Montse Molla Comas: "El nombre de 'vino tinto' es de la época franquista, cuando no les gustaba decir 'vinos rojos', pero en Calonge siempre hemos dicho 'vino tinto'"

CalongeEntrevisto a Montse Molla en la masía familiar, en Mas Molla, en Calonge. Está recogiendo ciruela claudia y, pronto, la uva, ahora a finales de agosto. Han hecho una visita guiada a un grupo de holandeses que termina con catas, que ha preparado la madre. En Mas Molla todo funciona y están tranquilos después del susto que pasaron a principios de julio. El fuego de las Gavarres les hizo sufrir como nunca. Lo vieron empezar ellas mismas, las tres hermanas, mientras recogían melocotones. La hermana de Montse, Núria Molla, se hizo viral con un vídeo que emitió 3Cat en el que explicaba que “las Gavarres son un polvorín, que está todo seco y abandonado, que es una vergüenza”. También pedía que cambiáramos la manera de vivir, que debemos vivir como nuestros abuelos, sencillamente.

¿Toda vuestra familia ha vivido en Mas Molla de Calonge?

— El documento más antiguo que conservamos es de 1338, es decir, nos remontamos a la Baja Edad Media, con el familiar Arnau Molla de la Riera. Eran campesinos remensas, lo que significa que no eran propietarios de la tierra, sino que la usaban y debían pagar una parte al señor. Concretamente, nosotros dependíamos de la catedral de Girona.

¿Hay un momento en que todo cambia?

— Nuestro antepasado lucha en la Guerra de los Remensas para cambiar esta situación. Lo sabemos porque en el archivo de Girona se conserva el documento de la revuelta, y él sale como revoltoso. Los remensas fueron la primera organización sindicalista, y el documento del archivo es Patrimonio de la Humanidad. La guerra cambió el orden establecido y la manera de organizarse; terminó en 1458 con la sentencia arbitral de Guadalupe, que dio libertad a los campesinos para que trabajasen y vendiesen sus productos. Sabemos de otras masías que no se han mantenido en manos de nuestra familia; la nuestra, sí. Seguimos aquí siendo campesinos y seguimos haciendo venta directa.

¿Qué vendéis en la masía?

— Fruta: cerezas, albaricoques, melocotones y ahora ciruela claudia. Con la uva de las viñas hacemos vinos naturales. Mira, allí ves nuestra prensa. Nosotros cosechamos la uva. Tenemos variedades antiguas, catalanas, que son poco conocidas.

¿Como ahora cuáles?

— Son nombres que quizás no hayas oído. Tenemos uva aveller, ximoi, picapoll, moscatel, beba, moscatel negro, roig, molí. El moscatel negro que tenemos es muy especial. Hicimos un estudio genético con la Universitat Rovira i Virgili y con la Universidad de La Rioja y identificamos hasta un total de cincuenta y seis variedades diferentes, quince de las cuales únicas. Estamos hablando, pues, de una biodiversidad enorme.

¿Por qué crees que ha pasado?

— Porque siempre nos hemos quedado en la masía, porque siempre hemos hecho la misma actividad que la de nuestros ancestros. No hemos entrado en ninguna denominación de origen, nadie nos ha dicho que teníamos que arrancar cepas, ni nos han recomendado que plantáramos alguna otra para que tuviera más calidad. Nosotros hemos continuado haciendo lo que hacían los abuelos.

¿Sabéis cómo trabajaban la viña los tatarabuelos y los bisabuelos?

— Cogían las plantas mejor adaptadas y las volvían a injertar. Hacían una selección intuitiva: las cepas más bonitas las volvían a reproducir. Así que cuando hablamos de un xarel·lo nuestro, estamos hablando de un xarel·lo de doscientos o trescientos años. ¡Piensa que el Mas Molla tiene setecientos años! No hemos tenido que ir a los viveros a comprar cepas, porque las tenemos de siempre.

En la masía hacen vinos naturales.

— Estudié enología y aprendí a hacer un vino técnicamente perfecto. Aprendes a controlarlo, a saber qué está pasando en cada momento, a intervenir si hace falta. En cambio, yo estoy haciendo todo lo contrario de lo que me enseñaron. Los vinos se hacen de manera intervencionista, en el sentido de que se controla todo, y lo que no gusta se retoca. Entonces, el resultado son vinos perfectos, de manual, que salen al mercado internacional. Yo sé hacer todo eso, pero en casa queremos hacer todo lo contrario.

¿Cómo se hace un vino natural?

— Cogemos la uva. Ya ves que tenemos las viñas al lado de casa; las prensamos, ponemos el mosto en los bocoyes, y una vez está, fermenta de manera espontánea. No controlo la levadura, que es lo primero que nos enseñaron al principio de enología. En los estudios nos enseñaban a poner sulfitos, inocular una levadura. Nosotros lo ponemos en los bocoyes y el mosto fermenta solo.

¿El vino se hace solo, pues?

