Jaume Gramona: "Los jóvenes se reencontrarán en una única burbuja"

Jaume Gramona es, desde la muerte de su primo Xavier en el 2023, presidente de Gramona, una de las bodegas más innovadoras del Penedès. el territorio.

Gramona, que es enólogo de formación, confía en que la generación de sus hijos y de los hijos de su primo Xavier —la sexta vinculada a la empresa familiar— serán capaces de continuar un proyecto como compañía y, a nivel más amplio, de trabajar para volver a agrupar un sector dividido en tres marcas: Cavam. del grupo en las afueras de Sant Sadurní d'Anoia, donde viven los caballos que utilizan para labrar algunos de los viñedos, ovejas, gallinas y otras especies, rodeadas de viñedos con imponentes vistas sobre el Alt Penedès y Montserrat.

— Gramona es una empresa familiar con seis generaciones, la quinta éramos Xavier y yo, que hicimos un tándem en el que él era la parte, dijéramos, de marchante, y yo era la parte artística, el creador de vinos. Y ahora tenemos la suerte de que nuestros hijos sigan. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo también he heredado de mi padre toda una serie de prácticas. Antes, la viticultura que se hacía en casa era convencional, de toda la vida, que habíamos heredado de los abuelos. Esto es tierra de espumosos y tenemos la capacidad de hacer los mejores espumosos del mundo, sin lugar a dudas, a no ser que haya otras zonas vitivinícolas que también tienen más prestigio, como puede ser la Champaña. Puede definirse en tradición ya la vez innovación.

¿Cómo impactó la muerte de Xavier Gramona hace dos años?

— Una de las cosas que hemos hecho bien es crear un protocolo familiar. Teníamos la suerte de que tanto por su rama familiar como por la mía había interés en continuar. Intentamos que Xavier fuera el mentor de su hijo y yo, el de mi hijo. ¿Qué ocurre ahora? Nos ha dejado Xavier, pero podría haber muerto yo. Pero tengo a mi hijo Roc preparadísimo, porque hace dos años que le he dado la responsabilidad técnica. Me ha tomado el testimonio de la viticultura y de nuestra forma de trabajar. Y, sobre todo, tenemos un equipo fantástico.

¿Estaban preparados para traspasar responsabilidades?

— Lo teníamos bastante bien planificado, evidentemente, porque son muchos años. Xavier y yo éramos de caracteres muy diferentes, pero llegamos a un compromiso de aceptación y de complementarnos. de esperar a que se muriera mi padre por ser el patriarca y ahora me ha tocado tomar esta responsabilidad, porque Xavier también era un hombre de negocio importante. Pero me siento muy acompañado. Antes era cosa de dos y ahora es todo el equipo quien está implicado.

¿Qué ha cambiado exactamente? ¿Es un tema de clima?

— En 40 años la fecha de vendimia se ha adelantado 40 días. Es muchísimo. Ahora estamos cosechando a finales de julio, cuando cosechamos en septiembre, por las ferias y fiestas, cuando los campesinos bajaban al pueblo y preparaban la vendimia. Para conseguir espumosos necesitas no mucho grado alcohólico, no mucha madurez y un vino base que tenga una buena acidez, una buena frescura. Pero después, dentro de la filosofía de Gramona, fuimos los pioneros con las muy largas crianzas, de 6, 8, 10 o 12 años. Por mucho que se tengan macabeo, xarel·lo o parellada, las variedades de uva de aquí, necesitábamos de alguna manera intentar que esto no fuera a más, porque avanzando la cosecha al final llegará un momento que sí puedes llegar a no tener mucha madurez.

¿Cómo se plantearon afrontar estos cambios?

— Siempre he tenido esta capacidad de hacer proyectos, no sólo, sino más en conjunto, por eso creé el Innovi [el Clúster Vitivinícola Català] y me di cuenta de que nos teníamos que anticipar y hacer algo. viña, la parte superficial, nos engañamos.

¿Qué mirar para no ser engañado?

— Invirtimos una cantidad importante, 800.000 euros en 4 años. Estos cuatro años nos sirvieron para tener toda una serie de centros tecnológicos, pero a nivel de conocimiento, cero. Que cueste esos céntimos y veas que no has avanzado en nada es un batacazo. A partir de ahí, yo me había formado en Madrid y en Borgoña, donde el tema terroir es su base, y vuelvo a la Borgoña para formarme sobre suelos y su microbiología. Puede haber minerales en la tierra, pero si estos minerales no se absorben por las raíces, de poco sirve. Nos dimos cuenta de que los microorganismos lo hacen posible. En el momento en que empiezo a conocer esto, damos el primer paso de agricultura convencional a integrada y, después, a ecológica.

¿Cómo aplicó la empresa estos nuevos conocimientos a la producción de vinos?

