Xarel·lo y macabeo: la postal maravillosa del curso del río Anoia

Su padre es campesino, trabaja en Juvé y Camps (qué suerte tiene), y su madre es logopeda. Él, su hijo, Martí Torralodona, dudaba entre estudiar biología marina o enología. Por suerte, eligió lo que imaginan. El vino que hace se llama Els Arpiots y es un coupage de xarel·lo (un 80 %) y macabeo (el 20 % restante). Lo que tenemos en la copa es la cosecha 2023. Es un vino que quiere ser un mosaico de ambos orígenes de la finca. Los cuatro abuelos de Martí tienen viñedos. "Los abuelos, siempre, como en tantos casos, han malvendido las uvas al mejor postor", me dice. El sarmiento materno es Cal Nogués, con doce hectáreas; el paterno es Can Patomàs, con treinta.

Y he aquí, porque decimos "he aquí" siempre que contamos historias bonitas, que Martí pide a los abuelos de hacer vino con sus uvas. "El trato es que les pago el precio más alto al que ellos venden las uvas. Este año pasado les pagué un euro el kilo y ojalá pueda pagar más".

La primera añada de este vino extraordinario es del 2021. "Yo todavía trabajaba como enólogo en una gran casa del Penedès y ahora estoy asesorando a un pequeño proyecto, asesoro a Pau Peyri, de la familia Peyri en Porrera, tú lo conoces! ¡Cierto! Es un proyecto del que también habremos de grabar! Cata vertical de la temporada de Catalunya Ràdio en la bodega Vall Llach (Albert Costa y Isa Serra, como todos los bonos, son muy generosos).

Vamos a esta añada, la tercera. Es el último año de extrema sequía, las plantas se morían, de hecho los grados de Arpiot son muy bajos: 10,8. Pero ahora el mundo pide poco grado.

"Vemos la planta que sufría, el macabeo sufrió más que el xarel·lo. Veíamos que los pámpulos se giraban. ¿Por qué? Porque cuando la planta hace la fotosíntesis le entra la luz por los poros y también sale un poco de agua. no madura. Para sobrevivir cogía el agua que tenía dentro de la uva".

En todo caso, la parte positiva de tener este trato con la familia es que Martí puede elegir de qué parcela cogerá. Hay parcelas que más tocan la zona del río.

"Estoy contento porque voy descubriendo qué perfil de vino quiero o me gusta. En este veintitrés está la sutileza y la frescura. Siempre, para mí, la columna vertebral es la acidez, el grado es secundario". Todos los vinos de Martí hacen la conversión maloláctica. Esto significa que el ácido málico se convierte en ácido láctico, suave en la boca. No pasa por bota, va a recipientes de acero inoxidable, para no enmascarar sus sabores. "Siempre digo que son vinos de mínima intervención, pero con precisión". Sus vinos hacen la fermentación espontánea (sin añadir levaduras), pero pone sulfuroso cuando entra en la bodega. ¿Por qué? Para evitar aromas, que hay quien considera agradables o "naturales" y hay quien considera desagradables y defectuosos. Como el olor a establo (el Brett, que se llama, para abreviar el nombre del hongo) o de esmalte de uñas (la "volátil").

"Hice prácticas de vendimia en Austria y allí la levadura pasa a segundo plano y el vino sabe a uva, no salen plátanos ni rosas..." Estaba en la bodega Weingut Hirsch (Weingut significa bodegay hacían diez vinos diferentes monovarietales, de Riesling y Gruner Beltine. la copa un vino muy franco y sincero, que nos transporta al paisaje. Refleja la dureza del suelo, lo que ha sufrido. sé! Por adelantado, mi alegre "De nada!"

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