Fiordos, troles y paisajes gélidos: un viaje a la costa de Noruega

BergenLa costa de Noruega, especialmente la parte que queda más al norte, es un gigantesco trencadís donde la alta montaña se desploma sobre el mar, originando un paisaje dramático presidido por la majestuosidad de los fiordos y más de trescientas mil islas (oficialmente, 239.057 islas y 81.192 islotes), con miles de canales y brazos de mar por donde pueden navegar los grandes barcos, lejos de las aguas revueltas del mar abierto.

Desde hace más de cien años hay una compañía marítima, Hurtigruten AS (literalmente Ruta Exprés), que navega a diario por esta costa durante todo el año. Empezó en 1893 entre las ciudades de Trondheim y Hammerfest, pero pocos años después amplió su ruta y hoy cuenta con una docena de barcos que van de Bergen, la capital turística de Noruega, en Kirkenes, la última ciudad antes de la frontera rusa.

Hurtigruten empezó como un barco postal que repartía el correo por unas poblaciones de difícil acceso en invierno, cuando la nieve y el hielo las dejaban incomunicadas, pero con los años se ha transformado en una compañía mixta que transporta correo, carga y pasajeros. El componente turístico ha ido ganando peso con el tiempo y ahora Hurtigruten también realiza expediciones a las Islas Svalbard, Groenlandia e incluso a las islas Galápagos y la Antártida, un viaje que ha sido calificado como "el crucero más bello del mundo" .

De Bergen a los fiordos ya los troles

La ciudad de Bergen, con sus famosas casas de colores del barrio de Bryggen y un ambiente cosmopolita, suele ser el puerto de inicio de la compañía Hurtigruten. En mi caso, me embarco en el Trollfjord, un barco de 135,5 metros de eslora con unos trescientos pasajeros a bordo, con mayoría de alemanes y británicos, que se reparten por los salones luminosos, restaurantes y cabinas.

El Trollfjord zarpa del puerto de Bergen en un día extrañamente soleado en esas latitudes. El mar está en calma y los colores de la ciudad, dominada por la colina de Floyen y unas casas que parecen de cuento, alegran un paisaje idílico en el que el azul del mar, el verde de los árboles y el rojo de las granjas aisladas se acaban imponiendo a medida que avanzamos hacia el norte.

Después de pasar la primera noche a bordo, el barco deja atrás fiordos espectaculares, como los de Sogne o Geiranger, hasta llegar a Åndalsnes, una zona de montaña ideal para los alpinistas. Para comprobarlo, vale la pena subir en teleférico a Romsdale, desde donde se divisa un paisaje único, o realizar una excursión a pie para acercarse a la Pared de los Troles, el muro vertical más alto de Europa, de 1.100 metros de altura.

Estamos en tierra de troles, como lo prueba que no muy lejos está la Carretera de los Troles, una fuerte subida en zigzag donde un trol de madera te da la bienvenida con una sonrisa. Estaba cerrada por obras el pasado verano, pero cuando subí hace unos años me encantó la vista desde el mirador de arriba. Es allí donde entiendes por qué Noruega, un país esencialmente montañoso, tiene enamorado a Killian Jornet, que ha fijado su residencia.

Más al norte, pero visibles desde el Hurtigruten, se alzan Les Set Germanes, una cadena de montañas de unos mil metros de altura que se ofrecen a los excursionistas y evocan leyendas ligadas al paisaje noruego.

Traena, unas islas conectadas con Hawai

En su largo viaje hacia el norte, el Hurtigruten hace escala al día siguiente en Les Traena, un archipiélago de más de quinientas islas e islotes, alejados unos sesenta kilómetros de la costa noruega, con picos de formas espectaculares y una población de tan sólo cuatrocientos habitantes. Estas islas son como un mundo aparte. Recordándolas me viene a la memoria la novela Los invisibles, de Roy Jacobsen, que refleja la dureza de la vida de los pescadores antes de la llegada de los tiempos modernos.

Me llama la atención, poco después de desembarcar en la isla principal, Husoy, un bar con el nombre de Aloha. Allí me cuentan que hay un curioso hermanamiento entre las islas de Traena y Hawai, desde que en 1898 un noruego, Theodor Holmen, emigró a Hawai y envió desde allí, durante cuarenta años, cartas y fotografías a la suya hermana pequeña, Alma. Algunas de las fotos pueden verse hoy reproducidas en las casas del pueblo, pero Theodor nunca regresó a las islas.

