Arnau Tordera: "Admiro la conexión del vino con la tierra, que la música no tiene tan palpablemente"

Arnau Tordera (Tona, 1986) dice que hacerse músico no fue fruto de una decisión tomada en un momento concreto, sino consecuencia de que la música fuera ocupando más y más tiempo en su vida y de un oficio que, asegura, nunca acaba. El líder del grupo Obeses, creador también de la ópera La gata perdida y de Sardana Superstar, y que ha dicho de sí mismo que es una "pieza artística singular" irremplazable por el país, ve en el vino un punto de conexión con el placer, la tradición y la tierra.

¿El vino forma parte de tu día a día?

— Soy un consumidor puntual de vino en comidas relevantes y cuando salgo a comer fuera. No soy un experto, soy alguien que contempla este mundo un poco desde lejos y lo prueba desde más cerca, pero como persona vinculada al hedonismo me gusta disfrutarlo. Aunque tengo un conocimiento limitado, a lo largo de los años he ido adquiriendo algo de información. Últimamente, como vivo en Sant Esteve Sesrovires, un lugar donde el vino está muy presente y hay muchos viñedos, me he aproximado más, sobre todo al mundo de los vinos naturales. He conocido a productores que practican esta filosofía y me interesa mucho.

¿Qué te ha interesado?

— Sobre todo la filosofía detrás, la voluntad y el componente ancestral. Me ha cautivado la idea de reencontrar una herencia y buscar una naturaleza más pura y menos artificiosa. Todo este proceso me gusta filosóficamente, y encuentro paralelismos con la música, que es mi campo.

Esta filosofía resuena en tu proyecto musical.

— El vino está muy vinculado a la música. El cultivo de la tierra, la herencia, las cepas autóctonas con características únicas... Todo esto tiene muchos paralelismos con la creación artística y con la conciencia colectiva.

En una entrevista en esta casa dijiste que te gustaría que Cataluña fuera capaz de generar estilos musicales propios. ¿Piensas lo mismo sobre la gastronomía y el vino?

— Si me miro algún ámbito con envidia como músico es en este: Cataluña es un referente tanto en gastronomía como en la elaboración de vinos. Quizás en algún momento ha intentado copiar, pero de Catalunya han surgido productos con carácter y personalidad propia. Lo terrenal tiene mucho que ver: el vino que se hace aquí sólo se puede hacer aquí, por las condiciones climáticas y de la tierra. En la música esto es más difícil, porque es un lenguaje menos arraigado literalmente en un territorio. Pero admiro esa conexión con la tierra, que la música no tiene tan palpablemente.

Así pues, ¿el arraigo es sólo una cuestión geográfica o también de formas de trabajar?

— Es una suma de factores. El hecho de que la uva se cultive aquí, en esta tierra y paisaje, y que este conocimiento se transmita de generación en generación, hace que el arraigo sea doble: literal y simbólico.

El debate entre experimentación y tradición es constante. Ferran Adrià decía hace poco que no es su culpa que cada vez haya menos restaurantes de cocina catalana tradicional. En la música, ¿crees que esta tensión hace perder "autenticidad"?

— Es la balanza de la historia: preservar la tradición y, al mismo tiempo, innovar. Cualquiera de las dos opciones por sí sola es un error. Siempre he apostado por buscar un equilibrio, aunque sea imposible, porque son dos fuerzas en permanente contradicción. El progreso nace de esa tensión, del diálogo entre innovación y legado. Esto ocurre en la música, en la gastronomía y en cualquier expresión humana.

¿Esta búsqueda de equilibrio te ha situado en una posición alternativa a la música más hegemónica?

— En cierto modo, sí. El público masivo está subordinado a las corrientes dominantes y los canales de difusión actuales. Si no te somete a estas modas, quedas al margen. Pero es también una posibilidad interesante. Yo estoy fuera de esta corriente, pero alguien podría decir que, en realidad, formo parte. Es una contradicción inevitable. Lo importante es tener claro cuál es tu posicionamiento y no dejar que la corriente te arrastre.

¿Entonces alguien te ha llegado a decir que formas parte de la hegemonía?

— No directamente, pero alguien podría pensarlo. Hay gente mucho más al margen que yo. A mí me inquieta la idea de ser absorbido por un sistema que iguala todas las propuestas, pero al mismo tiempo vivo dentro. Estoy sometido a la tentación de utilizar fórmulas que aseguran éxito, aunque sea a expensas de originalidad. Intento encontrar un equilibrio, sabiendo que es imposible.

También está el debate sobre cómo funcionan los festivales. En Tribulossi, donde participaste, había vinos y cerveza artesana de proximidad. ¿Crees que debe fomentarse esta relación entre música y producto local?

— Sí, aunque los festivales son un tema complejo y sobre el que soy algo escéptico. Si aceptamos que forman parte del paisaje cultural, la conciencia que se proyecta desde la música también debería aplicarse a todos los elementos del festival. Apostar por productos de proximidad y no por grandes multinacionales da coherencia al discurso. Los macrofestivales patrocinados por marcas gigantescas acaban homogeneizando el sector. Por eso, los festivales con otra conciencia diría que tienen casi la obligación de hacerlo de esa manera.

En una de sus canciones, que bebe de un poema de Verdaguer, el vino aparece casi como un pecado.

— Es un poema de juventud que bromea sobre su segundo apellido, Santaló. En mi caso, la relación con el vino es festiva: me gusta disfrutar de ellos en comidas relevantes y descubrir la historia que hay detrás de cada copa. Ahora que vivo en una zona vinícola, he asistido a catas y he conocido proyectos apasionantes. Tomas conciencia de lo que significa un trago de vino, de la filosofía de sus autores. Para mí está mucho más vinculado al disfrute ya la felicidad que a ninguna idea de pecado.

¿Alguna preferencia?

— No me gustan mucho los vinos dulces. Prefiero los secos, con un punto áspero, que transmitan la tierra, que te llenen la boca.

¿Y entre blancos y negros?

— Durante muchos años sólo bebía vino tinto, pero últimamente también he descubierto los blancos y los rosados ​​espumosos. Me gusta la diversidad, e incluso puedo beber vino blanco con carne si la persona que me recomienda me lo argumenta bien. Cuando percibo en el sabor lo que me ha explicado el autor del vino, es una pequeña satisfacción.

¿Pasa un poco como con la música, que si te la saben contar bien, la vuelves a escuchar de otra manera?

— La música instrumental, al carecer de letra, necesita que alguien te abra ventanas para entrar. Con el vino, como no soy experto, también me gusta que alguien me guíe, como haría un musicólogo o, en este caso, uno sommelyer.

¿Alguna anécdota?

— Un día, hace unos diez años, vinieron unos amigos a cenar a casa, y buscando un vino para hacer una salsa, cogí una botella por casa. Unos días después descubrimos que era una botella de vino que mi padre había hecho con su quinta durante la mili, como recuerdo. Sin saberlo, rompí un recuerdo de más de cuarenta años.

¿Y cómo quedó la salsa?

— Intrascendente.