Abrigos y chaquetas de hombre, entre el frío y la cultura pop

BarcelonaHaciendo caso de los meteorólogos, parece que nos espera un mes de febrero frío. Algo a celebrar después de que las temperaturas en Catalunya hayan sido las más cálidas en 30 años. Esta aceleración del calentamiento global tiene consecuencias funestas para el medio ambiente, así como para unas prendas textiles con mucha tradición en la cultura popular: las chaquetas y abrigos masculinos. Posiblemente, no tengan el mismo culto y relevancia en la moda y la alta costura que los pensados ​​para mujer, pero los ejemplos icónicos de esta prenda que sirve para protegernos del frío son incontables. La cazadora de cuero de motorista de Danny Zuko en Grease, la gabardina de James Bond, el abrigo kilométrico de Neo en Matrix o la parca del protagonista de Quadrophenia son sólo algunos ejemplos de cómo el abrigo de hombre ha quedado como un referente estilístico de nuestra época más allá de su función y de lo que marca el termómetro. Estaban hechos de piel de animal y protegían contra las inclemencias climáticas. A partir de aquí los humanos hemos ido utilizando chaquetas de una u otra forma: desde el himátion griego a la toga romana, pasando por la cota de malla medieval. Es a partir del siglo XVIII y la expansión textil de la revolución industrial que los abrigos se vuelven una prenda popular y se extienden por todas las capas de la población. Muy marcados por la innovación militar, el poso de la tradición y la adopción del cine, estos son algunos de los modelos más populares y longevos que pueblan las calles.-_BK_COD_

Si pensamos en un abrigo clásico, instintivamente nos viene a la cabeza este modelo, hoy considerado formal. La invención de esta pieza, fácilmente reconocible por las solapas, bolsillos y botones debajo del pecho, y una longitud que llega (o incluso sobrepasa) las rodillas, se vincula a la marca Chesterfield, aparecida a mediados del siglo XIX en Inglaterra, en el alrededor de Lord Chesterfield, un jugador de cricket excelente y referente de moda de la época. Siendo cual es el abrigo masculino por excelencia (hoy en día adoptado en igual medida por las mujeres), pueden encontrarse tanto en tiendas de fast fashion como en las marcas más exclusivas. Todo el mundo debe tener uno en el armario.

Seguramente el icono pop de referencia en cuanto al abrigo de hombre, aunque lleva décadas igual o más adoptado por las mujeres. La gabardina, que hoy en día es sinónimo de elegancia y cierta distinción, tiene su origen en el lluvioso Glasgow en la mente del prolífico Charles Macintosh, quien inventó el primer abrigo impermeable que años después comercializaría la marca Burberry.

El diseño se realizó pensando en los soldados británicos de la Primera Guerra Mundial, de ahí que sea una pieza larga ya la vez ligera, preparada para la acción. Su origen militar se ve en el característico cinturón, pensado en su momento para llevar todo tipo de utensilios. Humphrey Bogart en Casablanca y Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia la convertirían en inmortal hasta nuestros días.

El abrigo mod por excelencia, y una de las prendas de vestir más vinculadas a la subcultura. Otra chaqueta que nos ha llegado gracias al diseño textil militar, aunque su origen es bastante remoto. Este abrigo tan característico por su capucha y longitud proviene de los esquimales.

De hecho, la palabra parka es una traducción literal de 'piel' en una lengua pequeña hablada en Siberia, y los primeros modelos estaban hechas con piel para combatir tanto el frío como la humedad. De la raíz de este abrigo ha quedado este recubrimiento tan característico de pelo. Aunque se puede encontrar en todos los colores imaginables, la más característica es la verde, la más preciada entre los mods desde los años 60 y hasta 2024.

La rompe es el abrigo de los botones largos y de madera, conocidos en todo el mundo como colmillos de morsa por su forma ovalada. Su historia nos transporta de nuevo a Inglaterra y un origen vinculado al diseño militar, más concretamente el naval, ya que fue pensada para la armada británica del siglo XIX. Poco después sería ampliamente adoptada por el gremio de pescadores y marineros gracias a su versatilidad, practicidad, resistencia y comodidad. La clave de su éxito es que te permite ir elegante e informal a la vez sin olvidar el frío: es una prenda de lana gruesa, con capucha y canesú. También suele llevar el apellido de Duffel, que es el pueblo belga en el que se diseñó el primer modelo de rompe. Fue uno de los abrigos preferidos de David Bowie y Jack Nicholson, que la pusieron especialmente de moda entre los años 70 y 80.

La chaqueta sencilla y que termina en la cintura por excelencia. En cuanto a moda casual, no hay otro modelo con el éxito de este diseño de 1937 que se ha mantenido de moda casi un siglo. Creada con el nombre de Baracuta por los hermanos Miller en Manchester, este icono urbano con el forro de cuadritos tan característicos fue adoptado rápidamente por los jugadores de golf, ya que su comodidad la hacía ideal para practicar este deporte. Aunque se ha hecho inmortal por ser la chaqueta que llevaban Elvis Presley en King Creole y James Dean en Rebelde sin causa, el verdadero propagador del modelo fue Ryan O'Neal, que lucía uno en la serie Peyton Place, de un éxito abrumador en los años 60. Su personaje se llamaba Rodney Harrington, de ahí que la pieza se haya conocido con ese nombre.

El rock'n'roll, los motoristas, el cine y finalmente el punk hicieron de la cazadora de cuero una de las chaquetas más icónicas de la cultura popular del siglo XX, desde el Marlon Brando de Salvaje hasta el cantante de los Sex Pistols, Sid Vicious, pasando por Loquillo y los Trogloditas, que le dedicaron una canción, Cazadora de cuero. Muy amada por las subculturas urbanas, la chupa de cuero también tiene un origen militar, más concretamente en los aviadores estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, ya que a menudo estaban forradas de piel y eran ideales para combatir el frío. Quienes la sacó a la calle fueron los hermanos Shott, que crearon el modelo Perfect, pensado para motoristas y con el cierre cruzado y los bolsillos asimétricos. Lo que vino después es historia.

Como ocurre con la parca, es una pieza de abrigar directamente relacionada con una subcultura, en este caso la skinhead, que en los años ochenta la adoptaron como chaqueta que les diferenciaba del resto, fuera en su formato original, de colores verde, negro o azul, como girada y dejando a la vista el forro interior naranja. Su origen se relaciona directamente con la chupa de cuero militar de la Segunda Guerra Mundial, dirigida a los pilotos de bombarderos –de ahí el nombre–, pero el modelo que nos llega hoy se emparenta más con la de Vietnam, modernizada, de nylon, con bolsillo en el brazo izquierdo y reversible de color butano. La marca que la popularizó fue Alpha Industries.