— Vinieron dos expertos, hicieron una exploración de los viñedos y me dijeron: "Los suelos están muertos". ¡Pam! Otro varapalo. Algo es perder 800.000 euros. La otra cosa es que te vengan los más sabios del mundo y te digan "lo siento". La tierra da, es la madre tierra, porque es una madre que, cuando empieza a criar, lo da todo, hasta la vida, para los hijos. Es capaz de agotarlo todo. Y es aquí donde yo hago un cambio a mi forma de ver las cosas. Inspiro, respiro. Leo, me informo y me rodeo de compañeros que saben mucho más que yo. Fui a Suiza al Goetheanum, que es la casa de Rudolph Steiner [filósofo austríaco, fundador de la educación Waldorf y del concepto de agricultura biodinámica] y allí aprendo que no sólo hay una parte práctica, sino también una parte espiritual. Es decir, que en ocasiones no todo es cuantificable y hay cosas que son cualitativas. Vi que no estaba solo, empecé un proceso.

¿Cómo recibieron en el Penedès y en la familia esas ideas?

— Vi que sí era posible, pero difícil por aquel entonces. Había mi padre, que ahora tiene 95 años, al igual que hoy yo con mi hijo también tengo discusiones. Y a mi padre le pasaba con el suyo. Yo le decía: "No me llames delante de los trabajadores". Y él me respondía: "¿Ves estas gafas? Con mi padre iban de un lado a otro de la bodega, así que no te quejes".

¿Cómo les convencieron?

— Tengo toda una serie de gente en la que me apoyo. En Francia también siempre han sido muy desgarradores con ello. En el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia son capaces de poner 500.000 euros para analizar lo que hacen todos los preparados que hacemos para la tierra, que no es simplemente que estemos haciendo la danza de la lluvia, sino que son historias creíbles. La base de todo ello es la observación: esta parcela es distinta a aquella; si seguimos los ciclos lunares, se pueden podar los viñedos en el mejor momento; hacer aportaciones del compost...

¿Por qué labran a caballo? ¿No es mucho más eficiente un tractor?

— La biodinámica no obliga a trabajar con caballo. Con un tractor de 150 caballos vas haciendo tanto si la tierra está dura como si no. En cambio, si vas detrás del caballo, ves la dificultad. Si hay demasiada hierba, ya no puedes entrar. La tierra te va marcando las pautas de cuándo debes hacer el trabajo, también con tractor. De las 65 hectáreas en producción, la capacidad que tenemos son seis hectáreas trabajadas a caballo, porque de los cuatro caballos sólo trabajan tres. Siempre hay uno que tiene daño en la pancholina, en la patita o lo que sea.

¿Esta agricultura biodinámica la perciben los consumidores o los expertos?

— El sumiller a veces sólo ve lo inmediato y nos dice: "En el 2011 sacaste 100 puntos de la Guía Peñín. ¿Este año cuántos sacarás?". Y yo digo: "No has entendido nada". Llevamos 40 años trabajando de una determinada manera para entender cómo debemos hacerlo. Lo que quiero que entiendan los consumidores finales, los sumilleres o los prescriptores es que les estoy dando un vino que no sólo es bueno, sino que es saludable. Tienes la tranquilidad de que no te hará daño el estómago o la cabeza.

Aparte de los viñedos propios, deben comprar uva a productores locales. ¿Cómo lo hacen para que también sigan esta forma de trabajar?

— El 100% de la uva que utilizamos para elaborar espumosos y gran parte de vinos tranquilos también tienen el certificado Demeter en biodinámica. Pero con las 65 hectáreas que están en producción en estos momentos no tenemos suficiente. Creamos una asociación de productores con los proveedores históricos, que en parte heredé de mi padre. Les pregunté quién quería seguirme. Lo hicimos a través de formación y más formación, de llevarlos a Suiza para que vieran lo que yo vi y que hay mucha más gente implicada. Al principio había mucho miedo y prudencia. Hay toda una información que decían "muy bien", pero el campesino durante muchos años ha sido, no sólo muy individualista, sino también desconfiado, pero logré que nos siguieran. No es la fuerza que tenga Gramona, es la fuerza de haber juntado más de 500 hectáreas a trabajar con biodinámica en el Penedès.

¿Se sienten seguidos?

— El Penedès en 2025 será la primera Denominación de Origen que será 100% ecológica. Lo que ocurre es que la ecología es algo de la cabeza y la biodinámica es algo que sale de dentro. ¿Nos sentimos seguidos? Tengo la satisfacción de que éramos 12 y ahora somos 14. Y estamos en Corpinnat. Unos 40 años atrás, todo el mundo pensaba que la ecología era una moda. Nadie imaginaba que hoy en día si no eres ecológico, te quedas fuera. Ya no es algo de futuro, está presente. Clásico Penedès e incluso el cava, con todos los cambios que ha hecho, también deben ser ecológicos, ¿no?