— Sí. Tengo la temperatura controlada, los bocois, no tengo ninguna necesidad de complicarme la vida. Si tengo una levadura de manera natural que se autoselecciona y me funciona bien y me hace buenos vinos, ¿por qué lo he de hacer de otra manera? Si me hubiera salido mal, habría cambiado la manera de hacerlo, pero llevo muchos años y siempre sale bien.

¿Cuántos años tienes?

— Tantos como bocoyes puedo llenar. El vino resultante de cada barrica es diferente. En una barrica puede durar la fermentación treinta días; en otra, cuarenta. El que fermente más días, se comerá todo el azúcar, será seco. El que lo haga menos, será más dulce. Según la añada, también cambia todo. Las olas de calor, la lluvia, hacen que la uva sea diferente, y todo el proceso posterior, también.

¿Qué quieren decir todos estos nombres que veo escritos en las botas?

— Son los nombres de la gente que viene a comprarnos el vino. Los puse porque venían y me decían: "Quiero el mismo vino que compré el otro día". Ellos no sabían de qué bota, así que el método es escribirlo con tiza en la misma bota. Todo esto viene de la época de mi padre, que le decían: "Guárdame un vino igual que el que he comprado". Entonces nos lo apuntamos porque así sabemos de qué bota es. También puede pasar que catemos los vinos juntos, y me dicen: "Este es el vino que me gusta; guárdame cincuenta botellas". Pues apunto su nombre en la bota.

¿Te compro cincuenta botellas de cop?

— O más. Mira, ahora esta bota está vacía. Ya lo tengo todo embotellado, y entre las botellas tengo un papel con la lista de las botellas que se quedan las personas que me lo han dicho. Esto es mi excel; tecnología punta [ríe].

Los vinos no tienen etiqueta.

— No, porque yo les doy toda la información cuando vienen a comprar las botellas. La etiqueta soy yo.

¿Cuántas botellas has vendido este año?

— Hice cincuenta mil; debo llevar vendidas unas cuarenta mil.

Por lo tanto, ningún vino almacenado. Tú no debes saber qué es la crisis del vino.

— Lo vendemos todo cada año. Sí que he notado que antes un único cliente compraba más vino. Antes la gente bebía más vino en casa; ahora la misma cantidad de botellas me las compran personas diferentes.

¿Siempre es la misma?

— Es curioso; tengo gente de toda la vida, que saben qué es el vino de payés, y también clientes nuevos, que buscan productos de kilómetro cero. Es gente que está interesada en alimentos naturales.

Me alegra oír eso porque estoy muy cansada de oír decir que no se bebe vino y por qué no se bebe.

— A mí me da más trabajo venderlos porque lo hacemos todo nosotros: los hacemos, se los explicamos todo, los hacemos probar, y, al cabo de un día, quizá lo he explicado todo unas cuantas veces, pero lo vendemos todo.

¿Todos los vinos que hacéis son negros?

— No, hacemos de todos los colores. Blancos, rosados y rojos. Porque aquí, en Calonge, decimos vinos rojos. El nombre de vino tinto es de la época franquista, cuando no les gustaba decir vinos rojos, pero en Calonge, en nuestra casa, siempre hemos dicho vino rojo, y nosotros nos mantenemos. Ah, y tenemos también vinos ancestrales, que yo los llamo accidentales, porque hacen burbujas.

¿A qué precios los vendes?

— Entre dos y ocho, los más caros. Y queremos mantener estos precios porque queremos que el vino esté en la mesa. Si convertimos el vino en lujo, ¿entonces qué tendremos en las mesas? ¿Coca-colas? ¿Refrescos? El vino, el aceite de oliva y el pan deben estar siempre en la mesa.

A principios de julio hubo el fuego en las Gavarres. Y tu hermana Núria nos hizo emocionar a todos. Tenemos que vivir sencillamente, como nuestros abuelos, nos dijo. He visto la montaña quemada cuando he entrado en tu casa.

— Estábamos recogiendo melocotones y vimos una columna pequeña de fuego. Continuamos trabajando allí, y, al cabo de veinte minutos, vimos que el fuego iba de verdad, que llegaba a la Bisbal, y entonces nos dijimos que en un momento lo teníamos en casa. Pasamos muchos nervios. El fuego se acercaba a nuestra masía, lo veíamos venir, nos preparábamos para luchar contra él y de repente, un golpe de suerte: el viento lo desvió. Pero el tema es que las Gavarres están abandonadas. La culpa no fue la chispa de la radial que se escapó; la culpa es de todo el sistema entero, que nos ven solo como una imagen de postal, y en esta parte del país no se hace nada. Sé que es complicado encontrar una solución porque en la naturaleza también debe haber una parte que no sea intervención humana, pero antes había una agricultura y una ganadería que vivían del bosque. Ahora hay parcelas de propiedad privada que ni con un mapa las encontrarían los propietarios. Es decir, no hay una única solución, hay muchas, pero se ha de salir de Barcelona, se ha de pisar el territorio. Y queremos que nos escuchen, porque hay mucha desconexión de Barcelona con el resto del país.