Jaume Balaguer: "Trabajaba como ingeniero informático en una multinacional, y un día lo dejé todo para trabajar en el mundo del vino"

GratallopsEntrevisto a Jaume Balaguer (Gratallops, 1971) en su tienda familiar de Gratallops, la vinatería Bon Viure. Acaba de ser proclamado presidente de la DOQ Priorat después de la muerte de Salus Álvarez, y estará en el cargo durante un año y medio, porque entonces convocarán elecciones. Jaume llevaba siete años trabajando en el Consejo Regulador en diferentes grupos de trabajo, y hace años se había presentado como presidente en otra candidatura diferente a la de Salus Álvarez, aunque con el tiempo trabajaron juntos.

Has relevado a Salus Álvarez sin que se hayan hecho elecciones.

— No, no lo hemos hecho porque teníamos una comisión rectora formada por seis personas, que son las que decidieron quién debía hacer el relevo. Yo quería que fuera otra persona, y lo dije, pero me llamaron, y me dijeron que tenía que ser yo. No puedo decir quién era esa otra persona. El caso es que yo lo he aceptado, pero con una serie de condiciones.

¿Cuáles?

— He dicho que la DOQ Priorat es muy amplia, hay mucho talento, y quiero que esté. Quiero que a la DOQ Priorat entre más gente joven, más agricultores, más talento. Pienso que no lo hemos sabido hacer hasta ahora, yo me incluyo, pero ahora todo esto tiene que cambiar. Tengo 54 años, ya tengo una edad, pero en el territorio hay mucha gente joven, una juventud que nos viene detrás, que querría que se integrasen en grupos de trabajo. Tenemos que abrir la base porque no podemos dejar perder talento. 

¿Cuántas bodegas sois dentro de la DOQ Priorat?

— La última cifra que tengo es de 118. Quizás varía una más o una menos, porque hace poco cerró uno en Torroja porque los familiares no han querido continuar. La cifra es bastante estable porque no somos una denominación de origen en la que las bodegas quieran salirse e ir por su cuenta.

Trabajabas hasta ahora en la comisión de promoción. ¿Crees que hace falta hacer más publicidad que nunca por las cifras actuales de ventas del vino en general?

— Sí, y lo hemos empezado a hacer. Hasta hace poco nunca habíamos dado apoyo a las bodegas para que fueran a ferias, y ahora sí que lo hacemos. Fue una petición que nos hicieron varias bodegas, porque si la denominación de origen nos pide ayudas, siempre tendrá más fuerza para conseguirlas que si lo hacen ellos solos. Al grano. En la Barcelona Wine Week estamos presentes, damos apoyo económicamente a las bodegas para que estén en los stands, y en la última ya hubo treinta y cuatro.

¿En el Priorat notáis lo que se llama la crisis del vino?

— Claro. En el mundo hay más vino que agua. Es una crisis del vino y del alcohol. En Alemania ha bajado un 30% el consumo de cerveza. ¿Por qué? Se dice que es la moda de la vida saludable, que ha demonizado el alcohol, pero yo pienso que el motivo es económico. Poder ir a un restaurante y pedir una botella de vino requiere una situación económica. La juventud, quizás hasta los treinta años, no lo puede hacer. Y después también subrayo otro motivo: somos un país que bebe muchos vinos de fuera, que no son ninguna de nuestras doce denominaciones de origen. No es normal que un país beba más vino de fuera que del que elabora, y menos aún cuando son vinos de tanta calidad como los nuestros. Es un gozo poder beber un Conca de Barberà, un Penedès, un Montsant, un Priorat, claro.

¿Te has marcado el objetivo de que se beba más vino del Priorat en Cataluña? 

— Tenemos que conseguir entre todos que se beba más vino catalán. Si se bebe más vino catalán, entonces, por estadística, también se beberá del Priorat. Todas las denominaciones de origen tenemos que remar juntas para conseguirlo. También tengo que decir que, cuando yo empecé, hace dieciséis años, el panorama era diferente. Desde entonces hasta ahora hemos conseguido que el vino catalán haya ido ganando terreno.

En el Priorat las bodegas exportan un gran porcentaje de su producción.

— Hay bodegas que exportan un 60%, otras, un 90%. El momento que vivimos no es fácil, hay una crisis mundial del vino, y se tiene que trabajar mucho para que salgamos de ella. Hay bodegas que también han visto la diversificación de los productos como una vía de salida.