Les Traena, pese a la distancia que las separa del continente, se esfuerzan en no pasar desapercibidas, sea por medio de las becas que conceden a artistas residentes o de un festival de música que en el mes de julio, cuando reina el sol de medianoche, atrae a gente de todo el mundo.

Las espectaculares islas Lofoten

Después de dejar atrás la raya imaginaria del círculo polar ártico, pasamos la noche navegando con Hurtigruten hasta llegar a las espectaculares Lofoten, un rosario de islas con picos rocosos y estrambóticos que forman el llamado Muro de las Lofoten y las visten de una dimensión onírica.

La pesca del bacalao ha marcado desde hace años estas islas, repletas de entrantes y salientes de mar, que acogen a muchos turistas en verano. fondo como marco perfecto.

En toda la costa de las Lofoten abundan las estructuras de madera donde en invierno ponen a secar el bacalao que venderán después en todo el mundo con el nombre de stockfish. Para seguir la historia de este proceso vale la pena llegar a Å, un precioso pueblo de nombre minimalista con un museo en el que se cuenta la historia de la pesca en las islas y casitas que se pueden alquilar para pasar unos días junto al mar.

Tromsø, la capital del Norte

La ciudad de Tromsø, con unos ochenta mil habitantes, es la capital indiscutible de esa costa norte y parada obligada para los cruceros. Situada en una isla pegada a la costa, ufana de tener un cine de 1915, la llamada Catedral del Ártico, de 1965, una universidad, una biblioteca moderna y un Museo Polar donde se pueden seguir las aventuras de los cazadores de huesos y de exploradores famosos, como Nansen y Amundsen. Hasta hace pocos años había en Tromsø la cervecería más al norte del mundo, Ølhallen, con un oso polar disecado en la entrada, pero ese honor le arrebató en el 2015 la Svalbard Bryggery, en las islas Svalbard.

Sea como fuere, vale la pena pasear por Tromsø, una ciudad que ofrece en verano el sol de medianoche y, cuando el cielo se oscurece, el maravilloso espectáculo de las auroras boreales. Como curiosidad, Tromsø tiene un Bar de la Estación, aunque no hay estación de tren. Unos estudiantes lo fundaron hace unos años en broma y cuenta con bancos de madera y carteles informativos como los de las estaciones, e incluso con altavoces que avisan de la salida de unos trenes inexistentes. Es una prueba más del humor de la gente de Tromsø.

Para acabar de redondear el día, mientras navegamos hacia el norte, a primera hora de la noche una aurora boreal llena de colores y de poesía el cielo. "Dicen que son los espíritus de los antepasados ​​que suspiran por volver a la tierra", me comenta un amigo noruego.

El cabo Norte

La siguiente escalera del Hurtigruten, después de dejar atrás una costa cada vez más abrupta y pelada, es la ciudad de Honningsvåg, a pocos kilómetros del cabo Norte. En el camino hacia la punta norte de Europa atravesamos unos hipnóticos paisajes de tundra, con entradas de mar, lagos y pueblecitos de pescadores, cuyas casas parecen abrumadas por la inmensidad del paisaje. De vez en cuando, unos renos y un poblado sami se encargan de mostrar la otra cara de esta isla que marca el norte del continente.

En esta isla del cabo Norte hay unos ochocientos renos que pertenecen a las cinco familias sami que viven por estas latitudes. La vida nómada de los samis ha hecho que tradicionalmente ignoren las fronteras entre Noruega, Suecia y Finlandia, aunque en los últimos años se van volviendo más sedentarios.

El cabo Norte, donde se puede contemplar el sol de medianoche entre mediados de mayo y finales de julio, está presidido por una gran escultura que representa la bola del mundo y un centro comercial de dimensiones exageradas, con un cine, una capilla , un curioso espacio dedicado a un rey de Tailandia que visitó este lugar en 1907 y una gran tienda donde venden camisetas, gorras y gadgets que proclaman que has estado en la cabeza Norte.

En el exterior, en los acantilados que dominan esta costa extrema, te puedes pasar horas contemplando las aves que se ciernen jugando con el viento y un mar de un color azul intenso. , casi negro, que se extiende norte allá, hacia los límites del Ártico.

