Elisa Tonda: "La industria textil utiliza productos químicos particularmente tóxicos para las personas"

BarcelonaEl Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) ha analizado detalladamente los impactos ecológicos de las nuevas tendencias de consumo de la moda. El fast fashion y elultra fast fashion son una preocupación dentro de la organización, según asegura Elisa Tonga, la jefa de la rama de Recursos y Mercados dentro de la División de Industria y Economía de esta agencia de la ONU. Su departamento, de hecho, trabaja para impulsar un uso eficiente de los recursos en todos los sectores industriales, no sólo el textil, y Tonga aporta también su experiencia como ex jefe de Producción y Consumo de la propia PNUMA.

¿Cuál es el impacto climático de la industria de la moda?

— El sector emite entre el 2% y el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Son cifras que provienen de dos estudios diferentes muy sólidos, el primero de Quantis, publicado en el 2018, las cifraba en el 8%. Pero en 2021, el World Resources Institute realizó otro estudio que dio el 2%. Éste ha sido uno de los impactos que probablemente ha crecido más en visibilidad para el sector textil. Porque en el contexto de la UNFCCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el sector textil ha creado lo que se llama la fashion charter, que incluye compromisos concretos de las empresas textiles para reducir su impacto climático.

¿De dónde provienen la mayoría de estas emisiones?

— Están muy asociadas a la quema de combustibles fósiles que se utilizan para generar calor y electricidad en las etapas de producción, especialmente en la fase de procesamiento en húmedo, pero también incluyen el uso doméstico, es decir, cuando lavamos y secamos nuestra ropa. Y también se cuenta la producción de fibras sintéticas que proceden del petróleo.

Pero existen otros impactos: contaminación, agotamiento de recursos, generación de residuos... ¿Cuál es el peor o el más preocupante?

— Hay mucha atención sobre el tema climático, pero lo que creo que no recibe suficiente visibilidad es el relacionado con el uso de productos químicos en esta industria. Según nuestras investigaciones, se utilizan 15.000 productos químicos en todas sus fases de producción. Muchos de ellos se utilizan en la fase de procesamiento en húmedo. Y existe un dato impactante: para producir un kilogramo de textil normalmente se utiliza más de medio kilogramo de productos químicos. Y algunos de ellos son particularmente tóxicos, tanto para el medio ambiente como para las personas. También en el ámbito agrícola, donde se produce algodón u otras fibras naturales, se utilizan químicos. Y otra contaminación que está ganando visibilidad es la de los microplásticos, las microfibras que se desprenden y que entran en los océanos, pero también en nuestra cadena alimentaria y, por tanto, pueden tener un impacto muy directo en nuestra salud.

¿Estos productos químicos y los microplásticos afectan sobre todo a los lugares de producción oa los consumidores?

— Ambas cosas. Existe una posible exposición de los trabajadores textiles y de las comunidades en torno a las fábricas. Pero algunos pueden quedarse en el producto y ser un elemento de exposición para los consumidores a través del contacto con la piel, además de todo lo relacionado con las microfibras y microplásticos, que pueden acabar entrando en nuestros ciclos alimenticios.

Las tendencias crecientes de fast fashion también generan agotamiento de los recursos naturales. ¿Está cuantificado?

— Esto tiene dos vertientes. Una parte es la tierra necesaria para el cultivo, que está creciendo por la presión de producir más productos textiles. Si continuamos con la misma tendencia, en 2030 la industria textil utilizará un 35% más de tierra que ahora para producir fibras, lo que equivale a 115 millones de hectáreas más. Probablemente, el cultivo de algodón es el que tiene una mayor presión sobre el uso de la tierra. Pero además existe otro recurso natural muy delicado necesario para la producción textil, que es el agua. Y el sector textil, de hecho, consume cada año 250 billones de litros de agua. Esto equivale, anualmente, a 86 millones de piscinas olímpicas utilizadas en el sector textil.

¿Dónde se utiliza este agua?

— Una parte va a lo que llamamos la fase de uso, cuando lavamos la ropa en casa. Pero durante la producción es sobre todo en la fase de blanqueo y tintura, y en la fase de acabado. Y, obviamente, en la agricultura, especialmente en el caso del algodón, también existe una demanda muy alta de agua.

¿Y toda esta explotación de recursos está creciendo con las nuevas formas de consumo de moda como Shein y otras opciones online?

— Exactamente. Los modelos de consumo actuales, combinados con el hecho de que nuestro sistema de producción actual es totalmente lineal: producimos, utilizamos y después tiramos. Esto significa que si compramos más, debemos producir más, y por tanto estos impactos siguen creciendo. Nuestros socios de Ellen MacArthur Foundation calculan que desde el año 2000 hasta el 2015, el número de veces que utilizamos lo que compramos ha disminuido un 36%. Así que estamos acelerando el hecho de que queremos algo nuevo, original, que utilizamos muy poco tiempo y después lo tiramos.

Ha constatado la aparición de vertederos de fast fashion en países del Sur Global?

— Obviamente es una preocupación. Pero depende de cada país, existe una perspectiva diferente sobre el papel que juega este comercio de residuos textiles provenientes de países desarrollados hacia países en desarrollo. En algunos de estos países han creado fábricas e infraestructuras para poder procesar estos residuos que se usan en su propio país o incluso se exportan. En otros casos, dependiendo de la calidad de lo que llega, puede que buena parte sea en realidad residuo y no se puede hacer nada. Justo ahora estamos analizando qué porcentaje era realmente reutilizable y tiene valor económico, y cuál es residuo, y esto varía mucho de un país a otro. Queremos crear una guía clara sobre lo que se considera textil reutilizable, de forma que lo que sea puro residuo no salga del país de origen.

Y cómo podemos cambiar los patrones de consumo que desembocan en elultra fast fashion?

— No quisiera echarle la culpa a los consumidores, porque la forma en que se comportan es porque alguien ha modelado sus necesidades y deseos, con mensajes del sector publicitario y de los medios. Los gobiernos pueden hacer su parte creando buenos incentivos para que la industria cambie su modelo, pasando del modelo de fast fashion a modelos de negocio en los que se promueva la reutilización, la transformación de los productos, las plataformas compartidas, la ropa más duradera. También pueden regularse los productos químicos. Con la industria, estamos trabajando conjuntamente e invirtiendo en la creación de toda la infraestructura necesaria para modelos circulares, con la idea de responsabilidad ampliada del productor.