Viaje al Nápoles que no sale en las guías

NápolesCalles estrechas y oscuras con ropa tendida en las ventanas, motoristas que suben a las aceras sin reducir la velocidad, jóvenes con aspecto de pinchos que vigilan las esquinas, pilas de desechos y fachadas desconchadas, iglesias y capillitas con imágenes de San Gennaro y de la Madonna cubiertas de flores, y pizzerías con cuatro mesas en las que siempre tienen “la mejor pizza” y retratos de Maradona, Sophia Loren y el actor cómico Totó. Ésta podría ser una primera impresión de Nápoles, una ciudad caótica con mucha vida en la calle y un toque oriental sobre la que se cierne a menudo la sombra de la Camorra.

Nápoles vive últimamente un auge turístico, pero hay que tener en cuenta que esta ciudad italiana esconde mucho más de lo que puede parecer de entrada. Tiene, por ejemplo, la elegante curva que dibuja la bahía, con el volcán Vesubio humeando en el horizonte y las islas de Capri, Procida e Ischia muy cerca.

En el largo paseo junto al mar, el Lungomare, destaca el rincón de pescadores de Mergellina, el castillo Dell'Ovo, de altas murallas y larga historia, y el palacio inacabado de Donn Anna, del siglo XVII, que se vierte en el mar lleno de leyendas. No lejos está el parque Virgiliano, con las tumbas de los poetas Virgilio y Leopardi.

Desde el Hotel The Britannique, situado a las alturas del barrio de Chiaia, la vista de Nápoles impresiona. Se ve la ciudad abierta al mar y el barrio de Montedidio, al que Erri De Luca dedicó un libro. El hotel ha sido renovado con gusto, pero data de finales del XIX, cuando algunos escritores británicos hacían estancia. Fueron ellos, y sus antepasados ​​del Grand Tour, los que mitificaron la belleza de Nápoles y los que alabaron el monasterio de Santa Chiara, la escultura de Cristo Velato y el ritual de la sangre licuada de San Gennaro. Y fueron ellos los que ensalzaron a los tesoros del Museo Arqueológico y las pinturas de Pompeya, además de una cocina única y unas canciones empapadas de tristeza, aunque hoy la que más suena es Tú quiero hacerlo el americano.

Peligros y catacumbas

El turista que llega a Nápoles sabe que el primer escollo a salvar es atravesar la plaza Garibaldi, a la que llegan tanto los trenes como el autobús del aeropuerto. Aquí abundan los ladronzuelos dispuestos a cazar turistas y muchos agentes de policía que vigilan, aunque en Nápoles da la impresión de que los policías nunca dan abasto.

Nápoles tiene fama de peligrosa, pero hace unos años viví una anécdota que ayuda a relativizar su riesgo. En una farmacia, una mujer me preguntó de dónde estaba. Cuando le dije que de Barcelona, ​​exclamó riendo: “Ah, Barcelona es como Nápoles. Te sentirás muy a gusto. Nosotros fuimos el año pasado a Barcelona y nos robaron en la Rambla”. En fin, Barcelona y Nápoles hermanados por los robos.

Para huir del Nápoles más frecuentado vale la pena salir de las calles Tribunali y Spaccanapoli y bajar bajo tierra, sea para ir a la moderna estación de metro de Via Toledo o visitar las catacumbas de San Gennaro y de San Severo o las calaveras del ' hipogeo de la iglesia barroca de Santa María delle Anime del Purgatorio. Siguiendo este circuito macabro, en el cementerio Delle Fontanelle, en el barrio de la Sanità, se agolpan miles de cráneos anónimos (capuzzelle), de los fallecidos causados ​​por plagas pasadas. Las familias napolitanas adoptaban aquellas “almas abandonadas” y limpiaban sus huesos, hasta que la iglesia, que lo consideraba un ritual fetichista, prohibió el culto a las capuzzelle.

Roberto Rossellini mostró este cementerio en la película de 1954 Viaggio en Italia, traducida aquí con el título deformador de Te quiero siempre. En una película más reciente, del 2021, É stata la mano di Dio, el napolitano Paolo Sorrentino nos muestra un Nápoles de hoy, obsesionado por Maradona y con divertidas escenas de la vida actual.

El vulcanismo de los Camps Flegreus

Cerca de Nápoles, la mayor parte de los turistas optan por hacer excursiones de un día a Pompeya y Herculano, ciudades de la antigua Roma destruidas por la erupción del Vesubio del año 79. Algunos van más allá y exploran la costa amalfitana, con pueblos maravillosos como Amalfi, Positano, Ravello o Atrani, donde se grabó en parte la serie Ripley, basada en el personaje de Patricia Highsmith.

Hay otras opciones, por supuesto, mucho menos frecuentadas. Una es la de ir a los Camps Flegreus, en el noroeste de Nápoles. Se trata de una región volcánica con solfataras que humean y con el curioso fenómeno del bradisismo, que hace que la tierra despegue y hunda alternativamente unos centímetros a lo largo del tiempo.