Dices que empezaste hace dieciséis años. ¿Cómo fue que decidiste trabajar en la bodega familiar de Gratallops, Balaguer y Cabré?

— Trabajaba como ingeniero informático, en protección de datos, en una multinacional. Un día me desperté en Londres, porque viajaba constantemente, y me pregunté qué hacía allí. Decidí hacer un año sabático y, al cabo de un mes, ya trabajaba en la empresa Euroselección, que entonces se dedicaba a exportar vinos. Estuve allí tres años, y mi padre me dijo que me necesitaba en la bodega familiar. Lo primero que hice fue convencer a mi padre de que no necesitábamos ningún distribuidor, que nos lo teníamos que hacer nosotros mismos. Entonces mi padre hacía 2.000 botellas y, por el volumen, le dije que yo me encargaba.

¿Y cómo fue?

— Fui a hablar con otras bodegas para que hiciéramos juntos la distribución de nuestros vinos. Tres del Priorat, uno del Montsant y otro de la Conca de Barberà. En vez de ir allí solos, les dije que haría de comercial compartido y explicaría el abanico de vinos que llevaba. Y así empecé. Primero en nuestro ámbito, nacional, y después las bodegas me dijeron que hiciera el mercado internacional. Y también lo hice.

¿Qué volumen de botellas tienes ahora en tu bodega?

— Pasamos de dos mil a doce mil botellas. Yo empecé a hacer el vino blanco. Somos la única bodega que hacemos todos los vinos con garnachas monovarietales. El blanco, con garnacha blanca.

Los bodegueros decís que los blancos son los que más se venden actualmente.

— Son los que están asumiendo mejor los tiempos que se viven. El mundo del vino siempre ha ido según las modas. Cuando empezamos en el Priorat, la gente tenía claro que quería hacer un vino internacional, así que llevaron variedades de fuera, enólogos de fuera, y cuando vieron que el prescriptor Robert Parker era un loco de la madera, entonces parkerizamos los vinos. Ahora bien, la segunda revolución en el Priorat fue en el 2000, cuando dejamos de hacer vinos que gustaran a Robert Parker, cuando nos conocimos a nosotros mismos. Entonces hicimos vinos que expresan el territorio.

¿Dejaron de usar la madera?

— Sí, pero no es este el detalle. Es que ha habido un cambio gordo: hemos entendido que el territorio nos tiene que hablar a través de nuestros vinos. Te pongo el ejemplo de Mas de la Rosa, donde trabaja Vall Llach, Torres y ahora también la familia Peyri. Pues en Mas de la Rosa la viña nos está diciendo cómo es, nos está dando a conocer un territorio que desconocíamos. Es decir, estamos haciendo vinos que en vez de madera tienen una gente que ha interpretado cómo es la viña.

La DO Penedès se ha convertido en la primera del mundo en ser ecológica. Hubo un tiempo en que la DOQ Priorat parecía que también podría serlo.

— Hay bodegas que no ven que ser ecológico es un valor. Mi propio padre me dice que lo haga yo cuando la bodega esté solo a mi cargo. La viticultura ecológica o biodinámica se tiene que hacer por convencimiento.

Te pregunto por el proyecto Arrels del Priorat, que inició tu padre junto con René Barbier para recuperar el vino rancio.

— Todo comenzó con una cena entre ellos dos. Estaban preocupados porque creían que el vino rancio se perdía, y empezaron a pedir crianzas en diferentes casas de la comarca para tener una base. Ahora tenemos de treinta, sesenta y cien años, hechos todos con crianzas de familias que conservan.

¿Qué producción hacen?

— Cuarenta y seis botellas de 375 centilitros. El vino rancio vive un buen momento, pero no en grandes volúmenes de producción, sino de buen posicionamiento en restaurantes.

Para terminar, el pasado viernes las bodegas del Priorat rindieron un homenaje a Salus Álvarez. ¿El Consejo Regulador también lo hará?

— Lo haremos con un proyecto que explica la evolución del Priorat y que no puedo explicar. Su muerte ha sido un golpe fuerte para los trabajadores, para el territorio. Mientras tanto, mi reto más inmediato es conseguir que haya más participación de las bodegas, de la gente joven, en el Consejo Regulador.