La monstruosidad que hay tras la búsqueda del ideal de belleza

La maja desnuda, de Francisco de Goya, fue un cuadro rompedor, de finales del XVIII, tanto por la actitud sensual de la modelo que aparece como porque el artista se atrevió a pintar un pubis femenino. Pero detrás de esta imagen aparentemente naturalista y valiente también se esconde todo un entramado cultural y social que hizo que Goya mostrara una mujer de belleza canónica, lo suficientemente exuberante pero también lo suficientemente domesticada, con aquella piel blanca, lisa y sin pelos fuera de lugar. Ester Conesa, del colectivo feminista Peliagudas, le ha dibujado los pelos que faltan en una copia casi clavada que se puede ver en la nueva exposición del CCCB. A través del tiempo y de obras de arte multidisciplinares —pintura, fotografía, cine, instalación—, El culto a la belleza, que se puede visitar hasta el 8 de noviembre, explora justamente toda la fealdad que esconde la búsqueda de este ideal. La belleza es intangible y mutable en función de la época, la moral, el estatus, la raza, la agenda, la industria, etcétera, y provoca tan indudablemente placer, admiración y deseo como, por oposición, también vergüenza, dolor y marginación a quien queda al margen.

Desde la Antigua Grecia, las imágenes de las mujeres que se reproducían en estatuas ya estaban condicionadas por una idea de belleza artificial, basada en el color de piel oliva y mucho maquillaje. Después, las esculturas grecolatinas establecerían las bases de los cánones de belleza que han perdurado hasta hoy, un ideal que se reproduce más rápidamente y globalmente que nunca a través de las redes sociales y de la cultura del selfie. Como dice al inicio de la muestra Aitana, una modelo creada con IA con un rostro de perfección ultranormativa e hipnotizadora, hoy domina el mantra de que "la belleza es algo que puedes conseguir si te esfuerzas lo suficiente". La industria de la cosmética y la estética lo está explotando, esto: solo hay que ver la fiebre por el Ozempic y nuevos desórdenes como la cosmetorrexia.

La exposición quiere dinamitar este ideal imposible y busca deformar sus contornos para hacerla más diversa e inclusiva. Uno de los vídeos iniciales muestra una performance de la artista trans Lorenza Böttner pintada de blanco, encarnando una Venus de Milo que parece una escultura de mármol. "Böttner perdió los dos brazos de pequeña, subiendo a un poste eléctrico para mirar un nido de pájaros. Esto ya nos puede hacer pensar que la búsqueda de la belleza comporta sacrificios o pérdidas —dice la comisaria de la muestra, blanca arias—. Pero más allá de esto también plantea por qué los cuerpos que consideraríamos bellos dentro de un museo no nos lo parecen cuando salimos a la calle. El subsuelo de la exposición quiere ampliar las siluetas de los cuerpos que deseamos, que queremos cuidar y que queremos acompañar a lo largo de la vida".

¿A qué olía Napoleón?

La exposición nació en la Wellcome Collection de Londres en 2023, comisariada por Janice Li. En Barcelona se expande con obras y lecturas locales, a través de las comisarias blanca arias y Júlia Llull. Por ejemplo, cuando muestra cómo la religión ha aprovechado la belleza para simbolizar la pureza que conecta con la divinidad, pone en relación una Virgen del MNAC, un busto de Nefertiti y un cuadro de Krixna. O cuando se observa el contraste entre los cuadros orientalistas de Tapiró, Fortuny o Fabrés, que exotizaron la diferencia racial que en la época era soportable, y los retratos intensos y agitados de Colita en los asentamientos gitanos de Montjuïc y el Somorrostro. Los dibujos de Ismael Smith se contraponen a los hombres de la colonia Essence. Una obra especial para el CCCB es Perfumes masculinos, de la Fundación Ernesto Ventós, que ha recreado cómo serían los perfumes de Tutankamón, Nerón y Napoleón como arquetipos de la masculinidad, para recordarnos que la belleza es sinestésica, y se capta con todos los sentidos. "El perfume es una cuestión muy vinculada al deseo y al poder social, económico, político", dice arias, sobre todo cuando estaba influido por el tráfico de especias.

Cada obra de la exposición plantea reflexiones particulares sobre la belleza, todas centradas en la belleza humana y, en especial, en la presión femenina y contra los cuerpos disidentes. Las fotografías pop de Juno Calypso, donde se ven los procesos de modificación a los que se someten las mujeres hasta llegar a parecer extraterrestres, muestran cómo "con la bandera de la belleza se ha producido mucha fealdad y sacrificio", dice Llull. También hay obras de nueva creación como la de Xcessive Aesthetics, que reproduce unos lavabos femeninos de una discoteca como un espacio de sororidad y a la vez de presión estética a través de unos espejos que son vídeos de TikTok. Es una paradoja que se repite varias veces en la exposición: los mismos canales que sirven para reproducir el cánon de belleza y esclavizarnos también pueden ser canales subversivos o bien quedar fagocitados por el capitalismo si ve mercado potencial. Son una muestra las Barbies de todos los colores y con diversidad funcional.

De madres a hijas

Una parte de la exposición analiza cómo las normas ya se imponen desde la infancia, a menudo de madres a hijas; un caso extremo son las niñas y jóvenes víctimas de los concursos de miss. También se adentra en concreto en la piel, el cabello y los contornos, como elementos para superar la silueta predefinida de belleza. Shirin Fathi realiza una exploración de la cirugía plástica en Irán con La nariz desobediente. Angélica Dass desmonta el racismo a través de un Pantone de colores de retratos de cara. Y diversas obras exponen la carnalidad más extrema, desde el humor o la plasticidad de la piel. Una instalación muy impactante y emocionante es la de Narcissister, una artista que actúa enmascarada, y que en el CCCB expone su obra más personal: toma todos los objetos concretos que la conectan con su madre difunta y los coloca juntos para sanar el dolor de ser una hija racializada de cabello indomable que nunca se parecerá a su madre preciosa, judía, blanca y de cabello liso.

"Me han preguntado muchas veces si hay una belleza universal. Si alguien busca un sí o un no, no hay respuesta en la exposición. No hay un único ideal, lo que es fascinante es la búsqueda, el culto", afirma Janice Li. La exposición quiere ser un lugar de debate sobre una cuestión que es muy delicada y compleja. Por eso en el programa público se ha invitado a nombres como las escritoras Zadie Smith (autora de Sobre la belleza) e Irene Pujadas, la artista Nora Ancarola, la científica Remedios Zafra, el filósofo Eloy Fernández Porta y la crítica de cine Desirée de Fez, que comisariará un ciclo de Gandules especial sobre la obsesión por la estética.