Pozzuoli es la capital de esta zona volcánica, con un barrio, el de Rione Terra, construido en lo alto de una colina coronada por una fortaleza amenazada por el bradisismo. La inestabilidad del terreno hizo que en 1970 evacuaran a sus habitantes y, tras una costosa restauración, todavía hoy existen dudas sobre si es seguro abrirla al público. A sus pies, el puerto antiguo de Pozzuoli también se ha visto afectado por el movimiento de tierras, al igual que el templo de Serapi, cuyas columnas muestran marcas de haber estado un tiempo bajo el agua.

En 2017 la muerte en un accidente de tres personas obligó a cerrar el acceso a la Solfatara, que surge en medio de un paisaje de cenizas y azufre. De todas formas, se puede ver de lejos cómo humea y sentir el fuerte hedor de azufre que desprende. Cerca está el Monte Nuovo, una montaña surgida junto al mar en una erupción del siglo XV. De hecho, toda la región vive bajo la amenaza de posibles erupciones que monitorizan desde el Observatorio Vulcanológico. Un teléfono rojo, un mapa de las zonas que se verían afectadas y un plan de evacuación ilustra la preocupación de los vulcanólogos.

Baños termales de la época romana

Los griegos primero y los romanos después se instalaron en la idílica región de los Campos Flegreus, que conserva restos arqueológicos como el anfiteatro de Flavio o las ruinas de la antigua ciudad de Cumes, fundada por los griegos hacia el 750 a. . Entre los restos destaca el antro de la Sibila, una misteriosa cueva excavada en la roca donde se pronunciaba el oráculo en tiempos antiguos. No muy lejos se encuentra el lago Averno, donde el poeta Virgilio sitúa la entrada al inframundo.

En la ciudad de Baia se pueden visitar los restos de un impresionante centro termal que siglos atrás frecuentaban aristócratas romanos. Personajes como Juli Cèsar, Cicerón y Marc Antoni tenían residencias y había habido un palacio donde pasaban temporadas los emperadores Augusto, Tiberio, Claudio, Calígula y Adrià. La región exuda historia por todas partes; destacan los templos de Venus y de Mercurio, pero lo que más sorprende son los restos sumergidos. Siglos atrás, un movimiento de tierras hizo que una parte de la ciudad quedara bajo el agua, con mosaicos y esculturas que pueden admirarse en visitas guiadas al parque Sommerso di Baia. Laura, una de las guías, explica que tras mostrar a los mosaicos los tapan con arena para protegerlos. "Eran unas términos muy lujosas", añade. “Había columnas hechas con oro y lapislázuli, y todavía hoy, cuando remueves la tierra del fondo, sale polvo dorado y azul. En tiempos pasados, los ladrones las saquearon, pero hoy están bien protegidas”.

Para acabar de hacer una inmersión en los viejos tiempos, en las Stuffe di Nerone puedes hacer hoy una sauna y bañarte entre piedras antiguas que se remontan a la época romana. No lejos, en la piscina Mirabilis, puedes admirar un depósito de agua del tiempo de los romanos que destaca por una arquitectura catedralicia.

Ischia, la isla jardín

Desde el puerto de Pozzuoli hay ferrys que van a las islas, sea en las cercanas Procida e Ischia o en la más lejana Capri. Los grupos turísticos suelen preferir a Capri, una isla rodeada de un ambiente romántico con alicientes como el palacio del emperador Tiberio o la villa del médico sueco Axel Munthe, autor de La historia de San Michele.

Sea como fuere, Ischia vale mucho la pena, tanto por las playas de arena volcánica como por los espectaculares jardines. El monte Epomeo, de 789 metros de altitud, domina esta isla que fue poblada por griegos en el siglo VIII a. En 1953, los arqueólogos encontraron una pieza antigua muy valorada: la llamada Copa de Néstor, con un texto escrito en griego datado en el 720 a.

Los jardines son uno de los grandes atractivos de Ischia. El más famoso es el de La Mortella, un sorprendente jardín subtropical y mediterráneo que crearon, a partir de 1956, el compositor británico William Walton y Susana, su esposa argentina. Otro jardín interesante es el Ravino, lleno de cactus, plantas suculentas y limoneros junto al mar. En medio hay un hotel muy agradable, además de un restaurante donde se puede comer el plato más típico de Ischia, el conejo, y una galería de arte.

El origen del jardín Ravino se sitúa a principios de los sesenta, cuando el capitán de barco Peppino de Ambra llevó a la isla, tras rodear el mundo, plantas de varios países que replantó a su jardín. En el 2000, cuando ya tenía más de tres mil plantas, abrió el jardín al público y unos años después inauguró el hotel.

"Esta isla siempre ha sido más de campesinos que de pescadores", dice Luca de Ambra, hijo de Peppino. “La tierra es muy buena y esto hace que haya muchos jardines, además de viñedos y campos de cultivo. En los años sesenta venían muchos alemanes por los baños termales, pero ahora debemos atraer a las nuevas generaciones”.

La casa donde vivió el cineasta Luchino Visconti, en una punta idílica encarada al mar, es otro de los atractivos de Ischia. Allí se puede ver, en medio de un bosque de encinas, la tumba en la que fue enterrado en 1976 y la habitación de su autor preferido, Helmut Berger. No muy lejos está la iglesia del Soccorso, el espectacular castillo aragonés que sale en la película El talento de Mr. Ripley, fuentes termales y un faro situado en un lugar increíble, la Punta Imperatore, donde puedes pasar la noche mientras sientes cómo te acunan las olas.