Cuando el Hurtigruten se retira de la costa noruega, la visión del cabo Norte desde el mar ofrece una última imagen de inmensidad, cuyo alto acantilado se desploma sobre el mar. Con luz de puesta, es todo a hecho espectacular.

En la ruta más habitutal, el Hurtigruten sigue navegando por la costa hasta Kirkenes, la población más cercana a la frontera rusa, donde el cangrejo rey es la estrella. Se trata de una especie traída hace unos años a Noruega, originaria del Pacífico Norte. Unos biólogos rusos le introdujeron en Murmansk, en los años sesenta, y se ha convertido, por sus grandes dimensiones, en una especie cotizada, aunque ha resultado ser un depredador que no hace ningún bien en las aguas del norte.

En este viaje, sin embargo, en vez de seguir hacia Kirkenes, el Hurtigruten alarga la travesía y pone proa hacia las lejanas islas Svalbard. Hacemos más de un día de navegación por mar abierto hasta llegar al puerto de Longyearbyen, la capital de Svalbard. Ya estamos en el Ártico, en un territorio límite con un paisaje aún más desolado, huesos polares en su interior y una ciudad con casas de colores donde conviven mineros, científicos y turistas.

El Museo Polar es de obligada visita a Longyearbyen, así como el antiguo cementerio y los restos de las instalaciones mineras. También vale la pena tomarse una cerveza en el Kroa, un pub de ambiente pionero con grandes ventanales para contemplar auroras boreales y, de vez en cuando, algún reno despistado que vaga por las calles de la ciudad. Hasta hace poco, un busto de Lenin presidía un escaparate rodeado de botellas de whisky, pero últimamente lo han tapado con una bandera ucraniana.

Cerca de Longyearbyen hay un almacén sótano futurista con semillas de todo el mundo, por si un día el planeta queda destruido y hay que repoblarlo. Todo es diferente a las Svalbard, unas islas donde no puedes salir de la población si no vas acompañado de alguien que lleve un fusil. Por si atacan a los huesos polares, claro. Cerca de Longyearbyen se encuentran, además, dos ciudades mineras rusas: Pyramiden y Barentsburg. La primera está abandonada, pero los edificios siguen como les dejaron los rusos en la década de los noventa, cuando se marcharon porque la mina de carbón no era productiva. La otra ciudad, Barentsburg, sigue enviando humo negro hacia el cielo.

Más arriba de Longyearbyen, a 78º 55' Norte, se encuentra la población habitada más al norte del mundo: Ny Ålesund. Rodeados de glaciares, aves, huesos polares y paisajes desolados, viven aislados unas decenas de científicos de diferentes nacionalidades que estudian el cambio climático. Pasear hoy entre las casas del pueblo da la sensación de estar en un mundo aparte desde donde salieron varias expediciones que buscaban conquistar el polo Norte.

Volviendo hacia Bergen

De vuelta hacia el sur, un mar sublevado levanta fuertes olas que hacen que el capitán decida cambiar el itinerario. Sin embargo, los sistemas de seguridad de Hurtigruten funcionan y la vida a bordo sigue sin grandes cambios, con el mar sublevado como compañía. Llegados a la costa noruega, sin embargo, el barco busca el refugio de los mares interiores hasta detenerse en la isla de Senja, en unos fiordos donde reina la calma y la majestuosidad de las montañas que la escoltan.

En el pueblo de Brønnøysund, una excursión hasta la montaña de Torghatten, con un gran agujero en medio, confirma la belleza de las montañas noruegas, así como también lo hace la travesía por el fiordo Hjorundfjorden, con una escalera al idíl pueblo de Saebo, en el que parece que te acompañe la música de Grieg, el grande compositor noruego.

Al día siguiente, una escalera en Ålesund permite visitar esta ciudad que, tras ser destruida por un incendio en 1904, se reedificó con un elegante estilo art nouveau. Como curiosidad, uno de los faros de entrada al puerto se ha reconvertido en una original habitación de hotel en la que los viajeros pueden cumplir el sueño de pasar la noche en un faro.

La última escala del Hurtigruten es en Bergen, la ciudad donde empezó el crucero. Hace sol, como el día que salimos, y las casas de colores del barrio de Bryggen vuelven a lucir como domingo. La travesía queda atrás. Ahora lo que toca es volver a acostumbrarse a la vida fuera del barco y los paisajes del interior de Noruega.