Gramona impulsó a Corpinnat desde su nacimiento. ¿Cómo ve la marca?

— Estoy seguro de que este 2025 de las 14 bodegas que estamos ahora en Corpinnat, a las 20 llegaremos seguro.

¿Hacia dónde debe ir Corpinnat en los próximos años?

— El compromiso de Gramona con Corpinnat es absoluto. Hay elecciones en la nueva junta directiva y entrará Pere Llopart de presidente y mi hijo Roc como vicepresidente, y dentro de dos años tomará el relevo. Corpinnat está por crecer, para poder abrazar al máximo de gente posible que cumpla con la normativa más exigente que existe hoy en el mundo, más incluso que en la Champaña. En la Champaña ya tienen un paraguas creado. Los conozco muy bien, porque estoy muy atado y he aprendido, pero pensamos que marranadas hacen tantas o más que aquí, lo que pasa es que van todos a una. El gran inconveniente que tenemos en este país es que dentro de un Penedès haya burbujas de Clàssic Penedès, cava y Corpinnat. Estoy seguro de que ahora es el momento de Corpinnat.

¿Las diferencias entre las bodegas de Corpinnat y las grandes bodegas de la DO Cava son salvables?

— Independientemente de lo que hagan los grandes grupos, que ya no son empresas familiares, existe una generación de jóvenes dentro de Corpinnat, de Clásico e incluso dentro del cava, que no son mi generación, sino la de mi hijo, que hacen proyectos juntos, que salen y que ya no tienen esas cicatrices abiertas de estar mirando quién hace qué. Ellos sí que serán capaces, porque estarán convencidos de poder volver a reencontrarse, no sé de qué manera, en una única burbuja. No tengo ni idea de cómo, pero cuando hay voluntad se encuentran fórmulas para poder juntarse.

¿Existe un elemento generacional, incluso personal o familiar, en las divergencias actuales?

— Sí. Porque lo hemos intentado: mi generación hemos intentado hablar con unos y otros, y cuando no es un ajo es una cebolla. Si no es la cosecha a mano, es la producción integral en una bodega, o las variedades o cosas realmente muy pequeñas por el gran cambio que podríamos conseguir. Pero hay esas tonterías que hacen que a veces piense: "Parece mentira que no tengas esa mentalidad suficientemente abierta para poder arreglarlo".

¿El cambio climático puede dañar el vino en el Penedès?

— El cambio climático es una realidad, sí, pero puede sobrevivirse. ¿Qué puede ocurrir? No lo sé, no nos asustamos, pero puede que la mitad de los viñedos del Penedès desaparezcan. ¿Por qué? Porque se han plantado en lugares inadecuados. Los agricultores de fin de semana quizás desaparecerán. Ahora necesitas una atención mucho más seria, porque tienes que ver exactamente dónde y qué plantas, en qué material lo plantas. No es decir "venga, va, ahora plantamos tempranillo o parellada", por moda.

¿Es viable para el campesino? Corpinnat marca unos precios mínimos.

— Algo era pagar 30 o 40 céntimos por el kilo de uva como hace unos años, pero este año el precio del kilo de uva de Corpinnat será aproximadamente de 92 céntimos. El labrador que quiera hacer de labrador, tendrá un precio adecuado. Habrá un cambio y esto puede ser el detonante de un cambio del paisaje en el Penedès. Debemos tener cuidado porque, por la proximidad que tenemos con Barcelona, ​​esto puede ser un campo de placas solares o será motivo para que haya muchos polígonos industriales. Pero bueno, he visitado la Champaña y la Borgoña y hay sitio para los polígonos y para los viñedos. Hay sitio para todos si se hace con un poco de sensatez, que es lo que tenemos los catalanes.

¿Notan que existe más presión pública contra las bebidas alcohólicas y menos consumo que antes?

— Te engañaría si dijera que no preocupa. Lo que ocurre es que debe preocupar más a los grandes productores. Algunas empresas ya invierten en hacer vinos sin alcohol, pero dudo que Gramona opte por hacerlos. Ya no es sólo que tengan menos o sin alcohol: el consumo de vino está bajando. Los espumosos eran los únicos que crecían de forma exponencial, sobre todo por el prosecco, pero el champán ha bajado y es el rey de las burbujas. Da miedo que tengamos que ponerle una etiqueta como con el tabaco. Cuando exportes a Irlanda debe indicarse que el producto puede ser perjudicial para la salud. Es una preocupación, pero la gente que quiera un producto para disfrutar, un gran borgoña, un gran champagne, un gran Corpinnado, será para momentos determinados de su consumo, para disfrutar de una buena mesa o un buen restaurante. Somos lo que comemos. El cambio de hábitos está ahí, pero tú también eliges dónde te posiciones.