desaparecer los oficios?

— CF: Totalmente, y muy felizmente. No sólo somos nosotros. También lo son nuestros clientes y nuestros alumnos. Cuando nos parecía que las marcas de fast fashion eran lo peor que había, han aparecido otras aún más dañinas. Damos clases en escuelas de moda desde hace siete años y hemos visto un cambio de conciencia en los alumnos, que después formarán parte de este mercado. Ya no todo vale. Formar parte de esto ha hecho que lo incorporemos a nuestras vidas personales: somos menos consumistas y mucho más conscientes de lo que implica generar un producto. Tenemos muchos amigos y conocidos que no se pueden permitir nuestros zapatos, pero que nos dicen: "Me encanta que existís". Hacemos zapatos al igual que hacen otras industrias, pero no tenemos nada que ver.

¿Qué piensa cuando ve que grandes cadenas de ropa venden zapatos a 20 euros?

— CF: A nuestros alumnos les ponemos vídeos de una marca de zapatillas que fabrica en China y donde una persona está catorce horas al día cosiendo sólo la lengüeta. Una cosa es que te hablen del fast fashion y sus implicaciones y otra vez ver las consecuencias.

— IA: El marxismo nos enseñó que el trabajo ajena, pero necesitas verlo en imágenes para entender qué es enajenar a un ser humano, que es hacerle hacer durante quince horas un proceso que podría hacer un robot. No estamos programados para esto. Nosotros no éramos activistas, pero el mismo oficio hace que reflexiones sobre cosas. Nos hemos ido construyendo al tiempo que aprendíamos el oficio.

También habrá gente que le dirá que sus zapatos son caras, porque cuestan entre 700 y 800 euros.

— CF: Sí, a veces nos ocurre. Cuando alguien nos dice esto me gusta porque tengo una oportunidad de contar cosas.

¿Qué cosas?

— CF: Les explico que la cantidad de horas implicadas para hacer un zapato artesanal no son pocas, que no sólo se trata del mantenimiento de un oficio. El producto es tan diferente en cuanto a calidad y durabilidad... El precio es más equivalente a los años que te va a durar. Son productos que cuestan mucho dinero, pero que son baratos para el medio ambiente, para las personas y el propio consumidor, que tendrá un objeto del que querrá cuidar. Con el calzado se ha producido un fenómeno que es que repararlo es mucho más caro que comprar uno nuevo. Tenemos muchos amigos reparadores que nos cuentan que, dado que la calidad ha bajado tanto, cuando alguien quiere reparar no sale a cuenta. Cuando la reparación deja de tener sentido, debemos replantearnos las cosas. Si todo se produce para lanzar y romperse rápido, deberíamos replantearnos qué consumimos. No quiere decir que todo el mundo tenga que invertir lo que cuestan nuestros zapatos, sobre todo teniendo en cuenta los sueldos del país, pero sí mirar más allá de las marcas y qué están haciendo.

— IA: Nosotros hacemos proceso artesano uno a uno, pero después hay otros talleres que realizan proceso medio seriado y que son de gran calidad. Se trata de tener interés e indagar.

¿Quiénes son sus clientes?

— CF: La mayor parte es gente de Estados Unidos, que pasa por casualidad por delante del taller o que viene expresamente porque nos han visto en Instagram. Después, curiosamente, tenemos una especie de boca-oreja allá. En Estados Unidos no hay mucha producción artesanal de calzado, a excepción de las botas de cowboy, y el público estadounidense valora mucho la cuestión de poder personalizar las prendas. Además, parte de nuestro público tiene tallas grandes o pequeñas, o proporciones que escapan al estándar.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer unos zapatos?

— CF: Ahora tenemos un tiempo de espera de entrega de cinco meses. Nosotros tardamos un mes en hacer unos zapatos. Son cincuenta horas, que no se pueden hacer seguidas porque el zapato debe estar en la forma, y ​​hay unos procesos que requieren esperas.

Leí que también tiene clientes de Japón

— CF: Allí tenemos dos puntos de venta. También tenemos uno en Nueva York. Son sitios que entienden nuestros tiempos, nuestros márgenes, que son muy ajustados. Nos piden diez pares o siete, que es algo que sí podemos hacer y no entra en conflicto con nuestra filosofía de no tener stock. Para mí es importante hacer lo que me piden, y no hacer cosas porque yo quiero y después realizar marketing para venderlo. Me parece una forma distinta de enfocar el consumo y la venta. Nos piden tan pocas unidades que los venden todos.

Seguramente, por sus precios, le dirán que sois elitistas

— CF: Elitista es el lujo vacío, el logo. Elitista es que los zapatos que llevo lleven un logo grande. Nuestros zapatos no dicen el precio que tienen, creo que lucen bastante modestas. Nuestro cliente es 0% elitista, sino más bien gente que comulga con nuestra forma de pensar y que circunstancialmente tiene dinero o que ahorra mucho para poder comprar nuestros zapatos.

— IA: Nuestro maestro decía: "Si es elitista, lo hemos escogido involuntariamente". Es decir, hacemos las cosas como se hacían hace 200 años. En la actualidad, el mercado te coloca como alto lujo porque el zapato vale lo que vale, pero es porque las horas cuestan ahora mucho más de lo que costaban. Para hacer las cosas más baratas, lo que hace es reducir las horas. Nosotros seguimos haciendo las cosas como se hacían. Tú decides hacer las cosas bien, respetando los tiempos, y eso es realmente radical. Si es anticapitalista no lo sé, pero no vamos a bajar de aquí. Ahora, lo que se compromete es la calidad, no el diseño. Con un zapato, la parte que no se ve es lo que la convierte en duradera y confortable. Cuando empezamos, éramos tan ignorados que creemos que podíamos hacer zapatos para nuestros amigos por 200 euros, pero cuando conoces el oficio te das cuenta de que no. Debemos vivir con esta contradicción, porque ni siquiera formamos parte de una clase privilegiada. Nuestros clientes no son los de la Visa Platino.

¿No son las personas que hacen cola frente a las grandes tiendas de paseo de Gràcia?

— CF: Los que han venido se han ido porque nos han dicho: "Quiero esto y eso por ahora". Cuando les hemos dicho que tardamos cinco meses se han ido con todas las bolsas de todos los logos del mundo. Se marchan porque aquí no pueden tener rapidez y alarde. Creo que es una selección natural. Si no entiendes profundamente cómo están hechos nuestros zapatos, no te gastarías lo que cuestan.

Su discurso me hace pensar en el diseñador Cristóbal Balenciaga, que era un auténtico artesano y ahora se concibe como lujo.

— IA: El viejo lujo era elitista, pero valía lo que debía valer. La diferencia es que el lujo actual, el de paseo de Gràcia, no es honesto, porque ni se hace con los mejores materiales ni se respetan los tiempos necesarios, que era lo que antes determinaba el lujo. No puede ser que de una misma cadena salga un zapato de fast fashion y un zapato de una gran marca, y que una cueste 20 euros y la otra 900. Vender algo más barato de lo que debería costar y vender más alto de lo que debería costar no es honesto.